Другая Турция: Стамбул и Ликийская тропа

Сентябрь - октябрь 2021 года

Это путешествие планировалось еще на весну 2021 года. Но, как я уже писала на сайте, оно трансформировалось в пробег по Краснодарскому краю, так как Турция была внезапно закрыта. В итоге она все же состоялась. Маршрут такой: Стамбул (3 дня) - Олюдениз - Ликийская тропа - Патара - Каш - Демре - Анталия. И вот как это было...

Отель Diamond Royal hotel в Стамбуле остался забронированным еще с весны: отельеры дали нам ваучер на год с открытой датой, попросив лишь, чтобы мы предупредили их о приезде за пару недель. Так мы и сделали, и дружелюбный управляющий Гёкхан ответил, что в отеле нас ждут. Он также любезно согласился поменять нам трехместный номер на две ночи, как было забронировано заранее, на двухместный номер на три ночи (сына мы не стали отрывать от учебы). И даже дал номер с балкончиком, хотя таковых в отеле было всего два!)) И завтрак включенный... В общем, восторг!

Отель расположен в 10 минутах прогулки от площади Султанахмет и совсем рядом с парком Гюльхане. Вон он, впереди)

Вид с балкончика

Номер

В прошлый раз мы собирались лететь турецким Pegasus, но на этот раз "Победа" перебила цену. Даже с учетом багажа авиабилеты обошлись нам в 16 000 (еще 19 тыщ мы погасили милями). Общая цена авиабилетов с багажом и местами была бы 35 000.

Общий бюджет поездки:

Авиабилеты - 14 500 + 1500 за выбор мест = 16 000 руб.

Отель в центре Стамбула - 6500 руб. (сейчас он дороже)

Проезд на междугороднем автобусе "Стамбул - Фетхие" - 5000 руб.

Отель в поселке Олюдениз - 2 с небольшим тыс. руб. (оплатили милями)

2 ночевки на Ликийской тропе - бесплатно, в палатке

Комната в поселке Богазичи - 50 лир с завтраком

Пансион в Патаре - 200 лир с завтраком

Пансион в Каше - 300 лир с завтраком

Апартаменты в Демре - 300 лир

Отель в Анталии с завтраком - 300 лир

Кстати: средний чек в кафе/ресторанах на двоих у нас составил 200 лир (это около 20 евро). Выбирали как правило не то, что подешевле, а интересные видовые и кулинарные места.

Итого (неохота подсчитывать все нюансы, да и незачем): мы потратили на поездку примерно 95 000 руб. на двоих. Это все, включая сувениры. Вряд ли даже пакетный тур обойдется дешевле.

Карты. В Турции мы руководствовались картами Maps me. Так как интернет был только в отелях (местную симку не стали покупать - не было смысла), мы скачали оффлайн-карты и ходили по ним, в том числе и на Ликийке. Все нюансы там отмечены. Можно использовать также гугл-карты. Мобильное приложение о Ликийской тропе - ни о чем.

Деньги: Обменными пунктами мы не пользовались, расплачивались картой Tinkoff, в которой предварительно завели счет в лирах. Снять наличные можно без комиссии в банкоматах Halk bank. Остальные - пробовали - хотят комиссию.

Два ствола. Их у нас отродясь не было))

 

Стамбул

Если вы едете вдвоем или тем паче компанией, крайне советуем не скупиться, а брать трансфер от отеля - выйдет гораздо удобнее и даже дешевле, чем шарахаться по автобусам. Мы воспользовались предложением Гёкхана, и лимузинообразный "Мерседес" привез нас через стамбульские пробки в конце концов в отель. Трансфер обошелся в 20 евро. Сколько бы мы потеряли времени в автобусах, даже предположить боюсь. А так мы вкусно поужинали в кафе прямо напротив нашего отеля (его работник Рамо всегда посоветует вам, что заказать, а также поболтает и бесплатно угостит чаем)) И прошлись до Айя-Софии, расположенной всего в 10 минутах ходьбы от отеля. А то и меньше.

 

День 1

Маршрут: парк Гюльхане - дворец Топкапы - кафе с видом на Босфор - Галатский мост - башня Галата - Истикляль - кафе на Галатском мосту

На следующий день был дождь, поэтому мы спрятались от него во дворце Топкапы. Но предварительно мы прошлись по внешнему дворцовому парку Гюльхане, расположенному совсем рядом с нашим отелем. Мы там были одни, компанию составляли лишь серьезные чайки и летавшие высоко в ветвях деревьев ожереловые попугаи. Полюбовались на хмурый Босфор и пошли искать вход в султанский дворец. Мол, "Тетя-тетя кошка, выгляни в окошко... Сушиться-греться хотим!"

Древние развалины на территории парка

Это уже когда выглянуло солнце

Турецкий Розенбаум в парке Гюльхане

Концерт для одного

Посещать султанский дворец Топкапы советую в первую очередь любителям истории и поклонникам сериала "Великолепный век". Ну, или погода плохая. Иначе осмотр четырех внушительных дворов и извилистых покоев гарема может показаться вечностью. Да - возьмите с собой аудиогид обязательно, он сделает вечность короче. И сообщит кучу интересных фактов, несколько из которых останутся в памяти)) Так, я узнала, что "гарем" - это не куча наложниц, а личные покои султана, скрытые от посторонних глаз. Название произошло от слова "харам" - запретный, священный. И "сераль" - это тоже не наложницы. Это "сараи", дворец))

Крытые галереи дворца спасли нас от дождя.

Парадные покои гарема. Тут султан любил сиживать со своими дамами. Зухра, Зульфия... Гюльчатай, наконец...

Библиотека султана

Надо сказать, восковых фигур прекрасен вид - иногда даже вздрагиваешь))

Дворец Топкапы ("Пушечные ворота") был главной султанской резиденцией в Османской империи до середины 19 века. Расположен он в красивом месте: там, где пролив Босфор и бухта Золотой рог встречаются с Мраморным морем. Назван так потому, что каждый раз, когда султан куда-то убывал, раздавался пушечный выстрел.

 

С башни Правосудия султан прямо из гарема мог слушать, о чем говорят в зале совещаний, он же Диван. Если султан был не согласен со своими чиновниками - хлоп окном. И визири бежали к нему спрашивать, что не так.

Собсно, зал совещаний. Он же Диван

Врата счастья, или Имперские врата. Ведут в 3-й двор.

Позже главным дворцом стал Долмабахче, расположенный на противоположном берегу пролива Босфор. Он имеет более роскошные интерьеры и лучшую сохранность, но туда мы не пошли - новоделом не интересуемся))

Вид на Золотой рог из Топкапы

Нам Топкапы показался небезынтересным (любим историю плюс я несколько серий "Великолепного века" смотрела). Более всего запомнились коллекция оружия с огромными мечами, подвластными лишь богатырям.

Фотать было запрещено, так что мы быстро щелкнули, пока охранники ушли - но получилось корявенько...

А вот кинжал со смарагдами вышел клево)

Особенно роскошным убранством выделяются покои Валиде-султан (матери султана) в гареме. Именно там когда-то порхала и плела свои интриги знаменитая Хюррем-султан, она же Роксолана (в девичестве звали ее Александрой и была она родом из Ивано-Франковской области). Она стала исполнять обязанности Валиде, главной женщины в гареме, после смерти матери Сулеймана Великолепного.

В гареме Топкапы

Коридоры гарема

Они же

Помещение для евнухов

Сценка в Топкапы: полицейский выписывает предписание котенку. Наверное, тот обдул султанский диван...

А еще запомнилась в гареме длинная каменная полка, на которую девушкам-наложницам приносили еду. И они с полки этой еду забирали. Эдакий прообраз раздаточной ленты в наших столовых. И еще - в одной из мечетей Топкапы хранятся главные святыни мусульман: личные вещи, отпечаток стопы и даже мощи пророка Мухаммеда (снимать фото\ видео там запрещено).

Мечеть, в которой хранятся главные святыни мусульман

Султаны были большими поклонниками грилей: они есть во многих помещениях гарема.

Во дворце хранится обширная коллекция фарфора, присылавшегося султану из разных стран. В том числе есть фарфор российского производства.

Есть там и такая посуда. В ней Роксолана могла варить султану борщ.

Очень интересно в османской архитектуре используется естественный свет. Вероятно, османы переняли эту традицию у более древних азиатских народов. Такие же хитрости мы встречали в Дагестане и в Индии...

Билеты в Топкапы дорогие: иностранцам впаривают полный пакет за 285 лир (это если вы хотите увидеть не только сам дворец, но и гарем султана с покоями Хюррем, вам в комплекте продают храм Святой Ирины 6 века и аудиогид). Мы аудиогид скачали свой, так что воспользовались им. Бесплатный аудиогид Istanbul welcome card - рекомендую. Его же мы скачивали для Айя-Софии и прогулки по Босфору.

Один из тронов. Их по дворцу раскидано много. Где султан захотел присесть - там должен быть трон!

Трон, если захотелось прилечь

А вот и сам султан. Во дворце имеется обширная коллекция одежды правителей. Но в наше посещение она была недоступна - здание на реконструкции.

Один из самых ранних христианских храмов Константинополя - Айя-Ирена. Построена в форме креста. Сейчас храм реставрируется. Первая базилика была возведена на этом месте в 4 веке, раньше Айя-Софии.

По преданию, в церкви покоятся останки римского императора Константина.

К дворцу Топкапы, как уже говорилось, прилегает атмосферный парк Гюльхане, бывший ранее внешним парком дворца султана. Женщины из гарема там гулять не могли - у них были свои внутренние дворики, скрытые от посторонних глаз. И лишь издалека смотрели они на великолепный, сияющий мир...

Помывочная Валиде-султан

И да, вот так это было даже для привилегированных особ)

Этот огромный платан, наверное, помнил еще султанов...

Один из дворов Топкапы

Интересны строения фонтанов времен Османской империи - эти источники предназначались для ритуальных омовений и водоснабжения, а не для услаждения глаз.

После осмотра Топкапы отправьтесь в кафешку неподалеку от дворца. В этом районе много террас с видом на залив. В них может не быть алкоголя, но зато есть аутентичная турецкая кухня. К слову, во многих турецких кафе алкоголь не продают, что, впрочем, понятно.

Но мы все же выбрали террасу с алкоголем - хотелось насладиться Босфором под бокал местного вина. И салатик. И жареное мороженое.

Вид на Собор Святой Софии из той самой кафешки-террасы. Кстати, как сказал нам аудиогид, Айя-София - это "Священная мудрость", а не конкретной тетеньке посвящено))

Далее мы посетили Айя-Софию днем, послушали перекличку муэдзинов Святой Софии и Голубой мечети, прошли пешком по Галатскому мосту, оценили красоту башни Галаты, прошли по пешеходной улице Истикляль с ее красным трамвайчиком...

И открыли для себя атмосферный шот-бар "Монреаль", где подают текилу с пивом. Кстати, очень неплохое сочетание! Если, конечно, оба напитка хорошего качества.

А завершить экскурсионный день хорошо в одном из ресторанчиков на Галатском мосту, где подают отличную рыбу и морепродукты. Изюминкой этого места является не только вид на Босфор и Золотой рог. Над ресторанами проходит верхний уровень моста, а там стоят рыбаки. И то и дело какая-то рыба возносится вверх перед глазами посетителей ресторана. Интересное зрелище. У нас даже закралось предположение, что часть рыбного ассортимента ресторанов снимают с крючков расторопные официанты))

Вид с Галатского моста вечером открывается дивный

Впрочем, и днем тоже

Из личных ощущений о посещенных в этот день достопримечательностях:

- мы посетили несколько мечетей, но по-настоящему впечатлила лишь преобразованная из христианского храма Айя-София. Там идут службы, но при этом поток экскурсантов не прерывают, в отличие от других мечетей. Просто служба идет в глубине храма.

При входе в основной зал собора надо снять обувь и оставить ее в специальном ящичке. Главное - не забудьте его номер! Вход в саму Айю-Софию бесплатный.

Что особенно запомнилось в Соборе Святой Софии: икона Богоматери над входом и шестикрылые серафимы на потолке храма. Остались с византийских времен. У одного из серафимов лицо сохранено, хотя ислам предписывает: никаких лиц! Уважаю культурологическую деликатность турков.

А еще в соборе очень необычные люстры. Аудиогид рассказал, что раньше они были газовыми.

Колонны Айя-Софии были привезены из Храма Солнца в Риме (красные) и из Эфеса (зеленые мраморные). Естественно, в древние времена. Вообще, материал для строительства грандиозного собора свозили со всех концов света. По легенде, императорские врата собора сделаны из остатков Ноева ковчега. Но это только легенда, коими Айя-София окутана, как рассветным туманом. Есть в храме колонна желаний (слева от входа), или "Плачущая колонна", куда можно погрузить большой палец, озвучить желание - и оно обязательно сбудется. Причем, сбудется желание, только если ваш большой палец почувствовал влагу. Видимо, желающих почувствовать ее было так много, что колонну огородили, и теперь к ней не подлезть. По бокам от входа стоят огромные мраморные сосуды, сделанные из монолитного камня. Как их транспортировали, ума не приложу. Есть версия, что сосуды созданы еще в Древней Греции.

Есть еще одна любопытная легенда, связанная с собором. В правой его части есть ниша, из-за стены которой раздается некий шум. Говорят, когда в Константинополь ворвались турецкие войска, в церкви укрылась тысяча верующих. Когда османы проникли в храм, священник продолжал читать молитву. Уже мечи были наготове, чтобы пронзить старика, но внезапно стена ниши раскрылась и спрятала священника. По легенде священник до сих пор читает молитву и покинет свое укрытие лишь когда храм Святой Софии вновь станет христианским...

В коридорах собора стоят древние саркофаги, а снаружи есть выставка артефактов времен раннего христианства и Древнего Рима.

Овцы - один из ранних символов христианства. Символизировали паству Господню.

Айя-София произвела, пожалуй, самое сильное впечатление из всех стамбульских достопримечательностей. Кстати, там обитает серая кошка Гли, хранительница собора. Она же самая знаменитая кошка Стамбула. Мы встретили ее у выхода из храма. Или не ее?..

Это другой кот. Байкер)

Стамбул - без сомнения, город котов. Самых разных расцветок и мастей, дружелюбных и диковатых, но одинаково харизматичных. Не могли не составить свою фотогалерею. Она будет в фотоальбоме.

Что касается других достопримечательностей: по Галатскому мосту обязательно стоит пройтись. Стоит и посидеть в ресто, как уже говорилось. Очень атмосферное место, передает дух всего города. И виды открываются оттуда отличные. Можно также понаблюдать за рыбаками, таскающими кильку и окуней.

Знаменитый вид на Галату с одной из улочек. Идешь себе, идешь - и вдруг открывается такое. Клево!

Галатская башня хороша собой, особенно в подсветке. Что интересно: все фотографируются на лестнице, ведущей к башне, и сделать там снимок без кучи поп невозможно. А вот если пройти чуть дальше по направлению к Галатскому мосту, будет переулочек, где вид на башню еще лучше и при этом ни-ко-го!

На саму башню мы не полезли - не хотелось столпотворения и платить 100 лир)

Точно так же не стали мы кататься на знаменитом красном трамвайчике, курсирующем по пешеходной улице Истикляль до площади Таксим. В маленьком трамвайчике просто набиты, аки сосиски, люди. А вот полюбоваться на него со стороны - одно удовольствие.

Улица Истикляль

Еще одно удовольствие - побродить по улочкам района Каракей, поднимающегося от бухты Золотой рог к Галатской башне. Фонарики, виноград, красивые граффити и витрины. Инстаграм-местечко!

 

День 2

Маршрут: автовокзал - прогулка по Босфору - мечеть Сулеймание - где-то в Стамбуле - площадь Таксим

Улочки Стамбула, города контрастов

День мы решили начать с прозаического. Вечером следующего дня нам надо было отбыть в Фетхие, на берег Эгейского моря, к солнцу, морю и мягкой жаре (в Стамбуле во второй половине сентября было +16 - 18, но ближе к нашему отъезду стало где-то +20. И все равно было по-осеннему нежарко). Поэтому мы решили cъездить на вокзал, откуда отправляются автобусы в Фетхие, и заблаговременно купить билеты.

Но сначала надо было купить "Истнабулкарт", проездной для всех видов транспорта. Пользоваться этой картой удобнее, чем одноразовым билетом: просто кидаешь на нее деньги и ездишь, сколько хочешь. Загвоздка только одна: надо привязать свою "Истанбулкарт" к HES-коду*. А сделать это может только турецкий подданный. Так что смело подходите к киоску "Турецкая Союзпечать", где продают всякую всячину. Там, в том числе, есть и транспортные карты (нам они обошлись в 25 лир каждая). Продавец тут же ловко привязал их к нашим кодам - и вперед, можно ехать. Нет, сначала надо пополнить карту в терминале. Кладете карту в слот, пихаете деньги в терминал - и они зачисляются. Затем прикладываете карту к турникету на входе на остановку общественного транспорта и больше ни о чем не беспокоитесь.

Автовокзалы в Турции по большей части именуются Otogar (если не имеют имени собственного), так что мы легко нашли искомое - Esenler Otogar. Несколько остановок на трамвае, затем на метро - и мы у цели.

*Ремарка о ковидных мерах: въезд в Турцию на тот момент был возможен с прививочным сертификатом ("Спутник V" они признают) или с ПЦР-тестом не старше 72 часов. Все это спросили лишь раз - перед сдачей багажа на стойке "Победы" во "Внуково". В аэропорту Стамбула даже HES-код не спросили. HES-код выдается вам после заполнения электронной анкеты на сайте Минздрава Турции. К нему, как уже говорилось, надо привязывать транспортную карту и его же могут спросить в междугороднем транспорте и в магазине. У нас спрашивали лишь дважды: в "Декатлоне" и при покупке билетов на автобус до Фетхие. По новым правилам надо было также предъявить для междугороднего путешествия ковид-сертификат или свежий ПЦР. Но я сказала, что у меня нет ни того, ни другого, кассир внимательно на меня посмотрел... и махнул рукой. Масочный режим также соблюдается опционально - тут носят, там не носят. В общем - ковид? не, не слышали!)

Минут 15 - и мы стали счастливыми обладателями билетов на ночной автобус до Фетхие крупнейшего перевозчика Турции, компании Metro. Перевозчиков и рейсов там много, выбирайте на вкус. Мы выбрали с отправлением в 21.15, в пути 14 часов.

Следующим пунктом в программе этого дня был кораблик по Босфору.

Все кораблики отправляются от пристаней, расположенных по обе стороны Галатского моста. Оттуда же стартуют паромы. Не промахнетесь. Мы просто подошли к ближайшему кораблику, который уже собирался отходить, спросили, скока стоит покататься. Парень у входа ответил: 25 лир. Мы знали, что эта цена минимальная, так что тут же протянули ему купюры и забрались на кораблик. Во множестве предлагаются также русскоязычные гиды, у которых цена прогулки около 10 евро (они дают аудиогид с русским текстом). Мы просто скачали этот аудиогид в инете. Бесплатно.

Прогулка, ей-богу, стоит мессы. Во-первых, просто здорово прокатиться в хороший день по знаменитому проливу Босфор. А во-вторых, лучше это сделать в самом начале знакомства со Стамбулом - тогда вы будете представлять, что где находится и что бы вы хотели посмотреть. Аудиогид вам в помощь. Он толково рассказывает о разных районах города, об истории самых выдающихся зданий, о европейской и азиатской стороне, о мостах через Босфор и многом другом.

Да - и вы увидите с воды знаменитую Девичью башню, еще один символ города. Так как если смотреть на нее с европейской части, она сливается с пейзажем. Можно, конечно, доехать до нее - туда каждые 15 минут курсируют катерочки от причала Саладжак, который находится в районе Ускюдар (азиатская часть Стамбула). Внутри башни - небольшой музей и, говорят, неплохой ресторан. Но поскольку у нас было лишь три дня в Стамбуле, мы не стали тратить полдня на то, чтобы добраться до азиатской части. На самом деле, стамбульский транспорт для непосвященных довольно непрост - но об этом позже.

Девичья башня, или Кыз Кулеси, стоящая прямо в море на месте слияния бухты Золотой Рог и пролива Босфор, естественно, окружена флером легенд. И версий о ее происхождении. Известно лишь, что возникла она еще в византийские времена и была когда-то частью крепости. А вот что касается легенд... Мне лично нравится эта. Когда-то правителем этих мест был грозный византийский император, главным сокровищем которого была единственная дочь. Однажды гадалка напророчила, что девушка умрет в тот день, когда ей исполнится 18 лет. Император не мог допустить гибели дочери, поэтому велел выстроить крепкую островную башню, а после этого заточил в нее собственную наследницу. Дочь императора была окружена любовью и лаской отца и ни в чем не нуждалась. Каждый день рождения она встречала в своей башне, и ничто не предвещало беды. В день ее 18-летия отец привез ей в подарок огромную корзину фруктов и цветов. И когда девушка взяла подарок в руки, из корзины выползла ядовитая змея. Пророчество свершилось, и никакие принцы с их поцелуями тут не помогли...

Крепость Румельхисар была построена за 4 месяца в 15 веке в самом узком месте Босфора, чтобы отрезать Константинополь от Черного моря и захватить его. План удался...

Мечеть Ортакей, маркирующая центр Босфора

После прогулки вы наверняка проголодаетесь, как и мы. Не отходите далеко: пообедайте на все том же Галатском мосту, только с другой его стороны. Мы расположились с видом на Босфор и "сделали домашку" - прошлись во всем знаковым объектам, о которых нам рассказывал аудиогид и которые были видны с террасы ресторана. Девичью башню еле нашли!))

В Турции я сделала несколько личных гастрономических открытий, в том числе обнаружила очень вкусную местную траву (возможно, вариацию рукколы. но с "хреновой" горчинкой). А также поняла, что классно добавлять в салат маринованного лосося (или горбушу), а также консервированную кукурузу - она делает салат сочнее)) А еще я открыла для себя жареные каштаны - вкус печеной в костре картошки, только сладкой.

 

После обеда мы двинули стопы ко второму, пожалуй, в ряду самых интересных культовых сооружений в Стамбуле - мечети Сулеймание, воздвигнутой Сулейманом Великолепным. Идти к ней от Галатского моста не очень далеко, так что не упустите возможности углубиться в улочки Стамбула и побродить в стороне от туристических троп.

В Сулеймание интересны три аспекта: во-первых, сама величественная мечеть с 4-мя минаретами (султан Сулейман был 4-м с момента захвата Константинополя). Во-вторых, вид от нее на Стамбул. И в-третьих, мавзолеи, где похоронены сам Сулейман Великолепный (Кануни) и его любимая жена Хюррем-султан, о которой уже говорилось.

Мавзолей Хюррем-султан и ее саркофаг

Мавзолей Сулеймана Великолепного и его дочери Михримах находится прямо рядом с Сулеймание

 

Когда-то территория величественной мечети была городом в городе. Помимо самого храма, здесь имелись больница, медресе, приют, столовая, кухня, караван-сарай для гостей, фонтаны, хамам (баня) и даже обсерватория. Хамам, кстати, действует до сих пор.

Изнутри мечеть поражает обилием света - все благодаря умному использованию естественного освещения, о чем я уже упоминала.

Рядом с мечетью - небольшое кладбище с древними надгробиями. Кстати, традиция таких надгробий наподобие хачкаров пришла еще из доисламских времен. Ислам каменных надгробий не одобряет. Потому султаны покоятся под инсталляциями саркофагов. Хотя современные турки вернулись к каменным памятникам - в основном, мраморным.

Интересны древние "хачкары" (я, как всегда, завороженно бродила по кладбищу, заинтересованная культурой захоронений).

Мужские памятники увенчаны фесками или тюрбанами (говорят, головной убор многое мог поведать о профессии человека). Женские - украшены цветами. Много "парных" могил, где, вероятно, покоятся супруги. Перевернутая роза на памятнике говорит о том, что умерла совсем молодая женщина, перевернутый тюльпан - о смерти непорочной девы. Кинжал намекает на убийство... А еще древние надгробия в Турции встречаются везде, чуть ли не во дворах. Я замечала эту азиатскую традицию хоронить предков недалеко от дома - чтобы чаще вспоминать, почитать, да и "мементо мори"...

Мавзолей Сулеймана Великолепного открыт для посещения, а вот мавзолей Хюррем закрыт. Пришлось поползать вокруг, чтобы распознать саркофаг Роксоланы, а потом изловчиться и сделать снимок. Не знаю, почему закрыт - может, после "Великолепного века" ажиотаж был велик? Видимо, я подзастряла, разглядывая мавзолей. Потому что когда я, наконец, вернулась, муж проворчал: "Я думал, ты там с Роксоланой и останешься")

Обязательно посидите в одной из кафешек-террас с видом на Стамбул. Дело в том, что все видовые точки подают город с разных ракурсов. И этот ракурс очень уж хорош! А вот дондурма в кафе самая обычная, напоминающая итальянское джелато. Почему-то мне казалось, что дондурма должна быть пожирнее...

Граффити на стенах кафе

Далее я пожелала еще один ракурс, и вместо того, чтобы дождаться заката в этом кафе, мы поперлись искать другой ракурс - а именно холм Пьер Лоти. Но навигатор почему-то мужа не понял и в результате мы оказались где-то на задворках Стамбула и опять возле кладбища. Так что закат этого дня был возле крепостной стены.

А так как у нас кончились наличные, транспортные карты мы пополнить не могли (терминал принимает только наличные и желательно без сдачи. И только купюрами). И Халк-банка, как назло, рядом не оказалось. Так что пришлось нам пилить по направлению к дому по нетуристическим проспектам Стамбула. Что, впрочем, тоже интересно.

На одной из улочек Стамбула недалеко от Сулеймание.

Необычная мечеть 19 века Пертевниял Валиде-султан, построенная в стиле фьюжн с чертами готики и ренессанса. Очень необычная. Расположена в Аксарае.

День мы окончили посещением площади Таксим, до которой доехали сначала на трамвае, а потом на подземном фуникулерчике (тоже оплачивается "Истанбулкарт"). На самой площади вааще ничего интересного. Просто большая и очень многолюдная площадь с монументом Республика в центре.

Ретроавтобусы на площади Таксим

Площадь Таксим

Тем не менее, стоит там побывать - ведь площадь символизирует слияние Востока и Запада, являясь символической точкой этого слияния. И от нее стартует шумная Истикляль со все тем же красным трамвайчиком)) Мы прошлись по вечерней, особенной многолюдной Истикляль с манящими витринами, кулинарными изысками и уличными музыкантами.

И конечно, мы не могли обойти вниманием уже полюбившийся нам шот-бар "Монреаль", где как раз случился вечер живой музыки.

 

День 3

Маршрут: парк Гюльхане - районы Балат и Фенер - холм Пьер Лоти - вокзал

Утро мы посвятили неспешной прогулки по парку Гюльхане - уже при хорошей погоде.

Наступило время "всасывания атмосферы")) И покупки небольших сувенирчиков "на память" - большие нам покупать не позволяли дальнейшие походные планы. Да и не знаю, что из Турции еще можно привезти... Мы из Стамбула, кроме воспоминаний, забрали с собой чехол для подушки с двумя котами и миниатюрную Галатскую башню.

В Далате мы видели Далатскую башню. А тут увидели Галатскую)

День был выходной, и потому кроме гуляющих, на берегу Мраморного моря, в месте развилки Босфора и Золотого Рога, было полно рыбаков. Они - еще одна достопримечательность и даже символ Стамбула. Без них портрет города был бы неполным. Стоит присесть на камешек или плед и понаблюдать за ними. А также за суетливой жизнью пролива Босфор.

Вот где-то там, возле мыса, мы и стояли

Далее мы махнули на трамвае в районы Балат и Фенер. Еще когда я собирала материалы по Стамбулу, поняла, что эти районы - must see. Они не только самые колоритные и пестрые, они, скажем так, квинтэссенция стамбульской аутентики. Причем той, уже ушедшей. Бродишь по ним и как будто погружаешься в первую половину 20 века. И не поймешь - то ли ты в Стамбуле, то ли где-то в итальянской Лигурии.

Этот желтый симпатяга жжжук ездил по району взад-вперед, такое ощущение, затем, чтобы сделать его еще более ярким.

Изначально район Фенер был греческим, а Балат - еврейским. Но потом границы между ними стерлись, и теперь их "отпускают только парой")) Название Фенер произошло от "фанар", маяк. Действительно, был такой на берегу бухты Золотой Рог. А Балат произошел от "палатио", "дворец" - там располагалась резиденция византийских императоров. вокруг которой и разросся квартал.

Это не фотик исказил проекцию - наклон реальный!

Самое заметное здание - греческий лицей.

Сейчас районы бедненькие, там живет много мигрантов, хиппи и цыган. Но ей-богу, колоритнее места вы во всем Стамбуле не найдете! Тем более, что туристы там не ходят толпами, а в кафешках, где питаются местные, совершенно потрясающие блюда и не менее потрясающие цены (в смысле, низкие).

После Балата и Фенера нам захотелось посмотреть на один из респектабельных районов города и мы отправились в Арнавуткей. Я читала о его "зефирных" домиках пастельных расцветок и хороших рыбных ресторанчиках на набережной. Кроме того, мы видели его во время нашей прогулки по Босфору и мысленно его отметили.

Но мы немного просчитались с транспортом. Сначала мы ехали на трамвае с реверсивным движением. То есть, доезжаешь до некой станции, потом выходишь из вагона и переходишь на другой путь. И едешь дальше, а предыдущий вагон едет в обратный путь. Потом оказалось, что часть линий метро реконструируется, и нам надо найти метробус - шатл, который перебросит нас через участок реконструкции. А город большой, и на все эти перемещения уходило много времени... В общем, когда мы побегали за метробусом и его не нашли, мы поняли, что в Арнавуткей ехать уже поздняк - скоро солнце сядет. Надо было ехать другим способом: возвращаться к Галатскому мосту и садиться на зеленую ветку метро. Но история не имеет сослагательных наклонений.

Прибытие трамвая

Тем не менее время потерянным мы не сочли: на трамвае мы доехали до конца бухты Золотой Рог и посмотрели спальные кварталы Стамбула. Фактически, за эти три дня мы обскакали львиную часть города и составили впечатление о нем в целом. Вот чего мы не сделали, так это не походили неспешно, не посидели на набережной... Точнее, посидели, но мало... Для этого я бы выделила четвертый денек;)

А еще я бы съездила на Принцевы острова - они видны вдалеке, в Мраморном море

Так что, планируя маршрут, добавьте один день "экстра" - чтобы уложить впечатления и добавить в ним неспешное созерцание. Если, конечно, размер отпуска вам позволяет включать такую роскошь))

Так вот, когда мы поняли, что Арнавуткей нам обломись, мы вернулись обратно тем же маршрутом и вышли на станции "Телеферик Пьер Лоти" (или как-то примерно так она называется. Что "телеферик" - точно). И поняли, что вовремя спохватились. Канатная дорога на холм Пьер Лоти (к которому мы так стремились в предыдущий вечер и все же нашли его) входит в систему городского общественного транспорта и также оплачивается "Истанбулкарт". Прокатиться стоит около 4 лир, но и путь там короткий. Кабинки канатки ходят по принципу фуникулера. Их всего две пары. Так что пока придет твоя, придется подождать. А тут еще выходной день случился... В общем, ждали мы минут сорок, пока вознесемся на холм. Ожидание скрасил совершенно потрясающий котенок леопардовой расцветки.

И когда мы наконец на холм вознеслись, оказалось, уже предзакатное время. Самое красивое. И вид с холма открывается суперский, отличный от всего того, что мы видели раньше. Так что стоит подождать и вознестись.

Если будет возможность, задержитесь там чуть подольше и выпейте чаю-кофе в местной кафешке, в честь которой и именуют весь холм. Кстати, как оказалось, Пьер Лоти - французский путешественник и автор колониальных романов об экзотических странах. Писал их на основе своих дневников. Что ж, может, когда-нибудь появится и холм "Два кота";)

...Нам чайку попить в кафе не удалось, так как оно было заполнено до отказа - выходной день.

Потому мы полюбовались видами и начали потихоньку спускаться вниз. Это можно и даже нужно сделать пешком, так как дорога идет... опять вдоль кладбища с интересными хачкарами. Надо сказать, что турки, как и многие другие народы, относятся к кладбищам без сакрального страха. Они у них соседствуют с домами, мастерскими и даже кафе. Можно сказать, что и сама смотровая площадка на вышеописанном холме расположена посреди кладбища.

Парфюмер... на кладбище... Зюскинд нервно курит))

На этом наше пребывание в Стамбуле завершилось. Мы добрались до отеля, подхватили вещички, оставленные утром на ресепшене, выпили чайку у гостеприимного Рамо - и в путь.

Дорога до Фетхие была не утомительной. Автобусы в Турции неплохие. Не вьетнамские "слиперы", конечно, но тоже ничего. Тем более, что ночной переезд тем и хорош: посмотришь в окно, выпьешь немного ром-колы, покемаришь - и здравствуй, Фетхие! И прощай, потому что мы сразу отправляемся...

Рассвет где-то на просторах Турции по пути в Фетхие

 

Олюдениз

Как раз из поселка Олюдениз стартует Ликийская тропа. И там же расположена одна из красивейших бухт в мире. Поэтому мы сразу отправились туда. С автовокзала Фетхие до Олюдениза нас с ветерком домчал таксист (желтые такси ездят по таксометру, такса может быть разной, обычно ее можно узнать в будочках - станциях).

Еще в Стамбуле мы забукали номер в небольшом отеле-пансионе Red Rose hotel.

Ремарка: букинг.ком в Турции не работает. Ну вот, не поделили что-то... Но VPN вам в помощь - и все заработает! Или пользуйтесь другими сервисами.

Двухместный номер с балконом и включенным завтраком обошелся нам в 2500. Оплатили оставшимися милями. Отель оказался расположенным в верхней части поселка, откуда и стартует Ликийка. Рекомендуем местечко -  очень уютное, с бассейном и дивным видом на горы с балкона. Есть и вид на море. В отеле есть свой ресторанчик с очень комфортными ценами.

Тем же, кто едет исключительно на пляж, лучше остановиться в нижней части поселка - но там в основном пакетные отели, насколько мы поняли.

Естественно, этот день мы провели на пляже, куда спустились пешком, купив маску-трубку и пообедав по пути.

Пляж Олюдениз сказочно живописен. Единственное, что не понравилось лично мне - его многолюдность. Но это сугубо личные предпочтения. Тем, кто любит пляжную тусовку, он зайдет. Там есть все для комфортного отдыха - дорожки, кафешки, лежачки, музычка... А для меня там нашлись скалы с интересным подводным миром. Крылатки, кальмары, групперы... Есть на кого посмотреть.

И все же моя шилопопость и тут не дала мужу спокойно поиграть с телефоном в преферанс. Уж очень мне хотелось увидеть расположенный неподалеку город-призрак Каякей.

Ликийскому городу Кармилиссосу уже не одна тысяча лет. Кстати, неподалеку от него можно найти знаменитые скальные гробницы и саркофаги в виде перевернутого корабля. Городок переходил из рук в руки и был в разное время греческим, римcким, византийским... После пожара в Фетхие в 18 веке туда окончательно (как тогда казалось) переселились греки, и город был переименован в Левисси. Он был процветающим. В нем были храмы, площади, магазины, школы... Но в 20-е годы 20 века все закончилось. Турки выиграли войну с Грецией, и началась массовая депортация греков. Кто-то погиб, кто-то был вынужден уехать. Частично город, снова переименованный - теперь в Каякей, населили турки, покинувшие Грецию. Но основная часть осталась заброшенной. И там, где раньше кипела жизнь, гуляет только ветер...

Вход на территорию города со стороны остановки долмуша платный - 10 лир. А вот с другой стороны, чуть подальше в сторону Фетхие, можно войти бесплатно. Маршрутка из Олюдениза ходит раз в час. Стоимость проезда - что-то около 7,5 лир.

Что интересно, турки планируют город восстановить -  в знак дружбы между Грецией и Турцией.

Погулять по городу-призраку интересно: представляешь, как тут у очагов грелись люди, как по улочкам бегали дети, а самые смелые забирались на вершину холма. чтобы посмотреть закат... До этого такое же чувство щемящей тоски и быстротечности бытия я ощущала в дагестанском Гамсутле.

Самый большой храм Каякея закрыт для посещения, так как находится в аварийном состоянии, и своды могут рухнуть на головы посетителей. Но как я могла пройти мимо такой впечатляющей заброшки! Конечно же, полезла через забор. Так что ловите ценные кадры, добытые с риском для жизни) Жаль будет, если это интересное строение рухнет - ведь его вполне можно поддерживать или даже восстановить. Ведь это главная достопримечательность города-призрака.

Интересны также небольшие часовенки-молельни в кикладском стиле. В одной из них мы обнаружили даже остатки росписей. Похоже, все культовые строения раньше были бело-голубыми, что как раз хорошо укладывается в кикладский стиль, более всего известный нам по архитектуре острова Санторини.

В отель мы вернулись уже затемно, поужинав в одном из ресторанчиков "верхнего" поселка. В соседнем гуляла громкая свадьба, так что мы имели шанс оглохнуть от барабанов. Но нам повезло)) Вечером мы еще долго сидели с бокалами турецкого вина, купленного в поселке, на нашем дивном балкончике и смотрели на горы, подсвеченные восходящей луной. Туда, в сторону массива Баба-Даг, нам предстояло отправиться на следующий день.

 

Ликийская тропа


Печать   E-mail

Related Articles

О нас

Мы — обычная семья, которая любит путешествия. Двое детей, два кота (потому мы и именуем себя шутливо — семейка twocat, этот логин давно и прочно к нам прицепился))) Этот сайт мы задумали не как коммерческий проект, а как блог с рассказами о наших поездках + лайфхаки для тех, кто хочет, но не знает как.

Пожертвовать