От Северной Осетии до Азовского моря

Июль-август 2020 года

Итак, коронавирусным летом 2020-го мы проехали весь Дагестан, а затем двинулись в сторону Северной Осетии. Я хранила о ней воспоминания детства. Хотелось увидеть те места и присоединить к ним новые.

Прежде всего, Кармадонское ущелье, где 20 сентября 2002 года оборвалась жизнь Сергея Бодрова. Ведь "Брат" стал для нашего поколения культовым. Нет, скорее даже "Брат-2" с его чумовым юмором и саундтреком. Конечно, его пыталась подмять под себя современная пропаганда, но настоящие герои просто так не сдаются. И в честь Брата, так получилось, мы назвали младшего сына. Просто, когда узи показало, что опять будет мальчик, я сказала: "Ну что ж, значит, брат-2. Данилой будет". Правда, назвали по-древнееврейски, Даниилом) Он, кстати, был с нами в этом путешествии.

Ну да, к теме. Этот рассказ охватит не только Северную Осетию, но и спонтанный крюк до Азовского моря - "потому что нам захотелось искупаться напоследок". Вамос!

 

Быстрый поиск

Поселок Фиагдон

Кармадонское ущелье

Даргавс

Мидаграбинские водопады

Чашечный камень

Куртатинское ущелье

Цейское ущелье

Пятигорск

Дорога до моря и Должанская коса

 

Через Чечню

Путь в Северную Осетию из Дагестана лежит через Чеченскую республику. На тот момент она была закрыта на карантин, и на транзит отводилось два часа. Мы опасались, что возникнут сложности или мы потеряем много времени, так как очередь в районе блокпоста двигалась довольно медленно. Но когда мы поравнялись с людьми в форме, нам сказали получить пропуск, муж с другом его довольно быстро добыли - и мы двинулись в путь. Из Чечни запомнилось лишь обилие красивых мечетей, портретов Рамзана и Ахмата Кадыровых и указателей с названиями, знакомыми с детства из сводок военных новостей. Друзьям очень хотелось увидеть Грозный, но въезд в столицу был запрещен - да мы с мужем заезжать туда и не планировали. Чечню миновали быстро и без проблем. Так же проехали и Ингушетию. К обеду были уже в Северной Осетии. Путь от Махачкалы занял у нас часов пять.

Все, что удалось снять в пути

 

Поселок Фиагдон

Муж заранее забукал жилье в поселке Верхний Фиагдон, откуда удобно было добираться до тех мест, которые мы планировали посмотреть. Кстати, пока мы ехали, список достопримечательностей к осмотру пополнился. Туристические указатели путникам в помощь - они устроены в нужных местах. Впрочем, сама Северная Осетия невелика, так что даже на неторопливый осмотр всех рэперных точек у вас уйдет не более недели. Мы же решили не задерживаться в Осетии надолго и наметили себе лишь несколько основных достопримечательностей. Чтобы не смазывать впечатления))

Вид из окна нашей гостиницы - на древнее поселение с родовой башней

...По дороге к Фиагдону мы проголодались, и тут весьма к месту оказались этнические кафешки на берегу горной речушки: они предлагали шашлыки и форель. Отказаться было невозможно, и мы насладились прекрасным обедом в одной из кафешек. Вкусно, адекватно по цене и порции прямо-таки огромные. Форель оказалось непривычно маленького размера, но очень вкусной. С лимончиком и эстрагоном... ммммм... А какие овощи! В общем, Осетия встретила нас гостеприимно. Вот только там было существенно прохладнее, чем в Дагестане. 

И тут мне вспомнилась детская поездка: лет в 10 - 11 я была в Северной Осетии с родителями. Мы жили тогда на какой-то турбазе в горах, и все время было пасмурно и шел мелкий моросящий дождь. Солнце показалось за все время дай бог один раз. Мы, дети, развлекались ловлей ящериц и, чего уж греха таить, змей. А вот что делали взрослые, ума не приложу. Там было холодно, сыро и скучно. Родители рассказывали, что местные говорили им: это обычное дело для конца июля. Так что к такому повороту событий я была морально готова. Но на этот раз Осетия удивила и порадовала. Солнце светило почти все время нашего пребывания, и горы сверкали снежными вершинами!

Но в первый вечер пошел дождь. Хорошо, что мы успели доехать до Верхнего Фиагдона и заселиться в бюджетную гостиницу с креативным названием "Фиагдон". Вполне неплохо для тех, кому нужно лишь переночевать.

Номер с детской кроваткой

Неподалеку был санаторный комплекс "Роза ветров" - а это уже для тех, кто приехал лечиться и сидеть в отеле. Цены там начинались от 4500 - 5000 за ночь. Мы же отдали за два номера 3200 руб. (за сутки). Причем первую ночь мы с мужем и сыном провели в 4-местном номере... нет, даже пятиместном - пятой была детская кроватка (дружище Алексей грозился напиться и там уснуть))) Ну просто трехместных не было. Зато какой там был вид из окна! На склон горы со сторожевой башней и древнего вида поселением... На следующий день мы переселились в более бюджетный 3-местный номер, уютненький, но уже без вида. И без детской кроватки)

 

Кармадонское ущелье

Утром, затарившись мясом, овощами и вином (мы собирались остановиться где-нибудь на пикник), двинулись в направлении Кармадонского ущелья. Притормозили у памятника Ленину возле Фиагдона. Это самый старый памятник вождю в мире. Был поставлен в 1924 году. Видимо, горцы, скорбевшие о смерти Ильича, написали слово "Ленин" на камне, а потом решили: "О! Памятник будет!"

Мы планировали посетить за день несколько интересных мест, но сначала - Кармадон. Навигатор доведет вас туда без проблем, хорошая дорога ведет по всему Кармадонскому и соседним с ним ущельям. До схода ледника она проходила по тоннелям в горном массиве. Но селевой поток уничтожил их, и теперь дорога укатана прямо по остаткам селя, буквально превратившимся в монолит. Местами положен асфальт. Лед растаял, и осталась свинцово-серая грязь с камнями, которая до сих пор окрашивает местную речушку в серый цвет. Найти что-либо или кого-либо в этом природном цементе невозможно.

Но тогда, в 2002-м, когда пропал Бодров и его команда, в том числе актеры конного театра "Нарты" со своими четвероногими подопечными, всем казалось - найдут! Чего там искать-то! Тем более, что сначала в новостях прошла информация - никто не погиб, все спаслись. Потом оказалось - не все...

Когда приезжаешь на место и видишь масштабы катастрофы, понимаешь, что искать приходилось в буквальном смысле иголку в стоге сена. Тем более, что было неизвестно, где точно в тот трагический момент находилась задержавшаяся на съемках фильма "Связной" группа. Ледник Колка, сорвавшись со своего ложа, со скоростью около 300 км\ч понесся в долину, сметая все на своем пути. Он разворотил долины рек Геналдон и Гизельдон, разрушил дома и пансионат "Кармадон", турбазы и прочие объекты, находившиеся в ущельях. А потом с грохотом вошел в узкое Кармадонское ущелье... Эта стремительно несущаяся масса из камней, льда и грязи просто не давала никому никаких шансов. Ее приближение могли даже не услышать, так как местная горная речушка Кармадон тоже довольно шумная, да и скалы-стены в причудливо изгибающемся ущелье заглушают звуки...

Ущелье узкое и окружено практически отвесными скалами

 

Помню, как следила за новостями. Бодрова искали в тоннеле. Надеялись, что съемочная группа успела укрыться там. Действительно, больше там негде: скалы отвесные, по ним просто так не вскарабкаешься. Но и сеть тоннелей расположена не поперек, а прямо по ходу ледника, как бы простреливается им. И те, кто мог укрыться там, не имели шансов... Застигнутые в Кармадонском ущелье оказались в природной ловушке.

В этом тоннеле искали съемочную группу Сергея Бодрова-младшего. Там теперь памятные доски. Люди несут цветы, сигареты, свечи...

 

Помню кадры из тоннеля, когда спасатели и добровольцы руками и лопатами разгребали еще жидкую грязь. Следы поисков видны по сей день, но теперь грязь уже, как говорилось, затвердела до кондиции бетона. А тогда, помню, злилась на Бодрова-старшего, который, приехав на место трагедии, констатировал: "Искать тут больше некого". И уехал. Теперь понимаю...

Местная речушка до сих пор вымывает селевую массу и потому мутно-серая

 

Кстати, было много слухов о том, что нашли остатки машины Сергея, его наушники или что-то еще... Местный гид нам сказал, что не нашли ничего. Хотя самые отчаянные добровольцы. в числе которых мама Сергея Бодрова, продолжали поиски больше года.

У тоннеля, где искали съемочную группу Бодрова, теперь памятные таблички, к которым кладут цветы, записки, подарки и сигареты. В ущелье еще несколько памятников. Всего ледник Колка унес 125 жизней. Большинство тел так и не было найдено. Сейчас ущелье стало мельче из за селевых наносов, но природа там очень красивая. Роковая такая красота. Величавый естественный памятник павшим героям... А что касается рукотворных памятников, то самый большой из них стоит на холме напротив того места, где остановился сель. Юноша, которого уносит ледяной поток. С того места хорошо виден горный массив, откуда начал свой смертоносный путь ледник.

Памятник погибшим местным жителям установили коллеги и родные

Главный памятник стоит в том месте, где остановился ледник Колка

Еще один памятник, скорбящую мать, мы не нашли. Будет повод вернуться.

Возвращаясь обратно, мы увидели его. Ледник Колка вновь свесил свой "язык" в ущелье. По прогнозам ученых, он снова может сорваться - и даже в ближайшие годы, в районе 2025-го. Поэтому жилья в ущельях больше нет. Равно как и домов отдыха. Все они перебрались на высокие берега, откуда по сей день хорошо виден след Колки. Особенно впечатляющая картина в начале его пути: огромные камни, разбросанные, как пушинки, по руслам рек, нагромождения из грязи и стволов деревьев...

Покинутый пансионат в долине, по которой прошелся Колка

 

Даргавс

"Коль уж начали за упокой, так и продолжим", - подумали мы. И отправились в "город мертвых" Даргавс, расположенный как раз по пути из Кармадонского ущелья. На самом деле, многие мировые достопримечательности так или иначе связаны со смертью. Эта тема всегда будоражила умы, так как никому не известно, что там, за чертой. К тому же, матримониальные и ритуальные традиции лучше всего говорят о культуре того или иного народа. Вот откуда взялись осетинские некрополи-домики с причудливыми "грибообразными" крышами? Что-то похожее мы видели в Ангкоре (Камбоджа). Но где кхмерские храмы и где осетинские некрополи... Расстояние-то какое... И все же: неужели осколки могущественной империи кхмеров осели на склонах Кавказских гор и сюда принесли свое наследие? Ученые до сих пор гадают.

Но объяснение, почему предпочтение отдано родовым склепам, в которых покоятся десятки человек, а не индивидуальным могилам, очевидно. В камне гор не выдолбишь место для каждого. Зато вполне реально оборудовать место для всех. Да так, что склеп простоит столетия и превратится в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, заслонка, закрывающая окошечко, сгниет, и все твои родственники предстанут взорам изумленных потомков. Впрочем, какая им уже разница...

В каждом домике-склепе останки лежат слоями. Сначала заполняли углубление в скале, затем гробы ставили все выше и выше. Открытые гробы, как видно, выдалбливали из дерева. Что странно - в округе нет больших деревьев. Или все пошли на гробы?..

Интересно, что крыши у домиков разные. Есть плоские, есть двускатные, есть четырехскатные. Я слышала две версии появления такого разнообразия. По одной самые древние захоронения имели плоские крыши. Затем появились двускатные, а уж позже всего - четырехскатные. Но местные жители выдали более простую версию: кто богаче, у того и крыша сложнее. Просто с четырехскатных дождевая вода стекает полностью, а потому и останки сохраннее, и сам домик.

Острые камни причудливо "вмонтированы" в крышу

С некрополем Даргавс, самым крупным в Осетии, связана красивая легенда. Естественно, о прекрасной незнакомке. Однажды в селение Даргавс, тогда еще крупное и игравшее погранично-оборонительную роль, пришла девушка. Настолько красивая, что все обомлели. Она попросилась остаться в селении. Мужчины, конечно, были "за" - и начали спор, кому достанется красавица. Дошло до кровопролития. Тогда старейшины, чтобы прекратить распри, призвали красавицу к себе... но увидев ее, тоже быстро перессорились. Тогда старейшины вынесли "соломоново решение" - убить незнакомку. Как говорится, не доставайся же ты никому, а только Богу одному. Сказано - сделано. После этого в селение пришла чума. И истребила его практически полностью. От сильного оборонительного пункта не осталось и следа. Умерших пытались хоронить - но земля не принимала их. Тогда и возник некрополь. Некоторые жители, почувствовав, что заболели, уходили в "город мертвых" сами - с небольшим запасом воды и пищи. Чтобы не заражать соплеменников. А некоторые, наверное, еще и потому, что некому уже было их похоронить... Вот так - трогать красивых девушек.

Легенда это или быль, доподлинно неизвестно, но чума, а затем и холера (в 18 веке) действительно выкосили все население Даргавса, которое постепенно перекочевало в некрополь. Сейчас на месте большого селения лишь небольшой поселочек. В 2002 году, когда сошел ледник Колка, его население стало еще меньше...

В некрополе 97 склепов. Захоронения в них велись с 14 по 18 век. И сейчас Даргавс является очень ценным объектом для археологов, которые, изучая захоронения, получают представления о традициях и быте тех веков. Остатки одежды и утвари разных столетий очень хорошо сохранились в склепах - те расположены в месте, продуваемом всеми ветрами, да к тому же устроены так, что остаются постоянно сухими. Потому и многие тела не истлели, а мумифицировались. Видны пальцы на ногах, частично сохранились кожа и волосы... В одном из склепов возле "окошка" стоит совсем маленький гроб, из которого видна маленькая ножка, обутая то ли в носочек, то ли в валеночек. Проняло до слез - сразу представилась картина, как провожали в последний путь малыша, заботливо его укутывая... как будто укладывали спать.

Мертвым оставляют деньги и свечи - со всем уважением, на помин души...

Ученые сетуют, что в последнее время в Даргавсе обострилась проблема мародеров, которые вторгаются в жилища мертвых в надежде найти что-то ценное. Видимо, не знают они легенду о красивой девушке... И не прочитали надпись на одном из домиков-склепов "С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы - вы будете такими, как мы".

Вход в некрополь Даргавс стоит что-то около 100 рублей. Кроме нас, по "городу мертвых" бродили еще несколько человек. Чуть позже подтянулась съемочная группа телекомпании "Мир". А мы, покружив вокруг родовой башни Аликовых, стоящей над некрополем, и заглянув внутрь, двинулись в обратный путь. В башне, кстати, было пусто - перекрытия, позволявшие забраться наверх к бойницам, сгнили.

У некрополя - лавочка с сувенирами. Магниты, колокольчики и виде сторожевых башен... Мы не устояли. Позже сувениров с символикой Даргавса мы не встретили нигде. Хотя мы не были во Владикавказе - может, они там...

Домики-склепы еще не раз попадались нам в Осетии - нередко они расположены прямо возле родовых башен. Но вот целый "город мертвых", поражающий воображение, там один.

 

Мидаграбинские водопады

Увидев у дороги по пути к Фиагдону указатель "Мидаграбинские водопады", мы не могли оставить без внимания такой объект. Почитали в интернете, как и что - и после Даргавса, задав навигатору цель, отправились прямо туда. Мидаграбинские водопады находятся прямо у границы с Южной Осетией, и потому, чтобы попасть в ущелье, вы должны миновать пограничный пост. В нашем случае он был пуст, нас никто не остановил - так что мы беспрепятственно попали в красивейшее ущелье, где со склонов гор стекали десятки водопадов. В Мидаграбинском ущелье было множество людей - как экскурсантов, так и просто местных жителей, приехавших на пикник.

Король Артур забыл?))

На въезде в ущелье можно покормить лошадок

 

В глубине ущелья притаилась его жемчужина: водопад Зейгалан, немного не дотягивающий по высоте до знаменитого Анхеля. Его высота 648 метров, Анхеля - 979 метров. И когда вершины гор окутывают облака, складывается впечатление, что он падает прямо с небес.

Не знаю, правда это или нет, но местный пасечник сказал, что нам невероятно повезло: Зейгалан открывается людям всего на 10 дней в году или около того. Все остальное время он либо отсутствует из-за замерзания ледников, либо скрывается за облаками. Зрелище, открывшееся нашим восхищенным взглядам, конечно, потрясающее. Мы пытались подобраться поближе, но чем дальше мы шли по руслу речушки, вытекающей из Зейгалана, тем дальше становился водопад. Более того - его стало хуже видно. Так что мы решили не заниматься фигней, а полюбоваться этим впечатляющим зрелищем с хорошего вьюпойнта. И когда мы вернулись к нашим машинам и более благоразумным друзьям, облака стали рассеиваться, и под заходящим солнцем засверкали снежные вершины, окружающее ущелье. Горы показали нам свою улыбку и одновременно источник всех своих водопадов. Покидали мы ущелье в полном счастье от увиденного.

А по дороге встретили еще одну сказочную панораму. И выскочили из авто с фотоаппаратами наперевес. "Уж не Казбек ли?" - возникла мысль. Но уже упомянутый пасечник опроверг наши предположения, сказав, что это не Казбек, а гора с длинным и непроизносимым названием. А Казбек - ближе к Грузии, за этой грядой. "Все равно красиво!" - сказали мы и отправились дальше. На пикник на одной из специально подготовленных площадок (с беседками для путников) возле горной речушки недалеко от нашего Фиагдона. Еще ни разу не была я на пикнике с таким видом!

Тот самый пасечник

Эту вершину мы приняли за Казбек

Такой сзади вид - а вам бы лишь пожрать))

По дороге на пикник мы нашли вот такой еще сумасшедший вид

Чья-то родовая башня

 

Чашечный камень

На следующий день, пока друзья отсыпались, мы с мужем пошли искать Чашечный камень. Звучит как Каменный цветок)) Но это не он. Просто еще в первый вечер, гуляя по Фиагдону, мы наткнулись на указатель, отмечающий, что где-то в окрестностях находится архитектурный комплекс села Лац и некий Чашечный камень. Последний вызвал наш живой интерес, и мы решили во что бы то ни стало его найти. Чтобы узнать, что это такое. И два вечера подряд мы отправлялись в направлении, обозначенном указателем. Но упирались лишь во тьму. В третий раз мы решили сделать променад днем.

Село Лац

Чашечный камень. Чашки ставить действительно удобно)

 

И правильно сделали, ведь Чашечный камень находится как раз внутри архитектурного комплекса исторического села Лац. А в Лац можно было попасть, лишь обогнув Фиагдон, спустившись с горки и поднявшись на другую. Что в темноте никак.

Вечевые камни протерлись основательно. Видимо, заседания были долгими...

 

А вот утром мы прошлись по селу и увидели вечевые камни, на которых издревле заседали старейшины, и поэтому камни приняли форму поп. Увидели многочисленные родовые башни, которые постепенно рушатся, и их разбирают на коттеджики, которые строят тут же. И наконец мы нашли Чашечный камень, который оказался просто плоским валуном с кучей маленьких углублений - как под мини-стопочки. В интернете камень значился как ритуальный. Нам показалось, что там проходили ритуальные фуршеты)

Сторожевые башни за ненадобностью постепенно разбирают

 

В целом по селу небезынтересно пройтись, многие дома довольно старой постройки... На выходе из села к нам с песнями советских времен и собственными стихами, а также с парой круассанов подошел радушный местный житель. Он быстро изложил нам историю своей жизни и посетовал, что дети не хотят жить в таком красивом месте. А потом предложил купить доставшийся в наследство дом над кручей за... цену забыла... около миллиона рублей. Мы вежливо отказались.

 

Куртатинское ущелье

После подъема друзей и завтрака мы покинули гостеприимную гостиницу "Фиагдон". Дальнейшие планы были таковы: проехаться по местам моего детства и засим покинуть Северную Осетию. Нам внезапно неудержимо захотелось окунуться в море напоследок, поэтому мы задумали доехать до Пятигорска, а потом и до Азовского моря. А потом уж домой.

Но пока мы в Осетии. И рядом с Фиагдоном обнаружилось знакомое мне с детства Куртатинское ущелье с висящим над горной речкой огромным камнем. В семейном архиве есть даже фото группы советских туристов на фоне ущелья. И ведь, как я помню, мы ехали туда на целый день с экскурсией на автобусе. На целый день! Не помню, что еще входило в экскурсию... но само Куртатинское ущелье небольшое, и потому мы полюбовались его красотой по пути и двинули наши стопы в другое ущелье моего детства.

Тридцать лет тому назад... Хорошо, не триста, как у черепахи Тортиллы)) Я с родителями - с левого края

То же место сейчас

Камень, зажатый меж двух скал в Куртатинском ущелье, я помню с детства. Он за нашими спинами

 

Цейское ущелье

Из моей детской поездки я помню, как поднимались на фуникулере, проехали сквозь облака и вышли на сверкающую на солнце белоснежную вершину. И из лета сразу оказались в зиме.

Может, детское сознание что-то и приукрасило, потому что сейчас фуникулер на горнолыжном курорте до ледника не доезжает. А опоры старого, советского фуникулера покосились или вовсе валяются на земле. Советские дома отдыха заброшены и обветшали, а новых мы не увидели. Так что визит в места моего детства получился с ноткой грусти: с открытого фуникулера для лыжников хорошо были видны зияющие оконные проемы какого-то крупного санатория; парк у входа в фуникулер зарос, а скульптура, изображающая, по-моему, Есенина, потеряла некоторые части тела... Да и сам фуникулер управляется какими-то невнятными пацанами, они же продают билеты. Билеты, правда, недорогие - порядка 100 рублей (точно не помню). Еще там же работает кафешка, где можно перекусить и испить очень вкусного (по отзывам наших друзей) горного чая.

Фуникулер, как уже упоминалось, до самого ледника не довозит. Но очень приятно прокатиться в хорошую погоду на открытом креслице посреди живописного ущелья. Если у вас только нет боязни высоты. Далее к леднику ведет горная тропа под довольно большим уклоном.

Наши благоразумные друзья решили себя не утруждать и поехали обратно пить чай. А мы, конечно же, поперли в гору)) Но оно того стоило - виды там потрясающие. Не зря мне это ущелье с детства запало в душу. Летом ледник покрывается серым налетом, из-под которого все равно просвечивает голубизна. А из-под ледяных глыб вытекает поток и мчится по камням легким водопадом. 

Хотелось подобраться к этой красоте поближе, но нужно было время и треккинговая обувь. А в нашем случае из-за соседней горы "Монах" начала подкрадываться серая туча. Не хотелось оказаться под дождем в открытом фуникулерчике - и потому мы двинулись в обратный путь. На этом мы покидали Осетию - наш путь лежал в красавец-Пятигорск, как его называли в "Нашей Раше".

Надо же, товарищ Сталин уцелел. Еще один фотографический вьюпойнт из моего детства))

 

Пятигорск

До него мы доехали практически без остановок часов за пять. При этом миновали Кабардино-Балкарию. Эльбрус остался в стороне, окутанный дымкой и невидимый с дороги. Впрочем, мы рассчитывали увидеть его на следующий день. Жилье мы заранее не забронировали и, как выяснилось позже, зря... А может, и к лучшему...

 

В Пятигорск мы приехали уже на закате. Но успели лицезреть все его горы, из которых по именам знали две: знаменитый Машук, у подножия которого погиб Лермонтов, и пятиглавую гору Бештау, в честь вершин которой и назван город. Осмотр города оставили на завтра - надо было организовать ночлег. Первый же вариант в Букинге понравился: загородный коттедж, в котором сдавались комнаты. Мы безрассудно поехали сразу туда, не связавшись с хозяевами... И, конечно же, наткнулись на закрытую дверь.

Развернулись, вспомнили, что по дороге видели приятной наружности отель. Подъехали к нему - он оказался полон. Мы загрустили. Снова полезли в Букинг - там обнаружилось недорогое местечко под названием "Гостевой дом "У подножия Машука". Созвонились с хозяйкой - оказалось, что дом свободен. Мы рванули туда, так как уже стемнело. Гостевой дом, а по факту - частный домик, оказался расположенным на окраине города в СНТ. Хозяйка радушно встретила нас, помогла припарковаться и объяснила, что сразу за нами на ночлег попросилась еще одна семья с двумя маленькими детьми. И она не знает что делать: обещала дом нам... Оказалось, у нее четыре комнаты в двух половинках дома. "Отлично! - сказали мы. - Полдома нам, полдома семье с детьми. А наш пятый "некомплектный" Брат-2 поспит на надувном коврике и в спальнике". Ведь мы всю снарягу взяли с собой на случай ночлега в палатке. Так и решили. И комната нам в ту ночь обошлась всего в 800 или около того рублей. Плюс хозяйка принесла нам вишневое варенье к чаю. А мы угостили ее арбузом, который возили с собой аж из Дагестана и все не могли съесть. Впрочем, он не испортился)

Гостевой дом "как у бабушки". Вспомните детство!

 

На следующее утро мы поехали делать блиц-осмотр главных достопримечательностей Пятигорска. Несомненно, город достоин более долгого пребывания и тщательного осмотра, но у нас время уже поджимало. Надо было успеть купнуться в море - и в обратный путь. Поэтому выбрали главное: место дуэли Лермонтова и Провал, который помнили по Ильфу и Петрову.

Остап Бендер представляет Фому - символ нашего клуба интеллектуальных игр "60 секунд") Провал не проваливается, и билеты больше никто не покупает, пожаловался великий комбинатор;)

 

Еще одна достопримечательность Пятигорска - милицейская "копейка". И дядьки в шлемах

 

На месте дуэли было тихо и тенисто. Проникнуться моментом нам помешал настырный продавец магнитиков и прочей сувенирной требухи по космическим ценам. Он с нотками угрозы в голосе занудел: "А магнитик купить в историческом месте?!!" Лермонтов бы покраснел от такого нахальства. А нам сразу расхотелось что-либо у мужика покупать. Купили ароматного кофе в местной кафешке - и дальше, к входу в Провал.

Вообще, гора Машук стоит того, чтобы провести на ней хотя бы день. Можно подняться наверх пешком или на канатной дороге - и спускаться по красивой парковой зоне, попутно посещая достопримечательности. Так как почти все достопримечательности Пятигорска на Машуке и сосредоточены. Остальные так или иначе связаны с Лермонтовым или с грязевыми источниками. Ведь Пятигорск - прекрасный бальнеологический курорт. И все, кто желает быть измученным нарзаном, велкам!

Не доезжая до Провала, мы остановились полюбоваться прекрасной панорамой Пятигорска с середины Машука. Перед нами - горы-близнецы Юцу и Джуцу, хорошо знакомые спортсменам-экстремалам. А что это там, в дымке? Да это же красавец Эльбрус! Днем можно различить лишь его контуры, а вот ранним утром, говорят, его видно прекрасно.

Доезжаем до Провала. Поскольку Бендер у входа забронзовел, плату за вход никто не взимает)) Провал оказывается вонючей сероводородной лужей, которая голубеет в недрах природной пещеры. Галку ставим, выходим. На выходе цепляю ухом щебетание некой мадам Грицацуевой: "Да, Аллочка, прекрасно отдыхаем! Красота неописуемая. Грязи, ванны... Сейчас вот в Провале. Тут Бендер, Киса..." Оглядываюсь: Бендер у стула стоит, а где Киса? Ааа... лев у входа. Возможно, киса - это он.

Кстати, для привлечения финансовой удачи, как говорят, надо одновременно сесть на стул и правой рукой схватиться за билетик в руке Бендера. Не знала и сделала все, как всегда, не так))

На этом мы осмотр пятигорских достопримечательностей завершили и, закупившись небольшими сувенирами, двинулись дальше - нам надо было успеть на закат на Должанской косе, где нас ждали друзья.

Ремарка: об одной интересной достопримечательности Пятигорска я узнала уже после визита туда. Любителям мистики и жутиков рекомендуется: дача Эльзы. Адрес: ул. Лермонтова, 15. Добраться можно на автобусе № 1, остановка «Верхние Радоновые ванны». Дача Эльзы расположена на склоне Машука и овеяна легендами о привидении хозяйки. А история ее вкратце такая: пятигорский кондитер Аршак Гукасов подарил стилизованный под старинный замок особняк своей жене Эльзе. Та организовала в нем пансион на 60 номеров, в каждый из которых был проведен водопровод, что было по тем временам большой редкостью. Дело пошло на лад. Аршак открыл действующую и по сей день кофейню. Правда, паре так и не удалось завести детей. В итоге муж бросил Эльзу, оставив ей особняк. Далее судьба женщины не известна... После установления советской власти дача Эльзы стала санаторием «Красная Звезда». Курортники, отдыхавшие там, нередко жаловались на странные шорохи по ночам, громкие шаги и женский плач. Несколько постояльцев и вовсе, как говорят, покончили жизнь самоубийством. По слухам, привидение не беспокоит женщин, пострадавших от несчастной любви: ведь хозяйка сама была такой. А вот тем, кто неверен жене, лучше избегать этого места...

 

Эльбрус белым миражом долго сопровождал нас в пути из Пятигорска...

 

Дорога до моря и Должанка

Ужиная в нашем гостеприимном доме в Пятигорске прошлым вечером, мы зря времени не теряли. Мы собрали отзывы обо всем лежащем на нашем пути побережье Азовского моря (мы решили ехать не напрямик к Ростову-на-Дону, а сделать крюк по дороге к дому) и выяснили - лучше всего ехать на Должанскую косу. Самое красивое место. Да к тому же оказалось, что у нас там уже отдыхают друзья. Так что мы забукали себе комнаты в ближайшей к Должанке станице и договорились с друзьями, живущими на самой косе в палатках, что они нас встретят. Вставать на косе с палатками никто, кроме меня, не захотел - побоялись жары.

Друзья сказали, что закупят продукты и вино. Нам лишь надо было успеть на закат. Пришлось втопить, стараясь при этом не нарушать правил. А надо было еще остановиться на обед. Чтобы сэкономить время (всего в пути мы провели около 8 часов), я предложила купить кукурузу у придорожных торговцев и подкрепиться в пути. Муж, как всегда, решил найти лучшего торговца, потом хотел сначала проехать пост ДПС... а потом торговцы кончились. И кукуруза нам обломилась. Мораль: никогда ничего не откладывайте. Никогда. Нравится - берите сразу!

Так что нам пришлось-таки присесть в кафешке. Я, правда, поворчала из-за профаканной кукурузы... Но жареные хинкали растопили мое сердце.

И мы все-таки успели к закату! Хотя остановились на обед, а потом поехали не по платной, а по обычной дороге. Хотя, когда мы приехали в станицу, не могли сначала найти свою гостишку, а солнце неумолимо опускалось... Видимо, наше желание окунуться на закате было столь велико, что солнце подзадержалось и подарило нам этот шанс.

Должанка была полна отдыхающих. В Серф-приюте мест не было даже в планах. Это был разгар ковидного сезона, когда наш юг просто трещал от нашествия отдыхающих. И все же и тогда можно было нарыть варианты размещения. Если вы что-то хотите - вы обрящете. Надо только погуглить;)

Нас ждал фееричный ужин с местным вином. Неожиданно прекрасным оказалось абрикосовое. А на десерт были светящиеся медузы и потрясающее звездное небо над головой. И дружеское общение, конечно же!

Вот, собственно, и все: на следующий день мы, затарившись специями-арбузами-персиками-вином (абрикосовое не нашли) на местном рынке, двинулись в обратный путь. Наши друзья и попутчики Алексей и Элла остались на Азовском море на подольше. Так что обратно мы ехали втроем. На ночлег остановились в гостеприимном доме одноклассника мужа в Ростове-на-Дону. А к вечеру следующего дня уже вернулись на базу.

Итог всего путешествия: 5000 км в пути. Бюджет: около 85 000 на троих (включая все расходы). Пять республик: Калмыкия, Дагестан, Чечня, Ингушетия. Кабардино-Балкария... Ничего не забыла? Плюс Тамбовская, Воронежская, Волгоградская, Астраханская области, Краснодарский и Ставропольский края... Вот кто упрекнет нас, что мы не путешествуем по России?;)

Многое посмотрели. Многое еще осталось. Так что - до новых путешествий!


Печать   E-mail

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Related Articles

О нас

Мы — обычная семья, которая любит путешествия. Двое детей, два кота (потому мы и именуем себя шутливо — семейка twocat, этот логин давно и прочно к нам прицепился))) Этот сайт мы задумали не как коммерческий проект, а как блог с рассказами о наших поездках + лайфхаки для тех, кто хочет, но не знает как.