Другая Турция: Стамбул и Ликийская тропа

Сентябрь - октябрь 2021 года

Это путешествие планировалось еще на весну 2021 года. Но, как я уже писала на сайте, тогда оно трансформировалось в пробег по Краснодарскому краю, так как Турция была внезапно закрыта. В итоге она все же состоялась. Маршрут такой: Стамбул (3 дня) - Олюдениз - Ликийская тропа - Патара - Каш - Демре - Анталия. И вот как это было...

 

Быстрый поиск:

Стамбул

День 2

День 3

Олюдениз

Ликийская тропа

День 2

День 3

Патара

Каш

Демре

Отель Diamond Royal hotel в Стамбуле остался забронированным еще с весны: отельеры дали нам ваучер на год с открытой датой, попросив лишь, чтобы мы предупредили их о приезде за пару недель. Так мы и сделали, и дружелюбный управляющий Гёкхан ответил, что в отеле нас ждут. Он также любезно согласился поменять нам трехместный номер на две ночи, как было забронировано заранее, на двухместный номер на три ночи (сына мы не стали отрывать от учебы). И даже дал номер с балкончиком, хотя таковых в отеле было всего два!)) И завтрак включенный... В общем, восторг!

Отель расположен в 10 минутах прогулки от площади Султанахмет и совсем рядом с парком Гюльхане. Вон он, впереди!

Вид с балкончика

Номер

В прошлый раз мы собирались лететь турецким Pegasus, но на этот раз "Победа" перебила цену. Даже с учетом багажа авиабилеты обошлись нам в 16 000 (еще 19 тыщ мы погасили милями). Общая цена авиабилетов с багажом и местами была бы 35 000.

Общий бюджет поездки:

Авиабилеты - 14 500 + 1500 за выбор мест = 16 000 руб.

Отель в центре Стамбула - 6500 руб. (столько мы заплатили за него весной, в наш приезд он был дороже - но у нас цена была зафиксирована)

Проезд на междугороднем автобусе "Стамбул - Фетхие" - 5000 руб.

Отель в поселке Олюдениз - 2 с небольшим тыс. руб. (оплатили милями)

2 ночевки на Ликийской тропе - бесплатно, в палатке

Комната в поселке Богазичи - 50 лир с завтраком

Пансион в Патаре - 200 лир с завтраком

Пансион в Каше - 300 лир с завтраком

Апартаменты в Демре - 300 лир

Отель в Анталии с завтраком - 300 лир

Кстати: средний чек в кафе/ресторанах на двоих у нас составил 200 лир (это около 20 евро). Причем выбирали мы, как правило, не те кафе, что подешевле, а интересные видовые и кулинарные места.

Итого (неохота подсчитывать все нюансы, да и незачем): мы потратили на поездку примерно 95 000 руб. на двоих. Это все, включая сувениры. Вряд ли даже пакетный тур обошелся бы дешевле.

Карты. В Турции мы руководствовались картами Maps me. Так как интернет был только в отелях (местную симку не стали покупать - не было смысла), мы скачали оффлайн-карты и ходили по ним, в том числе и на Ликийке. Все нюансы там отмечены. Можно использовать также гугл-карты. Мобильное приложение о Ликийской тропе - ни о чем.

Деньги: Обменными пунктами мы не пользовались, расплачивались картой Tinkoff, на которой предварительно завели счет в лирах. Снять наличные можно без комиссии в банкоматах Halk bank. Остальные - пробовали - хотят комиссию.

Два ствола. Их у нас отродясь не было))

 

Стамбул

Если вы едете вдвоем или тем паче компанией, крайне советуем не скупиться, а брать трансфер от отеля - выйдет гораздо удобнее и даже дешевле, чем шарахаться по автобусам. Мы воспользовались предложением Гёкхана, и лимузинообразный "Мерседес" привез нас через стамбульские пробки в конце концов в отель. Трансфер обошелся в 20 евро. Сколько бы мы потеряли времени в автобусах, даже предположить боюсь. А так мы вкусно поужинали в кафе прямо напротив нашего отеля (его работник Рамо всегда посоветует вам, что заказать, а также поболтает и бесплатно угостит чаем)) И прошлись до Айя-Софии, расположенной всего в 10 минутах ходьбы от отеля. А то и меньше.

 

День 1

Маршрут: парк Гюльхане - дворец Топкапы - кафе с видом на Босфор - Галатский мост - башня Галата - Истикляль - кафе на Галатском мосту

На следующий день был дождь, поэтому мы спрятались от него во дворце Топкапы. Но предварительно мы прошлись по внешнему дворцовому парку Гюльхане, расположенному совсем рядом с нашим отелем. Мы там были одни, компанию составляли лишь серьезные чайки и летавшие высоко в ветвях деревьев ожереловые попугаи. Полюбовались на хмурый Босфор и, промокнув до нитки, пошли искать вход в султанский дворец. Мол, "Тетя-тетя кошка, выгляни в окошко... Сушиться-греться хотим!"

Древние развалины на территории парка

Это уже когда выглянуло солнце

Турецкий Розенбаум в парке Гюльхане

Концерт для одного

Посещать султанский дворец Топкапы советую в первую очередь любителям истории и поклонникам сериала "Великолепный век". Ну или если погода плохая. Иначе осмотр четырех внушительных дворов и извилистых покоев гарема может показаться вечностью. Да - возьмите с собой аудиогид обязательно, он сделает вечность короче. И сообщит кучу интересных фактов, несколько из которых останутся в памяти)) Так, я узнала, что "гарем" - это не куча наложниц, а личные покои султана, скрытые от посторонних глаз. Название произошло от слова "харам" - запретный, священный. И "сераль" - это тоже не наложницы. Это "сараи", дворец))

Крытые галереи дворца спасли нас от дождя.

Парадные покои гарема. Тут султан любил сиживать со своими дамами. Зухра, Зульфия... Гюльчатай, наконец...

Библиотека султана

Надо сказать, восковых фигур прекрасен вид - иногда даже вздрагиваешь))

Дворец Топкапы ("Пушечные ворота") был главной султанской резиденцией в Османской империи до середины 19 века. Расположен он в красивом месте: там, где пролив Босфор и бухта Золотой рог встречаются с Мраморным морем. Назван так потому, что каждый раз, когда султан куда-то убывал, раздавался пушечный выстрел.

 

С башни Правосудия султан прямо из гарема мог слушать, о чем говорят в зале совещаний, он же Диван. Если султан был не согласен со своими чиновниками - хлоп окном. И визири бежали к нему спрашивать, что не так.

Собсно, зал совещаний. Он же Диван

Врата счастья, или Имперские врата. Ведут в 3-й двор.

Позже главным дворцом стал Долмабахче, расположенный на противоположном берегу пролива Босфор. Он имеет более роскошные интерьеры и лучшую сохранность, но туда мы не пошли - новоделом не интересуемся))

Вид на Золотой рог из Топкапы

Нам Топкапы показался небезынтересным (любим историю плюс я несколько серий "Великолепного века" смотрела). Более всего запомнилась коллекция оружия с огромными мечами, подвластными лишь богатырям.

Фотать было запрещено, но мы все же быстро щелкнули, пока охранники ушли - правда, получилось корявенько...

А вот кинжал со смарагдами вышел клево.

Особенно роскошным убранством выделяются покои Валиде-султан (матери султана) в гареме. Именно там когда-то порхала и плела свои интриги знаменитая Хюррем-султан, она же Роксолана (в девичестве звали ее Александрой и была она родом из Ивано-Франковской области). Она стала исполнять обязанности Валиде, главной женщины в гареме, после смерти матери Сулеймана Великолепного.

В гареме Топкапы

Коридоры гарема

Они же

Помещение для евнухов

Сценка в Топкапы: полицейский выписывает предписание котенку. Наверное, тот обдул султанский диван...

А еще запомнилась в гареме длинная каменная полка, на которую девушкам-наложницам приносили еду. И они с полки этой еду забирали. Эдакий прообраз раздаточной ленты в наших столовых.

И еще - в одной из мечетей Топкапы хранятся главные святыни мусульман: личные вещи, отпечаток стопы и даже мощи пророка Мухаммеда (снимать фото\ видео там запрещено).

Мечеть, в которой хранятся главные святыни мусульман

Султаны были большими поклонниками грилей: они есть во многих помещениях гарема.

Во дворце хранится обширная коллекция фарфора, присылавшегося султану из разных стран. В том числе есть фарфор российского производства.

Есть там и такая посуда. В ней Роксолана могла варить султану борщ.

Очень интересно в османской архитектуре используется естественный свет. Вероятно, османы переняли эту традицию у более древних азиатских народов. Такие же хитрости мы встречали в Дагестане и в Индии...

Билеты в Топкапы дорогие: иностранцам впаривают полный пакет за 285 лир (это если вы хотите увидеть не только сам дворец, но и гарем султана с покоями Хюррем - вам в комплекте продают храм Святой Ирины 6 века и аудиогид). Мы аудиогид скачали свой, так что воспользовались им. Бесплатный аудиогид Istanbul welcome card - рекомендую. Его же мы скачивали для Айя-Софии и прогулки по Босфору.

Один из тронов. Их по дворцу раскидано много. Где султан захотел присесть - там должен быть трон!

Трон, если захотелось прилечь

А вот и сам султан. Во дворце имеется обширная коллекция одежды правителей. Но в наше посещение она была недоступна - здание на реконструкции.

Один из самых ранних христианских храмов Константинополя - Айя-Ирена. Построена в форме креста. Сейчас храм реставрируется. Первая базилика была возведена на этом месте в 4 веке, раньше Айя-Софии.

По преданию, в церкви Св. Ирины покоятся останки римского императора Константина.

К дворцу Топкапы, как уже говорилось, прилегает атмосферный парк Гюльхане, бывший ранее внешним парком дворца султана. Женщины из гарема там гулять не могли - у них были свои внутренние дворики, скрытые от посторонних глаз. И лишь издалека смотрели они на великолепный, сияющий мир...

Помывочная Валиде-султан

И да, вот так это было даже для привилегированных особ)

Этот огромный платан, наверное, помнил еще султанов...

Один из дворов Топкапы

Интересны строения фонтанов времен Османской империи - эти источники предназначались для ритуальных омовений и водоснабжения, а не для услаждения глаз.

После осмотра Топкапы отправьтесь в кафешку неподалеку от дворца. В этом районе много террас с видом на залив. В них может не быть алкоголя, но зато есть аутентичная турецкая кухня. К слову, во многих турецких кафе алкоголь не продают, что, впрочем, понятно.

Но мы все же выбрали террасу с алкоголем - хотелось насладиться Босфором под бокал местного вина. И салатик. И жареное мороженое.

Вид на Собор Святой Софии из той самой кафешки-террасы. Кстати, как сказал нам аудиогид, Айя-София - это "Священная мудрость", а не конкретной тетеньке посвящено))

Далее мы посетили Айя-Софию днем, послушали перекличку муэдзинов Святой Софии и Голубой мечети, прошли пешком по Галатскому мосту, оценили красоту башни Галаты, прошли по пешеходной улице Истикляль с ее красным трамвайчиком...

И открыли для себя атмосферный шот-бар "Монреаль", где подают текилу с пивом. Кстати, очень неплохое сочетание! Если, конечно, оба напитка хорошего качества.

А завершить экскурсионный день хорошо в одном из ресторанчиков на Галатском мосту, где подают отличную рыбу и морепродукты. Изюминкой этого места является не только вид на Босфор и Золотой рог. Над ресторанами проходит верхний уровень моста, а там стоят рыбаки. И то и дело какая-то рыба возносится вверх перед глазами посетителей ресторана. Интересное зрелище. У нас даже закралось предположение, что часть рыбного ассортимента ресторанов снимают с крючков расторопные официанты))

Вид с Галатского моста вечером открывается дивный

Впрочем, и днем тоже

Из личных ощущений о посещенных в этот день достопримечательностях:

- мы посетили несколько мечетей, но по-настоящему впечатлила лишь преобразованная из христианского храма Айя-София. Там идут службы, но при этом поток экскурсантов не прерывают, в отличие от других мечетей. Просто служба идет в глубине храма.

При входе в основной зал собора надо снять обувь и оставить ее в специальном ящичке. Главное - не забудьте его номер! Вход в саму Айю-Софию бесплатный.

Что особенно запомнилось в Соборе Святой Софии: икона Богоматери над входом и шестикрылые серафимы на потолке храма. Остались с византийских времен. У одного из серафимов лицо сохранено, хотя ислам предписывает: никаких лиц! Уважаю культурологическую деликатность турков.

А еще в соборе очень необычные люстры. Аудиогид рассказал, что раньше они были газовыми.

Колонны Айя-Софии были привезены из Храма Солнца в Риме (красные) и из Эфеса (зеленые мраморные). Естественно, в древние времена. Вообще, материал для строительства грандиозного собора свозили со всех концов света. По легенде, императорские врата собора сделаны из остатков Ноева ковчега. Но это только легенда, коими Айя-София окутана, как предрассветным туманом. Есть в храме колонна желаний (слева от входа), или "Плачущая колонна", куда можно погрузить большой палец, озвучить желание - и оно обязательно сбудется. Причем, сбудется желание, только если ваш большой палец почувствует влагу. Видимо, желающих почувствовать ее было так много, что колонну огородили, и теперь к ней не подлезть. По бокам от входа стоят огромные мраморные сосуды, сделанные из монолитного камня. Как их транспортировали, ума не приложу. Есть версия, что сосуды созданы еще в Древней Греции.

Есть еще одна любопытная легенда, связанная с собором. В правой его части есть ниша, из-за стены которой раздается некий шум. Говорят, когда в Константинополь ворвались турецкие войска, в церкви укрылась тысяча верующих. Когда османы проникли в храм, священник продолжал читать молитву. Уже мечи были наготове, чтобы пронзить старика, но внезапно стена ниши раскрылась и спрятала священника. По легенде священник до сих пор читает молитву и покинет свое укрытие лишь когда храм Святой Софии вновь станет христианским...

В коридорах собора стоят древние саркофаги, а снаружи есть выставка артефактов времен раннего христианства и Древнего Рима.

Овцы - один из ранних символов христианства. Символизировали паству Господню.

Айя-София произвела, пожалуй, самое сильное впечатление из всех стамбульских достопримечательностей. Кстати, там обитает серая кошка Гли, хранительница собора. Она же самая знаменитая кошка Стамбула. Мы встретили ее у выхода из храма. Или не ее?..

Это другой кот. Байкер)

Стамбул - без сомнения, город котов. Самых разных расцветок и мастей, дружелюбных и диковатых, но одинаково харизматичных. Не могли не составить свою кошачью фотогалерею. Она - в фотоальбоме.

Что касается других достопримечательностей: по Галатскому мосту обязательно стоит пройтись. Стоит и посидеть в ресто, как уже говорилось. Очень атмосферное место, передает дух всего города. И виды открываются оттуда отличные. Можно также понаблюдать за рыбаками, таскающими кильку и окуней.

Знаменитый вид на Галату с одной из улочек. Идешь себе, идешь - и вдруг открывается такое. Клево!

Галатская башня хороша собой, особенно в подсветке. Что интересно: все фотографируются на лестнице, ведущей к башне, и сделать там снимок без кучи поп невозможно. А вот если пройти чуть дальше по направлению к Галатскому мосту, там будет переулочек, где вид на башню еще лучше  - и при этом чаще всего ни-ко-го!

На саму башню мы не полезли - не хотелось столпотворения и платить 100 лир)

Точно так же не стали мы кататься на знаменитом красном трамвайчике, курсирующем по пешеходной улице Истикляль до площади Таксим. В маленьком трамвайчике просто набиты, аки сосиски, люди. А вот полюбоваться на него со стороны - одно удовольствие.

Улица Истикляль

Еще одно удовольствие - побродить по улочкам района Каракей, поднимающегося от бухты Золотой рог к Галатской башне. Фонарики, виноград, красивые граффити и витрины. Инстаграм-местечко!

 

День 2

Маршрут: автовокзал - прогулка по Босфору - мечеть Сулеймание - где-то в Стамбуле - площадь Таксим

Улочки Стамбула, города контрастов

День мы решили начать с прозаического. Вечером следующего дня нам надо было отбыть в Фетхие, на берег Эгейского моря, к солнцу, морю и бархатной жаре (в Стамбуле во второй половине сентября было +16 - 18, но ближе к нашему отъезду стало где-то +20. И все равно было по-осеннему нежарко. А погреться хотелось)). И мы решили заблаговременно cъездить на вокзал, откуда отправляются автобусы в Фетхие, и купить билеты.

Но сначала надо было купить "Истнабулкарт", проездной для всех видов транспорта. Пользоваться этой картой удобнее, чем одноразовым билетом: просто кидаешь на нее деньги и ездишь, сколько хочешь. Загвоздка только одна: надо привязать свою "Истанбулкарт" к HES-коду*. А сделать это может только турецкий подданный. Так что смело подходите к киоску "Турецкая Союзпечать", где продают всякую всячину. Там, в том числе, есть и транспортные карты (нам они обошлись в 25 лир каждая). Продавец тут же ловко привязал их к нашим кодам - и вперед, можно ехать. Нет, сначала надо пополнить карту в терминале. Кладете карту в слот, пихаете деньги в терминал - и они зачисляются. Затем прикладываете карту к турникету на входе на остановку общественного транспорта и больше ни о чем не беспокоитесь.

Автовокзалы в Турции по большей части именуются Otogar (если не имеют имени собственного), так что мы легко нашли искомое - Esenler Otogar. Несколько остановок на трамвае, затем на метро - и мы у цели.

*Ремарка о ковидных мерах: въезд в Турцию на тот момент был возможен с прививочным сертификатом ("Спутник V" они признают) или с ПЦР-тестом не старше 72 часов. Все это спросили лишь раз - перед сдачей багажа на стойке "Победы" во "Внуково". В аэропорту Стамбула даже HES-код не спросили. HES-код выдается вам после заполнения электронной анкеты на сайте Минздрава Турции. К нему, как уже говорилось, надо привязывать транспортную карту и его же могут спросить в междугороднем транспорте и в магазине. У нас спрашивали лишь дважды: в "Декатлоне" и при покупке билетов на автобус до Фетхие. По новым правилам надо было также предъявить для междугороднего путешествия ковид-сертификат или свежий ПЦР. Но я сказала, что у меня нет ни того, ни другого, кассир на вокзале внимательно на меня посмотрел... и махнул рукой. Масочный режим также соблюдается опционально - тут носят, там не носят. В общем - ковид? не, не слышали!)

Минут 15 - и мы стали счастливыми обладателями билетов на ночной автобус до Фетхие крупнейшего перевозчика Турции, компании Metro. Перевозчиков и рейсов там много, выбирайте на вкус. Мы выбрали с отправлением в 21.15, в пути 14 часов.

Следующим пунктом в программе этого дня был кораблик по Босфору.

Все кораблики отправляются от пристаней, расположенных по обе стороны Галатского моста. Оттуда же стартуют паромы. Не промахнетесь. Мы просто подошли к ближайшему кораблику, который уже собирался отходить, спросили, скока стоит покататься. Парень у входа ответил: 25 лир (на тот момент - около 3 евро). Мы знали, что эта цена минимальная, так что тут же протянули ему купюры и забрались на кораблик. Во множестве предлагаются также русскоязычные гиды, у которых цена прогулки около 10 евро (они дают аудиогид с русским текстом). Мы просто скачали аудиогид Istanbul welcome card в инете. Бесплатно.

Консульство Египта

Прогулка, ей-богу, стоит мессы. Во-первых, просто здорово прокатиться в хороший день по знаменитому проливу Босфор. А во-вторых, лучше это сделать в самом начале знакомства со Стамбулом - тогда вы будете представлять, что где находится и что бы вы хотели посмотреть. Аудиогид вам в помощь. Он толково рассказывает о разных районах города, об истории самых выдающихся зданий, о европейской и азиатской стороне, о мостах через Босфор и многом другом.

Дворец Чираган. В нем располагается 5* отель Кемпински

Охотничий дворец на азиатской стороне

Да - и вы увидите с воды знаменитую Девичью башню, еще один символ города. Так как если смотреть на нее с берега европейской части, она сливается с пейзажем. Можно, конечно, доехать до нее - туда от азиатской части Стамбула каждые 15 минут курсируют катерочки. А конкретнее - от причала Саладжак, который находится в районе Ускюдар. Внутри башни - небольшой музей и, говорят, неплохой ресторан. Но поскольку у нас было лишь три дня в Стамбуле, мы не стали тратить полдня на то, чтобы добраться до азиатской части. На самом деле, стамбульский транспорт для непосвященных довольно непрост - но об этом позже.

Девичья башня

Девичья башня, или Кыз Кулеси, стоящая прямо в море на месте слияния бухты Золотой Рог и пролива Босфор, естественно, окружена флером легенд. И версий о ее происхождении. Известно лишь, что возникла она еще в византийские времена и была когда-то частью крепости. А вот что касается легенд... Мне лично нравится эта. Когда-то правителем этих мест был грозный византийский император, главным сокровищем которого была единственная дочь. Однажды гадалка напророчила, что девушка умрет в тот день, когда ей исполнится 18 лет. Император не мог допустить гибели дочери, поэтому велел выстроить крепкую островную башню, а после этого заточил в нее собственную наследницу. Дочь императора была окружена любовью и лаской отца и ни в чем не нуждалась. Каждый день рождения она встречала в своей башне, и ничто не предвещало беды. В день ее 18-летия отец привез ей в подарок огромную корзину фруктов и цветов. И когда девушка взяла подарок в руки, из корзины выползла ядовитая змея. Пророчество свершилось, и никакие принцы с их поцелуями тут не помогли...

Крепость Румельхисар была построена за 4 месяца в 15 веке в самом узком месте Босфора, чтобы отрезать Константинополь от Черного моря и захватить его. План удался...

Мечеть Ортакей, маркирующая центр Босфора

После прогулки вы наверняка проголодаетесь, как и мы. Не отходите далеко: пообедайте на все том же Галатском мосту, только с другой его стороны.

Мы расположились с видом на Босфор и "сделали домашку" - прошлись во всем знаковым объектам, о которых нам только что рассказывал аудиогид и которые были видны с террасы ресторана. Девичью башню еле нашли!))

В Турции я сделала несколько личных гастрономических открытий, в том числе обнаружила очень вкусную местную траву (возможно, вариацию рукколы. но с "хреновой" горчинкой). А также поняла, что классно добавлять в салат маринованного лосося (или горбушу), а еще консервированную кукурузу - она делает салат сочнее)) Плюс я открыла для себя жареные каштаны - вкус печеной в костре картошки, только сладкой. И жареный цыпленок по-турецки - это ашк* с первого взгляда! И да - турецкий чай!!!

*aşk - любовь, турецк.

 

После обеда мы двинули стопы ко второму, пожалуй, в ряду самых интересных культовых сооружений в Стамбуле - мечети Сулеймание, воздвигнутой Сулейманом Великолепным. Идти к ней от Галатского моста не очень далеко, так что не упустите возможности углубиться в улочки Стамбула и побродить в стороне от туристических троп.

В Сулеймание интересны три аспекта: во-первых, сама величественная мечеть с 4-мя минаретами (султан Сулейман был 4-м с момента захвата Константинополя). Во-вторых, вид от нее на Стамбул. И в-третьих, мавзолеи, где похоронены сам Сулейман Великолепный (Кануни) и его любимая жена Хюррем-султан, о которой уже говорилось.

Мавзолей Хюррем-султан и ее саркофаг

Мавзолей Сулеймана Великолепного и его дочери Михримах находится прямо рядом с Сулеймание

 

Когда-то территория величественной мечети была городом в городе. Помимо самого храма, здесь имелись больница, медресе, приют, столовая, кухня, караван-сарай для гостей, фонтаны, хамам (баня) и даже обсерватория. Хамам, кстати, действует до сих пор.

Крыши хамама

Изнутри мечеть поражает обилием света - все благодаря искусному использованию естественного освещения, о чем я уже упоминала.

Рядом с мечетью - небольшое кладбище с древними надгробиями. Кстати, традиция таких надгробий наподобие хачкаров пришла еще из доисламских времен. Ислам каменных надгробий не одобряет. Потому султаны покоятся под инсталляциями саркофагов. Хотя современные турки вернулись к каменным памятникам - в основном, мраморным.

Интересны древние "хачкары" (я, как всегда, завороженно бродила по кладбищу, заинтересованная культурой захоронений).

Мужские памятники увенчаны фесками или тюрбанами (говорят, головной убор многое мог поведать о профессии человека). Женские - украшены цветами. Много "парных" могил, где, вероятно, покоятся супруги. Перевернутая роза на памятнике говорит о том, что умерла совсем молодая женщина, перевернутый тюльпан - о смерти непорочной девы. Кинжал намекает на убийство... А еще древние надгробия в Турции встречаются везде, чуть ли не во дворах. Я замечала эту азиатскую традицию хоронить предков недалеко от дома - чтобы чаще вспоминать, почитать, да и "мементо мори"...

Мавзолей Сулеймана Великолепного открыт для посещения, а вот мавзолей Хюррем закрыт. Пришлось поползать вокруг, чтобы распознать саркофаг Роксоланы, а потом изловчиться и сделать снимок. Не знаю, почему закрыт - может, после "Великолепного века" ажиотаж был велик?

Видимо, я подзастряла, разглядывая мавзолей. Потому что когда я, наконец, вернулась, муж проворчал: "Я думал, ты там с Роксоланой и останешься..."

Обязательно посидите в одной из кафешек-террас с видом на Стамбул. Дело в том, что все видовые точки подают город с разных ракурсов. И этот ракурс очень уж хорош! А вот дондурма в кафе самая обычная, напоминающая итальянское джелато. Почему-то мне казалось, что дондурма должна быть пожирнее...

Граффити на стенах кафе

Далее я пожелала еще один вьюпойнт и вместо того, чтобы дождаться заката в этом кафе, мы поперлись искать холм Пьер Лоти. Но навигатор почему-то мужа не понял и в результате мы оказались где-то на задворках Стамбула и опять возле кладбища. Так что закат этого дня был возле крепостной стены.

А так как у нас кончились наличные, транспортные карты мы пополнить не смогли (терминал принимает только наличные и желательно без сдачи. И только купюрами). И Халк-банка, как назло, рядом не оказалось. Так что пришлось нам пилить по направлению к дому по нетуристическим проспектам Стамбула. Что, впрочем, тоже интересно.

На одной из улочек Стамбула недалеко от Сулеймание.

Необычная мечеть 19 века Пертевниял Валиде-султан, построенная в стиле фьюжн с чертами готики и ренессанса. Очень необычная. Расположена в Аксарае.

День мы окончили посещением площади Таксим, до которой доехали сначала на трамвае, а потом на подземном фуникулерчике (тоже оплачивается "Истанбулкарт"). На самой площади вааще ничего интересного. Просто большая и очень многолюдная площадь с монументом Республика в центре.

Ретроавтобусы на площади Таксим

Площадь Таксим и монумент Республика

Тем не менее, стоит там побывать - ведь площадь символизирует слияние Востока и Запада, являясь символической точкой этого слияния. И от нее стартует шумная Истикляль со все тем же красным трамвайчиком)) Мы прошлись по вечерней, особенной многолюдной Истикляль с манящими витринами, кулинарными изысками и уличными музыкантами.

И конечно, мы не могли обойти вниманием уже полюбившийся нам шот-бар "Монреаль", где как раз случился вечер живой музыки.

 

День 3

Маршрут: парк Гюльхане - районы Балат и Фенер - холм Пьер Лоти - вокзал

Утро мы посвятили неспешной прогулке по парку Гюльхане - уже при хорошей погоде.

Наступило время "всасывания атмосферы")) И покупки небольших сувенирчиков "на память" - большие нам покупать не позволяли дальнейшие походные планы. Да и не знаю, что из Турции еще можно привезти, мы там были уже не в первый раз (я - в четвертый. Или в пятый?..) Из Стамбула, кроме воспоминаний, мы забрали с собой яркий чехол для подушки с двумя котами и миниатюрную Галатскую башню.

В Далате мы видели Далатскую башню. А тут увидели Галатскую)

День был выходной, и потому кроме гуляющих на берегу Мраморного моря, в месте развилки Босфора и Золотого Рога, было полно рыбаков. Они - еще одна достопримечательность и даже символ Стамбула. Без них портрет города был бы неполным. Стоит присесть на камешек или плед и понаблюдать за ними. А также за суетливой жизнью пролива Босфор.

Вот где-то там, возле мыса, мы и стояли

Далее мы махнули на трамвае в районы Балат и Фенер. Еще когда я собирала материалы по Стамбулу, поняла, что эти районы - must see. Они не только самые колоритные и пестрые, они, скажем так, квинтэссенция стамбульской аутентики. Причем той, уже ушедшей. Бродишь по ним и как будто погружаешься в первую половину 20 века. И не поймешь - то ли ты в Стамбуле, то ли где-то в итальянской Лигурии.

Этот желтый симпатяга жжжук ездил по району взад-вперед, такое ощущение, затем, чтобы сделать его еще более ярким.

Изначально район Фенер был греческим, а Балат - еврейским. Но потом границы между ними стерлись, и теперь их "отпускают только парой")) Название Фенер произошло от "фанар", маяк. Действительно, был такой на берегу бухты Золотой Рог. А Балат произошел от "палатио", "дворец" - там располагалась резиденция византийских императоров. вокруг которой и разросся квартал.

В этом районе даже ступеньки разноцветные

Это не фотик исказил проекцию - наклон реальный!

По пути увидели свадьбу

Самое заметное здание - греческий лицей.

Сейчас районы бедненькие, там живет много мигрантов, хиппи и цыган. Но ей-богу, колоритнее места вы во всем Стамбуле не найдете! Тем более, что туристы там не ходят толпами, а в кафешках, где питаются местные, совершенно потрясающие блюда и не менее потрясающие цены (в смысле, низкие).

После Балата и Фенера нам захотелось посмотреть на один из респектабельных районов города и мы отправились в Арнавуткей. Я читала о его "зефирных" домиках пастельных расцветок и хороших рыбных ресторанчиках на набережной. Кроме того, мы видели его во время нашей прогулки по Босфору и мысленно отметили.

Но мы немного просчитались с транспортом. Сначала мы ехали на трамвае с реверсивным движением. То есть, доезжаешь до некой станции, потом выходишь из вагона и переходишь на другой путь. И едешь дальше, а предыдущий вагон едет в обратный путь. Потом оказалось, что часть линий метро реконструируется, и нам надо найти метробус - шатл, который перебросит нас через участок реконструкции. А город большой, и на все эти перемещения уходило много времени... В общем, когда мы побегали за метробусом и его не нашли, мы поняли, что в Арнавуткей ехать уже поздняк - скоро солнце сядет. Надо было изначально ехать другой дорогой: возвращаться к Галатскому мосту и садиться на зеленую ветку метро. Но история не имеет сослагательных наклонений.

Прибытие трамвая

Жилые кварталы Стамбула

Тем не менее время потерянным мы не сочли: на трамвае мы доехали до конца бухты Золотой Рог и посмотрели нетуристические кварталы Стамбула. Фактически, за эти три дня мы обскакали львиную часть города и составили впечатление о нем в целом. Вот чего мы не сделали, так это не походили неспешно, не посидели на набережной... Точнее, посидели, но мало... Для этого я бы выделила четвертый денек;)

А еще я бы съездила на Принцевы острова - они видны вдалеке, в Мраморном море

Так что, планируя маршрут, добавьте один день "экстра" - чтобы уложить впечатления и добавить в ним неспешное созерцание. Если, конечно, размер отпуска вам позволяет такую роскошь))

Так вот, когда мы поняли, что Арнавуткей нам обломись, мы вернулись обратно тем же маршрутом и вышли на станции "Телеферик Пьер Лоти" (или как-то примерно так она называется. Что "телеферик" - точно). И поняли, что вовремя спохватились. Канатная дорога на холм Пьер Лоти (к которому мы так стремились в предыдущий вечер и теперь все же нашли его) входит в систему городского общественного транспорта и также оплачивается "Истанбулкарт". Прокатиться стоит около 4 лир, но и путь там короткий. Кабинки канатки ходят по принципу фуникулера. Их всего две пары. Так что пока придет твоя, придется подождать. А тут еще выходной день случился... В общем, ждали мы минут сорок, пока вознесемся на холм. Ожидание скрасил совершенно потрясающий котенок леопардовой расцветки (я так увлеклась им, что даже не сфотографировала((.

Вместо котенка есть фото мужа в маске))

И когда мы наконец на холм вознеслись, оказалось, уже предзакатное время. Самое красивое. И вид с холма открывается суперский, отличный от всего того, что мы видели раньше. Так что стоит подождать и вознестись.

Если будет возможность, задержитесь там чуть подольше и выпейте чаю-кофе в местной кафешке, в честь которой и именуют весь холм. Кстати, как оказалось, Пьер Лоти (это его псевдоним) - французский путешественник и автор колониальных романов об экзотических странах. Писал их на основе своих дневников. Что ж, может, когда-нибудь появится и холм "Два кота";)

...Нам чайку попить в кафе не удалось, так как оно было заполнено до отказа - выходной день.

Потому мы полюбовались видами и начали потихоньку спускаться вниз. Это можно и даже нужно сделать пешком, так как дорога идет... опять вдоль кладбища с интересными "хачкарами". Надо сказать, что турки, как и многие другие народы, относятся к кладбищам без сакрального страха. Последние не только соседствуют с домами, мастерскими и даже кафе - и сама смотровая площадка на вышеописанном холме расположена посреди кладбища.

Парфюмер... на кладбище... Зюскинд нервно курит))

На этом наше пребывание в Стамбуле завершилось. Мы добрались до отеля, подхватили вещички, оставленные утром на ресепшене, выпили чайку у гостеприимного Рамо - и в путь.

Дорога до Фетхие была не утомительной. Автобусы в Турции неплохие. Не вьетнамские "слиперы", конечно, но тоже ничего. Тем более, что ночной переезд тем и хорош: посмотришь в окно, выпьешь немного ром-колы, покемаришь - и здравствуй, Фетхие! И прощай, потому что мы сразу отправляемся... в поселок Олюдениз под Фетхие.

Рассвет где-то на просторах Турции по пути в Фетхие

 

Олюдениз

Как раз из поселка Олюдениз стартует Ликийская тропа. И там же расположена одна из красивейших бухт в мире.

Поэтому мы сразу отправились туда. С автовокзала Фетхие до Олюдениза нас с ветерком домчал таксист (желтые такси ездят по таксометру, такса может быть разной, обычно ее можно узнать в будочках - станциях).

Еще в Стамбуле мы забукали номер в небольшом отеле-пансионе Red Rose hotel.

Ремарка: букинг.ком в Турции не работает. Ну вот, не поделили что-то... Но VPN вам в помощь - и все заработает! Или пользуйтесь другими сервисами.

Двухместный номер с балконом и включенным завтраком обошелся нам в 2500 рублей. Оплатили оставшимися милями. Отель оказался расположен в верхней части поселка, откуда и стартует Ликийка. Рекомендуем местечко -  очень уютное, с бассейном и дивным видом на горы с балкона. Есть и вид на море. В отеле есть свой ресторанчик с очень комфортными ценами.

Тем же, кто едет исключительно на пляж, лучше остановиться в нижней части поселка - но там в основном пакетные отели, насколько мы поняли.

 

Естественно, этот день мы провели на пляже, куда спустились пешком, купив маску-трубку и пообедав по пути.

Пляж Олюдениз сказочно живописен. Единственное, что не понравилось лично мне - его многолюдность. Но это сугубо личные предпочтения. Тем, кто любит пляжную тусовку, он зайдет. Там есть все для комфортного отдыха - дорожки, кафешки, лежачки, музычка... А для меня там нашлись скалы с интересным подводным миром. Крылатки, кальмары, групперы... Есть на кого посмотреть.

И все же моя шилопопость и тут не дала мужу спокойно поиграть с телефоном в преферанс. Уж очень мне хотелось увидеть расположенный неподалеку город-призрак Каякей.

Ликийскому городу Кармилиссосу уже не одна тысяча лет. Кстати, неподалеку от него можно найти знаменитые скальные гробницы и саркофаги в виде перевернутого корабля. Городок переходил из рук в руки и был в разное время греческим, римcким, византийским... После пожара в Фетхие в 18 веке туда окончательно (как тогда казалось) переселились греки, и город был переименован в Левисси. Он был процветающим. В нем были храмы, площади, магазины, школы... Но в 20-е годы 20 века все закончилось. Турки выиграли войну с Грецией, и началась массовая депортация греков. Кто-то погиб, кто-то был вынужден уехать. Частично город, снова переименованный - теперь в Каякей, населили турки, покинувшие Грецию. Но основная часть осталась заброшенной. И там, где раньше кипела жизнь, гуляет только ветер...

...и Вовка)

Вход на территорию города со стороны остановки долмуша платный - 10 лир. А вот с другой стороны, чуть подальше в сторону Фетхие, можно войти бесплатно. Маршрутка из Олюдениза ходит раз в час. Стоимость проезда - что-то около 7,5 лир.

В домах видны остатки очагов

Что примечательно, турки планируют город восстановить -  в знак дружбы между Грецией и Турцией.

Погулять по городу-призраку интересно: представляешь, как тут у очагов грелись люди, как по улочкам бегали дети, а самые смелые забирались на вершину холма. чтобы посмотреть закат... До этого такое же чувство щемящей тоски и скоротечности бытия я ощущала в дагестанском Гамсутле.

Греческая часовенка

Кое-где видны остатки краски

Самый большой храм Каякея закрыт для посещения, так как находится в аварийном состоянии, и своды могут рухнуть на головы посетителей. Но как я могла пройти мимо такой впечатляющей заброшки! Конечно же, полезла через забор. Так что ловите ценные кадры, добытые с риском для жизни) Жаль будет, если это интересное строение рухнет - ведь его вполне можно поддерживать или даже восстановить. Ведь это главная достопримечательность города-призрака.

Остатки росписи собора

Шестикрылый серафим над входом

Интересны также небольшие часовенки-молельни в кикладском стиле. В одной из них мы обнаружили даже остатки росписей. Похоже, все культовые строения, да и жилища раньше были бело-голубыми, что как раз хорошо укладывается в кикладский архитектурный стиль, более всего известный нам по архитектуре острова Санторини.

Остатки росписей в греческой часовне. Видны святые, у которых стерты лики, и крест с распятым Христом

В отель мы вернулись уже затемно, поужинав в одном из ресторанчиков "верхнего" поселка. В соседнем гуляла громкая свадьба, так что мы имели шанс оглохнуть от барабанов. Но нам повезло)) Заодно увидели часть свадебного церемониала - танец жениха с тестем есть в видео-карусели.

Вечером мы еще долго сидели с бокалами турецкого вина, купленного в поселке, на нашем дивном балкончике и смотрели на горы, подсвеченные восходящей луной.

Туда, в сторону массива Баба-Даг, нам предстояло отправиться на следующий день.

ТОП-10 вещей, которые могут пригодиться в походе по Ликийке:

- естественно, палатка. Мы брали облегченную, 1,5 кг. Оказалась компактной и очень удобной

- спальники. Также брали легкие

- надувные коврики - вместо пенок. Компактные и легкие.

- Котелок, тарелки-кружки и КЛМН. Я взяла пластиковые вилки-ложки - факап. Они сломались при первом же приготовлении пищи. Берите только металлические!

- Газовая горелка. Так как районы Ликийки засушливые, открытый огонь разводить, как уже говорилось, не рекомендуется, а после пожаров 2021 года просто нельзя. Горелку везли с собой, а баллон газа купили в "Декатлоне" в Стамбуле. Передали его потом следующим "ликийцам".

- Резервуары для воды - вкладыши в рюкзаки. Очень удобно, рекомендую. Пить можно, не снимая рюкзака. А пить там хочется часто.

- Головные уборы и солнцезащитный крем. Хотя солнце было уже щадящее, днем припекало прилично, так что мы не пренебрегали защитой. Во избежание ненужных траблов.

- Удобная обувь. Мы не стали брать треккинговые ботинки, в них было бы жарковато. Ограничились удобными кроссовками. Нас это вполне устроило.

- Треккинговые палки. Вот тут вопрос. Многие группы идут с ними, но лично мне с палками неудобно. Муж тоже отказался. Так что я использовала взятую на всякий случай одну палку только на подъемах. А в остальное время она болталась на рюкзаке.

- Одежды у нас было минимум: пара смен. На вечер - легкие флиски. Вечера были теплые. Но мы перли с собой маску и трубку - и не пожалели. Нырять там очень интересно! А вот репелленты нам практически не пригодились.

 

Ликийская тропа

День 1, Долина бабочек

С утречка, позавтракав и затарившись продуктами в местном супермаркете, мы покинули отель и переместились к началу Ликийской тропы. Его маркирует арка с соответствующей надписью. К ней вас с легкостью приведет навигатор. 

Естественно, стартовать лучше пораньше - пока солнце не в зените.

Ремарка: идти по Ликийской тропе советуем в межсезонье - осенью или весной. Мы шли в конце сентября - и то днем было жарковато с рюкзаками. Но солнце уже не палило. С другой стороны, если идти более поздней осенью, ночевать в палатке будет холодновато. Так что рекомендуем конец сентября - начало октября. Комфортно купаться, тепло спать, идти при достаточном количестве воды тоже норм.

Еще одна ремарка: воду лучше брать в достаточном количестве. Мы снабдили рюкзаки резервуарами и пили прямо на ходу из трубочек. Было очень сухо, и многие источники пересохли или превратились в болото. Достаточно их было только в первый день, до Долины бабочек. Но далее переходы небольшие, и пополнить запас воды можно в магазинчиках. Так что брать с собой очень много не стоит - тяжело будет нести.

От арки мы стартовали с двумя мини-группами соотечественников. Парень с девушкой отстали сразу, а спортивная пара из Бурятии сначала рванула вперед, но потом поняла, что жарковато их организмам, привыкшим к холоду, и стала почаще приседать в тенек. Так мы вырвались вперед. Впрочем, мы особенно не рвались, но и не тормозили подолгу, так как планировали за первый день пройти около 13 км. 

Напомню, мы пользовались в основном оффлайн-картами Maps me, в этом приложении указаны актуальные кемпинги и, собственно, сами отрезки тропы, так как что-то может время от времени меняться. Поэтому качать карты лучше перед самой поездкой.

По пути мы любовались очумительными видами на Олюдениз. Они открывались нам снова и снова - мы уже устали фотографировать) А так как дорога шла постепенно, но в горочку, Олюдениз становился все олюдениже и олюдениже...

Как говорят знатоки, отрезок Ликийской тропы от Олюдениза до деревни Алинка - самый живописный. Не можем не согласиться!

В начале пути "ликийцам" предстоит обогнуть массив Баба-Даг и взобраться на перевал. Так что вначале - в гору. Приготовьтесь! Впрочем, рвать когти необязательно - есть места для установки палаток с источником и видом на Олюдениз, поэтому если не хотите спешить - не спешите. В основном там, правда, останавливаются те, кто идет в другую сторону - но там же ничего запрещающего не написано) Мы шли бодро потому, что в нашем распоряжении была лишь неделя. А если вы не ограничены во времени - лучше насладитесь видами и выпавшим моментом!

Когда переваливаешь за Баба-Даг, видишь массив уже с другой стороны и на какое-то время уходишь от моря. Начинаются селения, пастбища и сельхозполя. На высокой площадке с видом на далекое море строят какой-то резорт. 

Массив Баба-Даг с другой стороны

Местные жители подсуетились: на тропе иногда попадаются аутентичные кафешки, в которых вас накормят немудрящей, но вкусной едой. Мы есть не хотели, а попросили литр свежевыжатого гранатово-апельсинового сока, который тут же и выпили с огромным наслаждением. Вкуснее сока я не пила! Бонусом хозяева кафешки срезали нам винограда, который в изобилии свисал с обрешетки беседки...

Мы пересекались с другими "ликийцами", идущими по тропе. Большинство из них - наши соотечественники. Общались, делились впечатлениями и лайфхаками. В основном путники останавливались на ночлег, не доходя до Долины бабочек, в начале деревни Фаралья. В самой деревушке есть несколько гостевых домов или пансионов. Так что если кто-то хочет переночевать с комфортом - велкам! Мы же настроились на палатку. Мало того, я читала, что можно попасть на труднодоступный пляж. Правда, путь туда непрост - есть лишь одна тропа над обрывом, по которой надо идти, пользуясь провешенными веревками-перилами... Но пройти, вроде, можно. Так что мы с мужем решили из последних сил рискнуть, дабы переночевать на пляже. 

Под моей рукой - маркировка основной Ликийской тропы - белая и красная полосы.

Мы даже нашли некое подобие тропы, начинающееся у кемпинг-площадки (сама площадка нас не прельстила - слишком открытая и, как следствие, неуютная и душноватая). Мы начали спускаться вниз и обнаружили, что склон полон террас, на которых также можно встать.

Только - просьба! - не разводите открытый огонь, пользуйтесь газовыми горелками! Там очень сухо, и вспыхнуть может в один момент. Кроме того, за костер вас тут же "сдадут" местные жители. Или штраф прилетит, или, еще хуже - в тюрьму попадете.

В общем, шли мы шли, тропа становилась все круче и экстремальнее... и в какой-то момент оборвалась. "Надо идти обратно", - сказал муж. И тут я поняла, что "Изя все". Не могу, сдулась. Я прошла еще десяток метров и просто рухнула на колени. Муж помог подтащить рюкзак, и мы с горем пополам залезли на ровную площадочку. Все, тут и останемся, решила я. Муж пошел раздобыть воды и разведать обстановку, а я вытащила полотешко и заползла на него. Метрах в трехстах от меня люди сидели на балкончике гестхауса, а я лежала под оливой, скрывавшей меня от посторонних глаз, и чувствовала себя полумертвой, но счастливой. В цивилизацию не хотелось. У нас был свой кусочек рая с оливковым деревом и видом на море.

Муж вернулся с водой и рассказал, что в магазинчике-ресторанчике у кемпинг-площадки есть еще душ, где можно помыться за 10 лир. Кроме нас, "палаточников" было в тот момент в Фаралье немного, и все стояли на большой кемпинг-площадке или чуть выше нее. Муж дошел и до большого кемпинга на мысе, который оказался закрытым. Там мы видели не только места для палаток, но и домики. Но на территорию кемпинга не пускали.

Кемпинг - слева. А тропа вниз - где-то на скале справа (как выяснилось позже)

Про тропу вниз я пыталась расспросить хозяина ресторанчика у кемпинг-площадки. Он замахал руками и сказал, что тропа очень опасная, и идти туда не стоит. В общем, мы решили время на поиск спуска в Бухту бабочек не терять, а утром следующего дня сразу отправиться дальше - в бухту Кабак. Позже я узнала, что тропа идет по правому склону бухты (если смотреть из деревни), от вьюпойнта. Но она действительно экстремальная. И если вы непременно желаете переночевать на пляже, лучше доехать от Олюдениза на "морском такси" (цена - что-то около 30 лир с человека). А на следующий день уехать обратно или поехать дальше - в сторону Кабака. Палатки на пляже ставить разрешено.

Мы же прекрасно переночевали на высоком берегу. Нарвали гранатов, так как вокруг во множестве росли "ничейные" гранатовые деревья. И знаете - вкуснее гранатов я не пробовала! Хотя они были еще средней спелости. Но - восторг! Руки от сока не отмывались очень долго.

Закат, вкусный ужин, звездный купол (наша олива закрывала от засветки, и мы созерцали звездное небо во всем его великолепии), приятная ночевка - дул легкий ветерок, и в палатке не было душно. В общем, террасы в Фаралье однозначно рекомендуем - этот романтИк запомнится навсегда!

Пляж Долины бабочек, до которого мы так и не дошли

 

День 2, бухта Кабак и альтернативная тропа

Когда мы только собирались в эту поездку, я читала о том, что существует альтернативная Ликийская тропа. Главная маркирована красной и белой полосой, а альтернативная - красной и желтой. Какая-то девушка восторженно писала о походе по этой "красно-желтой" до бухты Кабак. "Виды потрясающие!" - писала девушка. Конечно же, мне тоже захотелось пройти этой восхитительной тропой. Начиналась она, судя по отзыву путешественницы, где-то на краю Фаральи возле George House. Но у нас с мужем с утра что-то пошло не так, и в результате мы вышли по его навигатору на главную тропу. Как я ни пыталась бухтеть и ни призывала отыскать "Дом Джорджа", навигатор упорно тащил нас на "Ликиан хайвей", как назвал главную тропу муж. Карты так легли. Но, надо сказать, отрезок до бухты Кабак стоит пройти и по главной тропе - он очень живописен. Там есть и дорога в горку, и равнинная часть. В среднем, треккинг несложный.

Мне даже пришлось покарабкаться, чтобы запечатлеть эти чудесные соцветия

Помимо разметки, тропа маркируется вот такими самодельными пирамидками. Надо сказать, на некоторых развилках они ох как нам помогали!

Что касается альтернативной тропы на этом участке, то, как выяснилось, ей пошли наши друзья из Улан-Удэ, с которыми мы вместе стартовали. Мы их встретили позже в городе Каш. Они прошли Долину бабочек, не останавливаясь, и заночевали в платном кемпинге в следующей бухте, прямо на берегу моря. У каждого - своя Ликийка))

Дорога до бухты Кабак заняла у нас где-то три часа. В конце ее был крутой спуск на пляж (но есть вариант тропы, огибающей этот пляж). Мы намеревались зависнуть на пляже Кабак денек, переночевать в спальниках прямо на песке (палатки на пляже ставить запрещено - там размножаются черепахи каретта-каретта). А на следующий день поискать наименее экстремально крутой путь "эвакуации" с пляжа. На крайняк, можно было проехать какой-то отрезок на попутке - мы там видели что-то вроде долмуша (маршрутки).

Мы ожидали увидеть райский и пустынный пляж, а попали на тусовку европейских пенсионеров)) Нет, это все очень неплохо, но когда, обливаясь потом, притаскиваешься с рюкзаком в труднодоступное место, хочется своего эксклюзивного баунти. А там большой глэмпинг с домиками по 1200 лир за ночь. Магазинчик с пивом. Ресторан. И прочие блага цивилизации. Да и на горе возле бухты расположилась деревушка с кучей гестхаусов и кемпингов.

Мы были немного разочарованы, хотя бухта, конечно, очень красивая. Но - еще один упс - в ней нестерпимо воняло разлившимся топливом. И на воде была толстая радужная пленка. Бедные черепашки каретта-каретта! Мы подумали, что топливо подтекает из лодок, которые привозят туда туристов. Но позже выяснилось, что трагедия куда бОльшего масштаба... Сейчас же мы выпили пива и стали думать, что делать дальше. Ночевать у подножия шумного ресторана и нюхать всю ночь бензин не хотелось.

Мы все же отважились искупаться - не зря ж пришли! И на пляже разговорились с молодой парой из Восточной Европы (судя по языку), и ребята рассказали, что прямо от пляжа Кабак начинается альтернативная Ликийская тропа, которая ведет к сказочно красивому Paradise beach. Туда также возят на лодочках. Пешком - около 2, 5 км. И они сами остановились в Райской бухте в кемпинге, а в Кабак пришли налегке посмотреть на бухту и искупаться.

Море цвета сапфира в бухте Парадайз

Мы присели в ресторанчик, поели (ресторан недешевый, поскольку один и рассчитан на европейских туристов). И за бокалом вина (я) и пива (муж) решили махнуть до Парадайза. Было где-то около 3 часов дня, закат - в семь. 2,5 км - фигня, успеем!

Мы пополнили запасы воды и даже прихватили с собой несколько банок пива - идти-то, как мы считали, недалеко. Эх, если б мы знали, что представляет собой альтернативная тропа! Да, она идет по самому берегу моря, и виды открываются такие, что хочется беспрерывно их фотографировать и пищать от восторга одновременно. Но тропа очень непростая: маркировка встречается нечасто, путь узкий и идущий по краю обрыва. Подчас камешки из-под ног осыпаются. А порой приходилось закидывать рюкзаки на скалу и карабкаться следом. К тому же идти на этом отрезке надо почти все время в гору (вот когда мы пожалели о выпитом алкоголе!) Так что если вы в не очень хорошей физической форме или идете с детьми - эту тропу лучше не выбирать, она небезопасна!

Рядом со мной - маркировка альтернативной тропы, желтая и красная полосы.

Фото было сделано, когда мы в очередной раз сбились с тропы))

Получилось, что мы здорово ошиблись с расчетом времени и до заката до Парадайза добраться не успели. Мы несколько раз сбивались с тропы, несколько раз была опасность улететь, но все обошлось. Однажды вернуться на тропу нам помогла девочка турчанка, которая отважно путешествовала одна. Мы здорово беспокоились, как она дойдет, особенно когда поняли, что она ночует в одиночку где-то на диком берегу (от нашей помощи она отказалась). И очень обрадовались, встретив ее утром в Парадайзе. Оказывается, она действительно заночевала на скалах. Одна! Вот это девчонка-Тарзан!

Мы тоже до темноты не успели дойти до Райской бухты. Благо, заранее мы нашарили в картах маленькую бухту перед Парадайзом с обозначением кемпинг-места в ней. Туда мы и шли. Хотя, думали, не дойдем...

Но чумовой закат мы не обошли своим вниманием, хоть и торопились. Он был слишком красив, чтобы его игнорировать. И он был наш, только наш! Это расплавленное в Эгейском море золото солнца и ощущение безграничной свободы и счастья. Новый лучший закат в моей жизни) Коллекция пополняется.

А потом начало стремительно темнеть. Мы не включали фонари до последнего, чтобы не атаковали летучие мыши (не то, чтоб мы их боялись, но это осложняет и без того не простой путь) и чтобы видеть всю полноту картинки, а не только узкую тропу впереди. И только когда в очередной раз сбились с пути, включили фонарики. Где эта бухта? Мы повернули за очередной мыс, но впереди оказались все те же неприступные скалы с морем, гулко бьющимся о них. И только уже в кромешной темноте и в подступавшем от усталости беспокойстве мы дошли-таки до маленькой площадки для кемпинга прямо на краю обрыва. Но там уже стояла чья-то палатка, правда, без признаков жизни. Вещи лежали, хозяев не было. Мы сбросили свои рюкзаки (не с обрыва, конечно - на землю)). Муж остался, а я пошла вперед в поисках еще одной подобной площадки. Тщетно. Дорога опять пошла в горку, мыши активизировались, и я повернула назад. Мы слишком устали и решили остановиться на площадке второй палаткой. Других вариантов не было от слова "совсем".

Мы быстро развернули палатку и пошли вниз, где шумело море. Там обнаружился маленький пляжик. Он все же был, карты не обманули! Можно было бы встать и на нем, но мы не были уверены, что пляж не заливает, да к тому же волны слишком сильно бились о камни, заснуть было бы невозможно.

Вот таким оказался наш персональный рай наутро

Мы решили воспользоваться отсутствием людей вокруг и освежились в море голышом. Правда, поплавать в еще не изученной лагуне в темноте не решились.

Пока мы освежались, пришли хозяева второй палатки. Ими оказались два молодых француза. Они ходили поужинать и помыться в бухту Парадайз, до которой, как выяснилось, мы не дошли совсем чуть-чуть. Но мы решили больше ничего в этот день не предпринимать, а потому поужинали, налюбовались потрясающим звездным небом без засветки и легли спать.

 

День 3, Бухта Парадайз, ликийские руины, деревня Богазичи и ночлег "у турецкой бабушки"

Утром ребята французы быстро ушли - им предстояло добраться до цивилизации, чтобы вернуться домой. Мы тоже планировали "выйти к людям", но времени у нас было побольше. Поэтому мы неторопливо позавтракали, любуясь красотой нашей персональной Голубой лагуны, как мы ее назвали. И долго плавали, наслаждаясь персональным раем. Место красивейшее: маленькая бухта, окруженная горами. Вода прозрачнейшая - я поплавала с маской, разглядывая рыб, шнырявших метрах в пяти подо мной. Уходить категорически не хотелось, до слез! Но у нас заканчивалась вода и заряд в телефонах (пауэрбанки тоже были исчерпаны). 

Поэтому ближе к полудню мы двинулись дальше, к Парадайз бич. Действительно, ходу до райского пляжа было минут 15. Местечко в впрямь чудесное. Но буквально дней за 5 до нашего прихода там потерпел крушение прогулочный катер из Бодрума. Это он загадил топливом все местные красоты. Боны, которые должны сдерживать разлив, были порваны. И никаких движений в плане эвакуации пострадавшего судна. Лишь отравленный рай и плакаты, уведомлявшие о том, что здесь откладывают яйца черепахи каретта-каретта. Вот примерно так возникла история мутантов черепашек-ниндзя, подумали мы... 

Встретились соотечественники, которые специально приехали в бухту отдохнуть - были много лет назад, теперь привезли детей показать, каким бывает рай. Были очень удручены. Мы посоветовали нашу лагуну, в которой хотя бы не пахло соляркой.

Мы обрадовались, увидев нашу юную турчанку, которую мы оставили вечером на тропе. Она сидела и что-то усердно записывала в тетрадь. Новый Жюль Верн? Или Тур Хейердал?)

Несмотря на стойкий запах топлива, я все же искупалась. Вода в бухте совершенно необычного цвета. Очень хотелось бы зависнуть там на подольше. Кемпинг в бухте действительно есть: чуть повыше пляжа, со всеми благами цивилизации, включая ресторанчик. А сам пляж дивно дикий и безлюдный (по крайней мере, когда мы там были), хотя, возможно, посетителей распугал гадский бодрумский катер. На песке, мечтательно глядя вдаль, сидела лишь парочка, которая вчера и указала нам путь в Парадайз.

Юная отважная турчанка в красном платье - справа

Мы себе поставили зарубочку, что хотели бы когда-нибудь вернуться и найти этот пляж чистым и благополучным. Ночевка на этом пляже - прямо маст хев Ликийки. И для людей, и для черепашек) Но, как мы узнали потом, на самом пляже встать нельзя - это частная территория хозяев кемпинга. Ночевать можно только в кемпинге.

Мы отправились дальше, так как нам предстояло еще карабкаться по альтернативной тропе, идущей по берегу, затем больше 2,5 км идти в гору, а потом десяток километров по сельской местности до села Богазичи (или как-то так оно звучит), которое мы себе наметили конечным пунктом на этот день. 

Тропа была опять нелегкой, но мы уже к ней попривыкли, так что двигались довольно бодро. Подарком судьбы были развалины небольшого ликийского поселения, по которым мы полазили, и маленький скрытый пляж около них. На пляже отдыхали "ликийцы", идущие параллельно нам, и - что удивительно - еще какие-то люди, явно туристы и явно обитающие в тех местах. Мы поискали на карте обозначение каких-то отелей-пансионов, но ничего, кроме кемпингов, не нашли. Тайна осталась нераскрытой.

Ликийские развалины

Дорога к скрытому пляжику

Ликийские письмена. Или не ликийские...

Искупавшись и посноркав (я поплавала меж вулканических останцов - само по себе интересное занятие), мы поперли в гору.

Вот где-то там мы и карабкались...

Морская свежесть быстро ушла, и пот полил градом. Хоть наклон в гору и небольшой, но идти, как уже говорилось, больше 2,5 км по серпантину. Общий перепад высот - больше 500 м. Виды, конечно, безумно красивые. Ими и спасались, приседая под очередным деревцем. Но в конце концов я возопила: "Какого хрена??? Хочу бассейн, хочу коктейль..." Море на горизонте поддразнивало, увеличивая чувство несправедливости)) Но - сами виноваты. Треккинг так треккинг.

Вот такой чудесный вид сопровождал наш подъем

Мы не поверили сами себе, когда добрались до вершины. Оттуда стартовала основная тропа, "Ликиан хайвей". С альтернативной мы не без чувства облегчения распрощались. И пошли вдоль полей и деревень, встречая ликийские гробницы в огородах. Теперь мы удалялись от моря. Отрезок, идущий по его краю, закончился. Дальше тропа выходит на берег лишь время от времени. Основная дорога - вдоль полей с помидорами и индюками. Очень ценная деталь: в селениях есть бесплатные резервуары с холодной пресной водой и стаканами для желающих. Мы родились в СССР, пили в детстве газировку всем городом из одного стакана, и поэтому нам было не брезгливо попить водички и из этих стаканчиков. 

А в этой цистерне для воды было лишь болото

Ликийская гробница прямо посреди поля

Так мы постепенно дошли до Богазичи. Всего за этот день мы прошли около 17 км, немного по туристическим меркам. Но первая часть пути стоила трех вторых)) Или даже пяти. 

Мы хотели было найти кемпинг, который карта показывала в Богазичи, но оказалось, что до кемпинга от деревни еще километра два. А уже начало темнеть. И хостела, который вроде тоже высвечивался, не было видно. Мы потащились до местного маркета и встретили очень радушный прием. Местная жительница тут же бухнула перед нами полную тарелку винограда. А мужчина в ответ на наш вопрос предложил жилье. Всего за 50 лир вместе с завтраком. И пока мы закупались в маркете (выбор невелик, но какой вкусный там оказался консервированный тунец с булкой!!!), нам подготовили комнату. Радостный мальчик принес нам чаю - комплимент от заведения)) И мы почувствовали себя счастливыми. Хоть комната и была спартанская - спать пришлось на полу в спальниках, хоть и душ - поливаешься из ковшика, но уже почему-то этого хотелось. Хотя изначально мы из цивилизации рвались. Испорченные мы цивилизацией люди... Правда, после передышки в отелях и в гостях у бабушки я почувствовала, что еще бы прошлась с палатками - правда, по возможности, без экстрима альтернативной тропы. Но муж как-то был не расположен к новым ночлегам в палатках, и мы эту тему закрыли. Как выяснилось позже, благоразумно.

Комната "у бабушки"

Чья-то свадьба (фото стояло в серванте). Да простят нас хозяева, но нам очень понравилось это семейное фото, которое многое говорит о местных традициях. Красная лента на талии невесты прежде всего - символ невинности. Но в современности эту ленту повязывают больше по традиции. Другая версия: в древние времена платья невест были красными, и возможно, что до наших веков традиция носить something red дошла лишь в виде красной ленты.

За шкафом обнаружилась берданка)

В тот вечер я долго стояла на террасе, наслаждаясь звездным небом (деревушка расположена между горами, света там мало, так что засветки почти нет). Неподалеку на горе расположилась сторожевая башня ликийских времен. "Ну, значит, все в порядке, никто к нам не сунется", - хихикнула я и пошла спать.

Вид с террасы на скотный двор

 

Патара

Утром у нас было два варианта: пройтись до ликийских руин, расположенных неподалеку от деревушки, или уехать в Патару. Патара - один из крупнейших городов древней Ликии, где сохранилось множество интересных архитектурных объектов. Меня лично привлекла шикарная колоннада, когда я собирала информацию в интернете... Сидима возле Богазичи - тоже небезынтересные руины. Там ведутся археологические раскопки, место это более дикое, чем большие города, местность, судя по фото, впечатляющая - горы. Там есть ликийские гробницы-корабли, амфитеатр, другие полуразвалившиеся постройки... Так что если у вас есть время - стоит посетить, тем более, что переночевать можно у подножия горы, на которой расположен древний город. Там на сельхозтеррасах есть места для кемпинга.

Но мы все же решили ехать в Патару. Но перед этим у нас был роскошный деревенский завтрак с похлебкой из бобов, вкуснейшим хлебом (кстати, остатки вчерашнего хлеба у нас умяла пришедшая с утра в гости кошка - видимо там этих животинок не кормят). Еще на завтрак были овощи и фрукты, оливки в маринаде хенд мейд, потрясающий виноградный сироп... и, конечно же, чай, который, повторюсь, для меня стал одним из кулинарных открытий Турции.

Скромная кошка, накормленная булкой

Да - была еще рассыпчатая картоха, которую тоже с удовольствием ели сбежавшиеся со всех сторон коты и котята. Накормили всю ораву! Котэ настолько не привыкли к нормальной пище хищников, что яйца ели с неохотой. Зато на картоху накинулись!..

В общем, завтрак был а-ля наш обед, что, впрочем, в сельских условиях норма - иначе как целый день на двух бутербродиках пропашешь?

Далее мы договорились с хозяином, что за 150 лир он довезет нас до Патары. Он выгнал из кустов рояль... то есть, с заднего двора желтую машину такси - видимо, на обычных машинах возить чужестранцев нельзя. Шеф посадил рядом свою ханым, и мы с ветерком понеслись по просторам Турции.

Хозяйская "ласточка"

Пока ехали, муж нагуглил в Патаре район, где сосредоточены все отели и пансионы, и мы двинули прямо туда. Муж остался в тенечке с вещами, а я пошла узнавать цены и наличие свободных мест. Спросила в одном отеле, сколько стоит, зашла в пансион напротив... И тут в Sulo pension меня встретил такой лучезарный дедушка, который, хромая, так неожиданно резво взобрался на третий этаж показывать комнату, что я не смогла ему отказать. 200 лир - и комната наша.

А еще за 20 лир хозяйка постирала нам все грязные со времен тропы вещи.

Тот самый пансион, рекомендуем! Его хозяева, дедушка Мехмет и бабушка Хатидже, ведут дела вдвоем. Сами стирают и убираются (чистота идеальная!), сами готовят гостям завтраки. Вкуусные, кстати! Их дети наезжают только иногда и немного помогают там, где надо что-то организовать или подремонтировать. А так у них своя жизнь, свои дела. Родители рулят пансионом самостоятельно. Никого не гоняют картошку копать))

Бросив вещи, мы отправились на пляж. Пляж в Патаре достопримечательный: песчаный, тянущийся на 12 километров от местечка Кара-Дере. Некоторые "ликийцы" преодолевают этот участок по пляжу, что, конечно же, романтично, но днем оооочень жарко!

Так как Патара - курорт нераскрученный, на пляже тамошнем туристов очень мало, а пакетных - вообще ноль. И это хорошо, так как есть возможность отойти подальше от людей и расположиться в уединении с морем. Но! Если у вас есть зонтик. Так как тени среди дюн нет совершенно. Поэтому мы ничего не стали выдумывать, перекусили в кафешке на пляже и заплатили за лежаки с зонтиками (что-то около 30 лир на человека).

Но перед этим мы прошли через пропускной пункт. Да, если вы идете на пляж из города, надо покупать билет. Так как дорога на пляж ведет через историческую часть Патары, представляющую собой музей под открытым небом и место археологических раскопок. Идете вы, значит, по дороге, а по бокам то развалины античных зданий, то ликийские гробницы, то прекрасно сохранившаяся триумфальная арка римских времен... Нет, конечно, гробницы в огородах и на полях мы и раньше встречали, но в Патаре все это очень сконцентрированно. Кстати, в этом городе в III веке нашей эры родился Николай Чудотворец, известный также как Николай из Патары. Точное место рождения святого неизвестно. В Патаре никаких следов упоминания Святого Николая мы не нашли.

Ликийские гробницы-"корабли". Как я уже расказывала в повествовании о Кемере, в них хоронили преимущественно моряков. Крышка саркофага символизировала лодку, в которой мореплаватель мог продолжить плавание в загробном мире.

Триумфальная арка - символ Патары. Возведена семьей Метия Модеста, префекта Ликии где-то в 1 - 2 веках н.э. Являлась частью римского акведука.

Город не раз переходил "из рук в руки", как и другие ликийские города. Он был греческим, римским, византийским... но все время умудрялся сохранять свою ликийскую сущность и процветать. Более того - некоторое время был даже столицей Ликии. И все время - крупнейшим портом древнего государства. Но об этом чуть позже.

...Полдня мы провели на пляже, "отвисая", как давно хотели. Море приятно волновалось, так что можно было немного попрыгать в прибое. А когда жара спала, мы двинули осматривать руины. Уплочено же!)) Не знаю, можно ли пройти к пляжу, минуя КПП - ведь не будешь же каждый день платить и осматривать руины. Возможно, есть проход со стороны поселка, но мы не узнавали, так как не собирались долго оставаться в тех местах.

Центр древнего города активно восстанавливается, но вот тут, на мой взгляд, турки переборщили - амфитеатр и холл ассамблей выглядят, как новоделы. Слишком отшлифованы камни. Старина пропала... Хотя, конечно, смотрится все эффектно, и можно составить впечатление, как все это выглядело в древности, когда было новеньким.

Муж в роли Уолтера Митти))

А вот и знаменитая колоннада! Она возвышается на центральной улице города, раньше ведшей в гавань. Улица с наклоном уходила, похоже, прямо в воду, чтобы удобнее было нагружать суда. А по бокам были торговые лавочки, где продавали, надо думать, только что привезенную свежатину. Мы пришли туда уже на закате, и я прямо живо вообразила, как люди спешат за товаром, как продираются сквозь толпу моряки и грузчики... Услышала, как галдят люди, ревут ослы, плачут дети... Очень интересное место, не пропустите его! На мой взгляд, оно интереснее более раскрученного Ксанфа (Ксантоса). Конечно, последний крупнее (он был самым большим городом и основной столицей Ликии), но и туристов там больше. Атмосфера не та) Кстати, когда мы ехали в Патару, узнали, что Ксантос закрыт. Вероятно, из-за пандемийных ограничений.

В конце этой улицы когда-то плескалось море

А тут были торговые ряды

Колонны в колоннаде были когда-то ионическими - но капители не пощадило время. Частично они реконструированы.

А еще мы прошлись до маяка, который значился на многочисленных рекламных проспектах. И даже фото его было! Муж прямо-таки жаждал увидеть это великолепное сооружение. По факту же оказалось, что маяк... только в  начале реконструкции, и его собирают, как конструктор "Лего", из исторических камней. Через несколько лет, возможно, соберут))

Проводить солнце можно на вьюпойнте, который возвышается над древней Патарой (указатель - возле амфитеатра). Но мы так накарабкались уже по горам, что лезть туда наотрез отказались. И просто выбрались из кустов на местный "язык тролля". И поймали телевиком закат над морем.

Мы хотели дождаться включения подсветки на центральных сооружениях древнего города, так как видели многочисленные прожекторы, укрепленные в разных местах. Решили подождать - темнеет там быстро. Я даже спела "Призрака оперы" и Show must go on в пустом амфитеатре.

Прекрасная акустика компенсировала недостаток силы моего голоска)) Но подсветки мы так и не дождались - вероятно, ее включают лишь для каких-то мероприятий. Древняя Патара погрузилась во тьму. Думаю, это делается намеренно, чтобы туристы не бродили по руинам после заката. Домой мы возвращались в кромешной тьме. И те артефакты, что утром пробежали, решив осмотреть вечером, уже не увидели. Так что лучше ничего не откладывать... Не раз уже в жизни убеждалась.

В поселке мы нашли небольшую площадь с кафешками и отлично посидели, отведав различные местные пиде (лепешки) с наполнителями.

Лепешками пришлось поделиться с местными бродячими псами, которые смотрели на нас ну прямо человеческими глазами. Кстати, бездомные псы в Турции все как на подбор - размеров собаки Баскервилей. Так что до пансиона нас провожали три пса Баскервилей и один питбуль-метис. Люди шарахались.

Вечер мы завершили распитием на балкончике бутылочки приятного турецкого вина, купленного в поселке. Оччень душевно!

 

Каш

Этот городок изначально не входил в наши планы. Но он болтался на маршруте между Патарой и Демре, где мы собирались завершить осмотр Ликийки. Я залезла в интернет и обнаружила очень лестные отзывы об этом городочке. "Едем в Каш!" - решили мы. Утром мы с вещами пришли на маршруточную станцию. Водители мирно резались в нарды и никуда не торопились. "В 11 поедет маршрутка до Каша", - сказал нам мужчина, у которого мы накануне купили вино и магнитики. Мы стали ждать. И тут подошли ребята, которые также шли по тропе, и которых мы встречали у Долины бабочек. Они рассказали, что собираются сойти с тропы, так как после деревни Алинка (мы ее миновали, а они ушли на нее после бухты Кабак) Ликийка ведет через одни лишь поля и деревни, и идти не очень-то интересно. Ребята продержались до Патары и дальше намеревались перемещаться с помощью местного транспорта, как мы. А то все время терялось в переходах, что не очень-то интересно. Если, конечно, вы не поставили себе задачу пройти непременно всю тропу пешком, и красоты вас не в первую очередь интересуют.

"Царский саркофаг"

Ликийские гробницы в Каше - часть городского пейзажа

Маршрутка, конечно, задержалась, но в половине 12-го мы тронулись. Оказывается, маршрутка довозит пассажиров до "большой дороги", а там они пересаживаются в автобус. Деньги платятся уже в автобусе. Пассажиров было где-то десяток, и все - "ликийцы". Кто-то, как мы, уже двигался по тропе перебежками и ночевал в гостишках, а кто-то планировал еще кусок от Каша пройти. Я, кстати, уговаривала мужа пройти до вулканических пляжей Чобан, Уфакдере и Узюм (это за Кашем) и заночевать там в палатках, но он, как уже говорилось выше, не захотел. И мы оставили эту тему.

Древности на задворках города

Еще одна достопримечательность находится перед Кашем - пляж Капуташ, также известный как самый красивый пляж Турции. Мы проезжали его на автобусе. Он находится меж раскрытых, как книжка, скал, его отличают белоснежный песочек и чистая бирюзовая вода. Говорят, он действительно очень красив. Но в сезон полон народу. Нам рассказали, что в тот момент там яблоку было некуда упасть. Поэтому Капуташ мы решили пропустить - после Парадайза не зашел бы.

А вот залив с мариной в Каше очень даже зашел

На вокзале к нам подошел мужчина и предложил свой пансион для постоя. Мы решили посмотреть - почему бы и нет. И остались, так как цена нам вполне подошла - 300 лир. Как сказали наши соотечественники, приехавшие в этот же пансион (и бывавшие там не раз), цены в городке примерно одинаковые: отели подороже, пансионы подешевле - около 300 лир (это с завтраком, он там в большинстве случаев включен). Можно, конечно, найти и по 250, но ради 50 лир мы время тратить не стали. Тем более, что с террасы пансиона открывался дивный вид на Каш. В виде бонуса хозяин свозил меня на скутере по пляжам и показал, где лучше всего купаться.

Название пансиона - в углу, это вход сразу на верхнюю террасу с улицы

Номер. У входа росли мандаринчики)

Вид с террасы днем...

...и вечером

Городочек оказался милейший. Он, пожалуй, понравился мне из "ликийских" больше всего. Одновременно напоминает Грецию и Италию. Всего несколько улочек, разноцветные домики, много зелени. В городе обитают различные творческие люди, там много художественных и ремесленных мастерских, и царит богемно-курортная атмосфера. Закат приехавшие "ликийцы" и просто туристы встречают на ступенях древнего амфитеатра. Сидят в многочисленных кафешках, где подают вкуснейшие морепродукты. Слоняются по магазинчикам. где продают нетривиальные авторские сувениры и интересные вещички. В городе также собираются дайверы, так что много специализированных магазинчиков и бюро.

Каш также дошел до нас из древней Ликии. Когда-то он был большим портом Антифеллосом и частью крупного полиса Феллос. До наших дней сохранилсь уже упомянутый амфитеатр, многочисленные саркофаги, стоящие прямо на улицах, и несколько скальных гробниц, к которым ведет лестница (мы о ней не знали и, к сожалению не наткнулись - поэтому фото нет).

Каш в переводе означает "бровь" - в море выдается тонкий "бровеобразный" полуостров, от которого и пошло название города. На полуострове расположены виллы, район это дорогой и фешенебельный.

Мы бросили свои вещички в пансионе и устремились в город. Прошлись по улочкам, посидели в кафешке и решили искупаться. Пляж на скалистом берегу нас не привлек (тем более, что лежаки там платные и дорогие. Можно, правда, сделать заказ в кафе и лежать бесплатно - но это тоже небюджетно). Мы решили пойти на пляж, рекомендованный нашим хозяином.

Скалистый пляж (вдалеке)

Пляж, рекомендованный нашим хозяином

Он расположен на полуострове, на тонком его перешейке. Пляж, можно сказать, двусторонний - с одной стороны открытое море, переходишь через дорогу - и там  бухта со скользящими по глади яхточками. Мы остановились в бухте, так как на море было ветрено. А мы хотели еще и порыбачить немножко - не зря же удочку с собой тащили. В результате муж выловил и выпустил парочку иглобрюхих рыб, аналог фугу. Эти рыбки, когда их вытаскиваешь из воды, раздуваются в шарик, чем чрезвычайно пугают тех, кто их выловил. Муж тоже сказал: "Ну ее нафиг!" И даже фотографировать не стал.

А я вдоволь наплавалась, в том числе и с маской, в прозрачной воде бухточки, наслаждаясь чудесными видами и теплой водичкой. Затем перешла через дорогу и поплавала в море с глазастыми кальмарами)

Вечером мы чуть-чуть не успели к закату на амфитеатре, но было облачно, так что мы ничего не потеряли. На обратном пути зашли в супермаркет, желая купить ракии и фруктов-овощей и посидеть на нашей террасе с красивым видом.

Но в маркете мы встретили пару "ликийцев", Женю и Олега, с которыми ехали утром на автобусе. Они тоже собирались прикупить что-то на вечер. В результате мы объединили наши усилия и провели чудесный вечер - сначала в прогулке, потом в кафешке, а потом посидели на пляже отеля, в котором остановилась эта семейная пара. Женя, Олег, если читаете эти строки - хотелось бы встретиться, напишите!

Вечерний город (вид с нашей террасы)

И вечерний кашский кот))

Наутро мы еще раз прошлись по городку, прикупили сувениров, полюбовались мариной и сходили на пляж искупаться. А в обед тронулись дальше.

 

Демре

Когда мы еще только подъезжали к Демре на автобусе, то с высокой точки увидели, что город полон бескрайних теплиц, которые лишь изредка прерываются жилыми постройками. "Куда мы едем?" - мелькнуло в голове. И я тут же пожалела об оставленном Каше. На самом деле, мы приехали в Демре посетить Миру Ликийскую, город, где когда-то был епископом Святой Николай. Эти интересные руины я уже видела, теперь хотелось показать их мужу. Но теплицы... Такого я не ожидала.

Улица Демре

В реальности все оказалось не так уж и плохо. Мы загуглили, где находятся отельчики и побрели с нашими рюкзаками в их сторону. Уже скоро набрели на дивный апарт-отель, угнездившийся среди моря теплиц. Новенький и настолько уютный, что там хотелось остаться. Он был на полдороге к морю и - в другую сторону - к Мире.

 

Целая квартира не меньше той, в которой мы живем, досталась нам за 300 лир

Пляж Демре неожиданно поразил. С одной стороны, вроде бы, пустынный и не очень уютный. С другой стороны - прекрасная теплая и яркая вода и милые кафешки, где нет туристов и потому комфортные цены.

До заката мы успели посетить церковь, в которой покоились мощи Николая Чудотворца и где, по преданию, сохранилось единственное достоверное его изображение, которое, впрочем, в ходе истории осталось без глаз.

Но это было давно - в современности люди бережно реставрируют храм, стараясь сохранить его аутентичность. Правда, реконструкция затягивается - по ощущению, немногое изменилось со времени первого моего посещения в 2012-м. Как был храм частично в лесах, так и остается.

Первая церковь была построена уже после смерти Святого Николая, в 4 веке и была разрушена землетрясением. А нынешняя крестообразная базилика появилась в 8 веке н.э. В нее был помещен мраморный саркофаг святителя. Но и эта церковь была погребена стихией - водами и илом реки Мирос, русло которой было повернуто вспять вследствие серии землетрясений. Выглядит, как знак, не правда ли? И все же люди нашли церковь и откопали, а мощи святителя были вывезены итальянскими купцами в город Бари...

У полутемного храма очень необычная энергетика. Кстати, саркофаг, в котором когда-то хранились мощи Святого Николая, закрыли толстым стеклом, так что приложить к нему кресты и иконы быльше не получится. Видимо это позволяется только торговцам иконами (по их собственным словам).

Саркофаг Святого Николая

Посещают церковь, по большей части, русские туристы, так как Николай Чудотворец, по традиции, самый почитаемый наш святой. Соответственно, во всех магазинах с иконами, окружающих храм, русскоязычные продавцы. Они несут несусветную чушь, пытаясь впарить иконы, которые со времени моего первого визита в Демре сильно подорожали. Видимо, стали намного чудотворнее. Эх, люди...

На обратном пути мы зашли в супермаркет, и пока я осваивала отельный бассейн, муж приготовил легкий ужин. Мы сели на балкончике с видом на горы, теплицы и бассейн, и достойно завершили насыщенный день.

Закат с видом на бескрайние теплицы

Билеты что в храм Святого Николая, что в Миру Ликийскую довольно дорогие - 70 и 55 лир соответственно (цена может показаться невысокой, но если учитывать небольшой размер достопримечательностей, становится понятно, что она несколько завышена). Впрочем, в случае с храмом дороговизна простительна - часть средств идет на реставрацию (по крайней мере, так сообщает "Википедия"). А вот реставрируют ли Миру, я пока не знаю...

Фрески в храме СВ. Николая роскошные. Они датируются 11 - 12 веками н.э.

 

В Миру (или же Миры Ликийские) мы рванули с утречка на следующий день. Пришли практически первыми и успели полазить по территории до жары.

Мало что осталось от города, бывшего некогда вторым по величине в Ликийском союзе. В 3 - 2 веках до н.э. тут даже чеканили собственную монету. А в римские времена город был процветающей столицей провинции Ликия. И лишь в 7 веке н.э. пришел в упадок, был разрушен набегами арабов и грязью взбунтовавшейся реки Мирос...

Эти лики, видимо, некогда украшали амфитеатр греко-римских времен. Он прекрасно сохранился.

Если в прошлый раз, когда мы с сыном приезжали с экскурсией, из-за большого количества народа и скорости нашего экскурсовода мы лишь пробежались по территории древнего города, то сейчас мы с мужем со вкусом и расстановкой изучили то, что осталось от некогда одного из крупнейших городов Ликии. Осталось немногое, но скальные гробницы, конечно, здесь - лучшей сохранности и большей концентрации, чем в других местах. На этот раз нам удалось найти три гробницы с барельефами, на которых изображены те, кто там погребен, а также боги, колесницы и прочие признаки величия почивших.

В общем, я окончательно убедилась в том, что массовые "блиц-экскурсии" - не для меня. Много лишней информации, слишком быстрый темп, невнимание к деталям. Впрочем, каждому свое.

На этих двух фото, если присмотреться, можно увидеть барельефы возле гробниц, призванные подчеркнуть статус почившего.

Один из барельефов поближе. Хозяина вводит в загробный мир один из богов. А сверху, видимо, семья усопшего.

Традиция "возвышенных" гробниц, по версии ученых, происходила из верований ликийцев, что так человек быстрее попадет на небо. Но подобные склепы могли себе позволить лишь богатые люди.

 

Утолив жажду апельсиновым фрешем и восхитившись механической соковыжималкой для цитрусовых (вернувшись, купили такую), мы двинулись в обратный путь.

Амфитеатр Миры с видом на теплицы. Этот амфитеатр был крупнейшим из увиденных нами на Ликийской тропе.

 

В этот день мы совершали последний переезд - в Анталию, чтобы потом улететь домой.

Анталию выделять в отдельный раздел не буду, так как это был уже просто релакс напоследок. Мы поселились в недорогом отельчике с пафосным названием Lara Diamond. Отель, впрочем, неплохой, с включенным завтраком и бассейном. И даже с видом на море, которое плещется там, вдалеке.

Существенный плюс - недалеко от аэропорта. И от пляжа Лара, куда мы сходили искупнуться напоследок. Пляж показался нам не очень чистым и не очень красивым, но плюсами были теплая водичка и большие волны, в которых приятно было поплескаться.

На обратном пути докупили сувениров. Находкой стала очень приличная турка ручной работы всего за 50 лир. Родители не нарадуются.

А вечером мы прогулялись в другую сторону - к Дюденскому водопаду, который красиво падает со скалы в море и вечером подсвечивается. На набережной немного туристов, а потому цены в кафешках приятно удивили. И это на самом берегу моря!

По пути домой мы притормозили у отеля-заброшки. Многоэтажный Lara Suix Hotel закрылся где-то в 2012 году. Говорят, с его верхних этажей открывается потрясающий вид, фото даже есть в интернете. Но сейчас забираться на верхние этажи уже должно быть небезопасно. Потому отель со всех сторон тщательно огорожен. Грустное зрелище, конечно, представляют собой такие помпезные некогда заброшки. Но зато они красноречиво намекают нам, людям, на то, как непостоянна жизнь;) Фото отеля не сделали, сорри.

Трудностей с трансфером в аэропорт мы не испытали - офис таксистов был прямо у дверей нашего отеля. Возвращение домой также прошло без проблем. Даже если вы забыли заполнить анкету здоровья на сайте госуслуг, вам ее предложат в бумажном варианте в самолете.

Надеемся, до новых путешествий! Если есть вопросы или дополнения - присылайте по электронке!

Фотоальбом по теме вы найдете здесь.


Печать   E-mail

Related Articles