Июль-август 2020 года
Автопутешествие в Дагестан и Северную Осетию возникло в нашей жизни спонтанно. «Виной» всему, конечно же, пандемия коронавируса. Она не дала нам с друзьями сходить в пеший поход в Пиренеи в марте. Перебронировали билеты на Кипр – пал под натиском вируса и Кипр. Мы не стали дальше испытывать судьбу, отложив планы на лето. И вот – нарисовался маршрут «Дагестан – Северная Осетия», 5000 км на авто. Потом к нему добавился еще хвостик. Но обо всем последовательно. Рассказ, как обычно, разделю на две части, чтобы не было бесконечно долгого скроллинга.
Поддержать проект
Быстрый поиск:
Приготовления
Их как таковых не было. Я не просчитывала путешествие, как обычно. Просто выписала «рэперные» достопримечательности республик, на которые хотелось бы посмотреть. Пугалки про то, что Дагестан – «серьезный регион» и про то, что там разбушевался коронавирус, нас не испугали. Мы уже рассматривали Дагестан, как последнюю надежду в плане нашего несостоявшегося весеннего пешего вояжа. И вот тогда он запал в душу. Теперь решили не откладывать.
Окрестности Гуниба, сельхозтеррасы
Дербент, крепость Нарын-Кала
Аул Гамсутль
Бюджет
Основные расходы – бензин, жилье, еда. В результате мы уложились в 90 тысяч на троих с мужем и 15-летним сыном. Для сравнения – в то же время Клуб путешествий Михаила Кожухова рекламировал недельный тур в Дагестан за 87 тыс. на человека. Это без перелета! Нам же хватило на все.
Бензин – около 18 тыс.
Жилье (гостиницы бюджет и миддл-класса, частное жилье) – около 23 тыс.
Остальное еда, входные билеты куда-то, сувениры – в основном, коньяк и ножи))
Компанию в путешествии нам составили замечательные веселые друзья. Как говорится, "Ничего на свете лучше нету... Е-ее-ее..." Здесь - мужское трио: друг Алексей, сын Даня, муж Володя.
Калмыкия
Въезд в Элисту
Так что, особенно не готовясь, мы собрали минимум вещей на две недели, прихватили на всякий случай палатку – и с утра пораньше стартанули. Путь к Дагестану лежал через Волгоград и Калмыкию. За один день мы рассчитывали проехать около 1200 км и переночевать в столице Калмыкии Элисте. А уже на следующий день доехать до Дербента.
Все так и вышло: мы благополучно доехали до Волгограда, встретились там с друзьями, которые любезно составили нам компанию в этом путешествии, отобедали в местной пиццерии и продолжили путь.
До Элисты мы добрались уже затемно, встретив закат в пути посреди живописных степей. Еще в Волгограде мы наобум забронировали в Букинге пару номеров в придорожной гостинице. Гостиница оказалась Бельдяжки-стайл, но нам в тот вечер много было не надо. Мы поужинали купленными в местном супермаркете вкусняхами и легли спать. На тот момент, конец июля 2020-го, в Калмыкии еще действовал карантин, и в магазин можно было строго в масках, чего, впрочем, никто не соблюдал.
На следующий день мы заехали к местному буддийскому храму, намереваясь сунуть нос внутрь. Но из-за того же карантина храм был закрыт. Пришлось довольствоваться его внешним видом. К тому же, после храмов Юго-Восточной Азии он нас не очень заинтересовал.
Вообще, в Калмыкии задержаться не хотелось – регион, к сожалению, бедный, и смотреть там особенно нечего. Степь – тоже зрелище своеобразное. Сначала она завораживает, особенно когда к вечеру к дороге выходит всякое зверье типа степных лисиц и зайцев. Но когда едешь по ней средь жаркого дня, и температура за бортом достигает 40 градусов, а растительность с красной земли окончательно исчезает, чувствуешь, что хочется смены пейзажа. Ехать по Марсу долго не очень интересно, тем более, что там не ни малейших неровностей поверхности. Голая безжизненная равнина до горизонта.
Въезжаем в Дагестан
Степь продолжилась и когда мы въехали на территорию Дагестана. На блокпосте переписали наши документы – и велкам! Но где же горы? Где же дивные бархатные горы, которые я видела в детстве в альбоме «Очаг мой, Дагестан» со стихами Гамзатова? Видимо, они будут позже, решили мы. А пока степь.
Не откладывая в долгий ящик, мы начали знакомиться с местной кухней: заказали в кафешке пельмени кюрзе.
Эта кафешка, правда, не та - она была уже в Дербенте, в крепости Нарын-Кала
Кухня
Дагестанская кухня не так разнообразна, как, например, грузинская. Но и здесь есть то, что надо попробовать. Пельмени кюрзе, лепешки чуду и, конечно, разнообразные шашлыки с зеленью и вкуснейшими овощами. Чуду мы привезли с собой в качестве нового домашнего рецепта: местные жители показали нам, как их правильно готовить. Не буду тратить время: рецепты есть в сети. Ну и, конечно, нельзя не попробовать дагестанские коньяки и вина. Вина, кстати, очень даже порадовали – недорогие и вполне себе приличные.
По мере того, как мы приближались к Махачкале, пейзажи менялись: растительности становилось все больше, появились деревья и, наконец, на горизонте замаячили горы. Правда, они показались невысокими – но все же это были горы, к которым мы и стремились! Первой нашей остановкой был древний Дербент, так что мы сначала проехали через весь Дагестан, а потом уже стали постепенно возвращаться обратно. Для наглядности: вот карта нашего путешествия - от Элисты до Пятигорска.
До него мы добрались уже затемно, хотя, надо признать, дороги в Дагестане очень неплохие. Вообще, там складывается впечатление, что ты где угодно – в Греции, в Турции, на Ближнем Востоке – но не в России. И не только из-за южной природы. Сейчас республика активно развивается и строится. Как рассказали нам местные жители, в благополучие Дагестана активно вкладывают деньги олигархи-земляки. Так, Сулейман Керимов взялся отстраивать свой родной Дербент. Так что, глядишь, вскоре край станет мировым курортом. Поэтому если хотите увидеть аутентичный Дагестан, поспешите. В плане безопасности вот что скажу – нам ни разу не было там некомфортно. Знаменитые «лютые» гаишники не тормозили, а люди на улицах, увидев наше замешательство, подходили и предлагали помощь. Все было гипердушевно.
Насчет названий заправок и магазинов дагестанцы - большие выдумщики
Дагестанское такси
Подружки невесты
Дербентская бабушка
В Дербенте у нас были заранее забронированы места в мини-отеле «Олимп» на самом берегу Каспия. Просто хотелось пожить у моря, а в Букинге таких мест значилось немного – решили букнуть загодя. И не прогадали. Владелец Нариман оказался очень приятным молодым человеком, а близость мини-отельчика к морю и его уютный садик оказались выше всяких похвал. На кухне можно приготовить ужин, на мангале – пожарить шашлык. Правда, номера мы взяли дешевые, и они оказались без окон – так что, если включить кондей, я замерзала, а если выключить – становилось невыносимо душно. Но отец хозяина Мейлан принес теплый плед, и все проблемы самоликвидировались. Комфорт-номера там гораздо лучше, в них даже есть мини-сауна и бассейн. Но нам, приехавшим енотить вокруг, они были без надобности.
Рядом с отельчиком оказался супермаркет, где мы благополучно и затарились. И еще удивлялись, что там совсем нет алкоголя... А потом нам сказали, что владеют супером «Братья-мусульмане» (организация запрещена в России как террористическая). Больше мы туда не ходили.
Целого дня пути и ужина в приятной компании нам показалось мало – мы пошли приветствовать море. Правда, муж сказал «Ну вас нафиг!» и благоразумно пошел спать. А мы на сон грядущий обмакнули ножки в Каспии (наш друг Алексей еще и искупался), подышали морем и посмотрели на южные звезды. Где-то там должна была пролетать комета Neowise, но мы ее так и не увидели.
На следующий день у нас был запланирован осмотр Дербента, а также море и шашлыки. Утреннее море было неспокойным, но ласковым. И удивительно теплым. Хоть Каспий и озеро, как всю дорогу твердили муж и сын, пахнет оно морем. Песчаный берег с крупными ракушками, и – что важно – отсутствие толп купальщиков… Каспий в Дербенте я определенно порекомендую. Один минус – вода «неморского» сероватого цвета. Хотя, возможно, такой она стала из-за волн. И все же – не океан (избаловались вы, матушка)) Хотя, на закате… чем не океан? Можете сравнить с Кубой.
После утреннего купания и завтрака мы ринулись на осмотр местных достопримечательностей. Их мало, но они стоят мессы. Дербент сам по себе достопримечательность, ему уже, на минуточку, более 2000 лет. Первые поселения возникли там в эпоху ранней бронзы — в конце 4-го тысячелетия до н.э. Название города переводится как «Закрытые врата», намекая на стратегическое расположение города между морем и предгорьями Кавказского хребта. Современный город, как говорит «Википедия» был основан в 438 году как персидская крепость, состоящая из расположенной на холме цитадели Нарын-Калы и двух идущих от нее к морю каменных стен, которые запирали узкий (3 км) проход между морем и горами Кавказа.
Цитадель Нарын-Кала и примыкающий к ней Старый город и являются главными фишками Дербента. Старый город, конечно, уже не совсем старый – большинство зданий там перестроены. Но стилистика сохранена, и мы можем увидеть, как жили люди столетия назад. К тому же желтый ракушечник, из которого сложены дома и благодаря которому я мысленно окрестила Дербент «Городом из желтого кирпича», бережно хранит и подчеркивает эту аутентику. Старый Дербент напомнил старый Тбилиси, что, впрочем, неудивительно. Сохранилась в городе и минарет-мечеть 8 века. А дербентская Джума-мечеть и вовсе старейшая в России – построена в 734 году.
Минарет-мечеть
Джума-мечеть
Интересны дагестанские кладбища - именно древние. На самом деле, матримониальные и ритуальные обычаи и традиции всегда самые интересные и много говорящие о народе. На древних дагестанских кладбищах надгробные памятники, высокие и узкие, просто глубоко вкопаны в землю. На них одинаковая вязь, все лаконично и при этом очень... стильно. Извините за такое сравнение, но смотрится действительно очень впечатляюще. В современных некрополях некая харизматика утеряна. Чуть позже будет рассказ про священное кладбище Кырхляр - убедитесь сами.
А в Нарын-Кале мы провели полдня. Бродили по закоулкам крепости, сидели в местном кафе и ели черное мороженое почему-то со вкусом клубники. Не задалась клубника в год пандемии)) В крепости отреставрированы некоторые здания, а кое-то - например, ханские бани - оставлено в виде живописных руин. Интересен крестообразный колодец, который, как подозревают, использовался также в качестве подпольного христианского храма.
Дагестанский вариант Gelato
Крестообразный колодец
Ханские бани
Водохранилище
Гауптвахта
В крепости гуляют многочисленные свадебные процессии. Для дербентцев, видимо, посещение крепости, как бы парящей над городом, столь же обязательно в день свадьбы, как для нас - посещение Мемориального парка. А свадьба в Дагестане - одно из двух главных событий в жизни, как рассказали нам местные жители. Второе - похороны. Именно поэтому свадебной индустрии посвящены в республике многочисленные мелкие бизнесочки. И сама свадьба многолюдна и очень красива. А невесты, юные дагестанские невесты! Черноволосые и грациозные, как лани, в белоснежных приталенных платьях... Великолепны! Мы любовались.
Погуляв по крепости и проникшись ее героическим прошлым, побродив по старому городу и понаблюдав за его жизнью - особенно понравилось, как местные дети валтузили стиральную машинку вместо мячика - мы двинулись в сторону рынка и магазинов.
Дагестанские дети так обеспечены, что игрушкой им служит стиральная машина)) Или так: "Мама, ты просила стиралку бабушке отнести!"
Мужчины пошли в магазин, а я осталась позагорать на улице. Привлекла внимание кучка местных аксакалов, сидевших неподалеку. Дедушек явно заинтересовал наш рыжий "Каптюр". Подобных машин, тем более столь яркой окраски, в Дагестане нет - цвета там по большей части черные и белые, редко - серебристый. А тут рыжий, да еще и с котом на заднем стекле. Деды оживленно что-то обсуждали, периодически показывая на машину. Меня не спрашивали. А вот, когда вышел муж, к нему обратились: "Что за машина?" "Рено", - коротко ответил Володя, и мы уехали, оставив аксакалов в недоумении. Тема для них, судя по всему, яснее не стала.
Вечер мы провели за шашлыком, дружескими беседами и купанием в особенно ласковом на закате море. Что делать на завтра, еще не решили: с одной стороны, хотелось еще побыть у моря, с другой - тянуло в горы.
Но на следующий день погода решила все за нас: море сильно било, надвигалась гроза. Поэтому, искупавшись и позавтракав, мы двинули дальше, вглубь Дагестана, к горному аулу Гуниб, который является отправной точкой для всех маршрутов в горах. Да и сам по себе он живописен, как писал Интернет. Хотелось убедиться.
Но по дороге мы завернули на уже упоминавшееся кладбище Кырхляр. Оно является священным для дагестанцев. Многие приезжают туда специально, в качестве паломников - поклониться могилам героических воинов, отдавших жизнь за Отечество. Кладбище находится недалеко от Нарын-Калы и Старого города - любой покажет вам туда дорогу.
Считается, что кладбище Кырхляр появилось в период одного из самых ранних арабских походов на Дербент, предположительно в 643 г. Арабы ставили своей целью обратить "дремучих" местных жителей в правоверный ислам. Главная битва продолжалась шесть дней, в ходе которых были убиты 20 тыс. местных жителей. Со стороны же арабов потери составили всего лишь 40 воинов, которые были признаны святыми и похоронены на кладбище Кырхляр. В настоящее время это захоронение представляет собой участок, отделённый от остальной части кладбища каменным ограждением. Внутри можно увидеть 40 горизонтальных надгробий, уложенных в четыре ряда в направлении с востока на запад, и отдельно ещё три. Когда-то на надгробиях были высечены надписи, но сейчас они совершенно не читаемы. Два центральных надгробия, как нам рассказали, принадлежат двум братьям. Мужские надгробия выкрашены в белый цвет, женские (а были и женщины-воины) - в зеленый.
Отдельная достопримечательность Кырхлярского кладбища, известная едва ли не на весь Дагестан, — это своеобразный качающийся камень. Бытует поверье, что супруги, которые хотят испросить у Аллаха детей, должны покачать «колыбель» с двух сторон. Мы искать камень не стали)
Вообще, кладбище мы осматривали рысцой, так как пошел дождь, который только усиливался. На горизонте сверкали молнии. Поэтому мы торопились.
Рядом с захоронением воинов есть ханский мавзолей. Современная же часть кладбища ничем не отличается от наших некрополей - традиции переплелись.
Ханский мавзолей
Гуниб
Дождь выгнал нас с кладбища, и мы устремились вглубь Дагестана, в горы Кавказа. Ожидаемо в горах дождь прекратился - они создали тучам барьер. И нашим восхищенным взглядам открылась поистине сказочная панорама. Горы Дагестана очень хороши своим разнообразием. От обилия фотоспотов и вьюпойнтов кружилась голова, и мы рисковали не доехать до Гуниба, если бы не наш всегдашний модератор Володя. А я снимала видео и фото беспрестанно и норовила выскочить из машины на каждом живописном повороте. Даже сын оторвался от телефона и завороженно ахал и крутил головой.
Так что если ехать в Дагестан - обязательно в горы! Игра света и теней, краски, земледельческие террасы. Да что я словами - смотрите сами! Больше фото - в альбоме.
Так, ахая и охая, мы добрались до Гуниба. Кстати, не доезжая до него, мы видели несколько прекрасных мест для бивака - это если вы захотите встать с палаткой. Заезд на "островки" - прямо с дороги. Местные там устраивают пикники, мы видели заезжающие машины.
Когда мы подъехали к Гунибу, первой вырвавшейся фразой была: "Твою ж мать - где ж там жить?!" Аул, казалось, был приклеен к скале и свисал над пропастью. Кавказцев этим не удивишь - но мы-то столкнулись с такой структурой бытия впервые. Я, правда, уже была на Кавказе в детстве, но мало что помню. А в Грузии мы, каюсь, поскакали пока лишь "по верхушкам" - Тбилиси и Батуми с окрестностями. Поэтому отчет не делала - покуда не вернемся и не изучим более досконально эту прекрасную страну.
Так вот - Гуниб нас озадачил. Друзья по рации высказали те же опасения - мол, над пропастью не ржи)) Но вот мы въехали в аул... навигатор почему-то обозначил дорогу, поднимавшуюся к Гунибу, как одну нескончаемую "улицу Пирогова"... И оказались на площади с круговым движением. А дорога уходила еще и вглубь... Плоское изображение превратилось в 3D.
Аул очень живописен. У въезда в него ниспадает с горы водопад, а на самом верху стоит крепость, в которой во время Кавказской войны заседал сам имам Шамиль.
Вариантов проживания в Гунибе немало. Цены выше, чем у побережья, но это вполне понятно - это туристический хаб. Популярная гостиница "Белые журавли" на уже упоминавшейся площади предложила нам размещение за три с небольшим тысячи рублей. Мы решили поискать еще, благо время позволяло. Местные жители предложили забраться повыше. Так мы доехали до вершины горы и до туристического центра "Орлиное гнездо", бывшего ранее базой горных туристов. Сейчас комплекс реконструируется, в турбазных домиках живет только персонал, а гостям предлагается размещение в комфортабельных корпусах. Нам администратор предложила остановиться в еще ремонтируемом корпусе. Первый этаж там был не обжит, а вот второй был готов и его заселили. Номера, которые нам предложили, были новехонькие - такое ощущение, что мы были первыми постояльцами. Прекрасные уютные комнаты, диван для Дани, французское окно до пола - все как мы любим. И все это - за 3000 за ночь. Мы решили больше ничего не искать. К тому же рядом с "Орлиным гнездом" как раз открылось кафе-веранда с вкуснейшим шашлыком, где мы и провели несколько гурманских часов. Особенно меня впечатлили грибы, приготовленные как шашлык.
Наш номер
А продолжить вечер можно на обширной территории "Гнезда", где стоят беседочки - просто со столиком и скамейками, с мангальной площадкой, с чайничком... Все это подсвечивается... И горы вокруг... И аромат сосен... И звезды... И купленное в дороге домашнее вино с купленным там же виноградом... И чувствуешь себя абсолютно и безоговорочно счастливым.
Гуниб
и вид из него днем...
...и на закате
Аулы Чох и Гамсутль
Если вы хотите увидеть настоящий Дагестан - такой, каким он был столетия назад - забирайтесь еще глубже в горы. Если спуститься с горы, на которой расположен Гуниб, переехать через реку и углубиться в противоположный горный массив, дорога приведет вас к одному из хорошо сохранившихся и в то же время аутентичнейших аулов - Чоху.
Сейчас он обретает вторую жизнь. Дело в том, что сначала люди подались в большие города, но теперь возвращаются, так сказать, к истокам - туда, где родные горы, чистый воздух и сумасшедшие виды. Местный гид и предприниматель Заур, основатель "Этнодома", отеля в этническом стиле, - один из тех, кто ратует за возрождение родного аула. Сейчас он уже расширяет "Этнодом", так как спрос на "пожить в Чохе" очень велик. Заур пока единственный отельер в этих местах. Он же гид, он же волонтер... Когда мы искали кафешку в Чохе, местные жители сказали нам: "Вы знаете Заура? Вот - к нему!" Оказалось, "человек из Чоха", как прозвали Заура журналисты, не только местная знаменитость, но и единственный "кормилец" странников в этих местах. Точнее, эта часть бизнеса - в ведении его очаровательной супруги. И это, наверное, был самый вкусный и аутентичный обед в Дагестане! Хинкал, говядина, овощи - все было просто превосходным. А стоимость - 500 рублей, и это на пятерых! Приезжайте в Чох! Кстати, насколько я знаю, цены на проживание в "Этнодоме" тоже вполне комфортные - только бронироваться надо заранее, потому что, как уже говорилось, спрос...
Но не Чох был целью нашей поездки, а его старший собрат, находящийся напротив, на соседней горе - аул-призрак Гамсутль, теперь покинутый людьми. Его называют "дагестанским Мачу-Пикчу" за сходство со знаменитым городом инков. Из Чоха к нему ведет дорога. Но на машине до Гамсутля не доехать - километр придется идти пешком. Да и до точки начала пешего похода лучше доехать на местном уазике (100 рублей на человека), водитель которого виртуозно вписывается в повороты. А вот обратно можно спуститься пешком или на лошади, которых предлагают гиды (на лошади можно и подняться до аула).
Вид на Гамсутль с соседней горы
Мы выбрали первый вариант: оставили машину у подножия горы, пересели в уазик, а затем прошли километр пешком, благо тропа пологая и тенистая - идти было приятно. На подходе к аулу путников встречает источник с потрясающе вкусной водой. Как рассказал нам потом Заур, родник древний и очень местными почитаемый. Так, была традиция, по которой в день свадьбы невеста должна была набрать воды из родника и поднести ее всем односельчанам...
Этот памятный камень посвящен современному обустройству родника
Но вот и Гамсутль. Заур, приехавший наверх на мотоцикле, уже начал экскурсию, к которой мы и присоединились. Совет: не пожалейте тысячу рублей, возьмите экскурсию - история аула очень интересна!
Она вкратце такова (подробно не буду, чтобы не отбивать у Заура хлеб)) Сколько лет аулу, не знает доподлинно никто. По одним сведениям, 1500, по другим, 3000... Заур сказал, что Чоху 700 лет, а Гамсутль существовал задолго до него. Но поселение явно древнее - судя по резьбе на камнях. Тут и арабская вязь, и раннехристианские символы. Эти ценные камни иногда воруют - чтобы выгодно продать. Местные волонтеры, желающие сохранить историю родного края для потомков, с этим борются. Заур рассказал, что волонтеры планируют сделать из Гамсутля музей под открытым небом, расчистив и законсервировав поселение. Это Дагестан, каким он был столетия назад. Неповторимая аутентика.
Покинут Гамсутль был в 2015 году. Точнее, тогда умер его последний житель. Остальные ушли раньше - поближе к цивилизации. Ведь оборонительное положение на вершине горы стало неактуальным. Да и сигнальный огонь в ауле-стороже давно никто не зажигал. Помните сигнальные огни из "Властелина колец"? Такие же были и у наших горцев. Они помогали молниеносно оповестить о надвигающейся опасности и сплотить, так сказать, ряды.
Но время прошло, опасность, вроде бы, миновало, и люди потянулись в большие города за комфортом. Когда в Гамсутле осталось немного жителей, власти отключили электричество. Это ускорило уход последних. В конце концов остался последний горец. Нет, не Дункан Маклауд. Его звали Абдулжалил. Как рассказал Заур, он был дагестанцем. но долгое время не жил в родных краях. И вот за 10 лет до смерти вернулся и поселился в Гамсутле. Говорят, он был незаурядного ума человеком - и в то же время был не совсем здоров ментально... Это многое объясняет. Ведь трудно представить, как человек мог жить в совершенно покинутом селении, где лишь ветер гулял в руинах да кричали в ущелье орлы...
Абдулжалил был пасечником. Жители Чоха навещали его и следили, горит ли тусклый огонек в его жилище. Когда свет погас, люди забеспокоились и пошли искать Абдулжалила. Они нашли его мертвым в нижней части аула. Вероятно, заболев, он попытался уйти к людям, но не смог. Отшельник Абдулжалил умер от пневмонии в возрасте 53 лет. В его жилище остались вещи, обрывки журналов и ковров... Волонтеры просили родственников Абдулжалила позволить им привести дом в порядок, чтобы сделать его мемориальным, но родные почему-то против. Какие у них виды на эту собственность?..
Гамсутль был аулом каменщиков, мастера оттуда славились далеко за пределами аула. А еще там жил кузнец, изделия которого выставлены даже в Лувре. А еще местные жители строили потрясающие сельскохозяйственные террасы, подпирая их камнями, что можно разглядеть на фото... А еще люди спускались в долину не по той пологой тропе, по которой мы шли, а по крутому склону... Это рассказал Заур.
Мини-сельхозтеррасы люди устраивали прямо в ауле, подпирая камнями свои огородики
А также обрабатывали соседние склоны
Как они это делали? И ведь ходили туда-сюда по несколько раз в день!.. Я потеряла тропу, когда полезла с фотоаппаратом на смотровую площадку, чтобы снять Гамсутль сверху. И пришлось карабкаться по отвесному склону, цепляясь за корни деревьев. Душещипательное, надо сказать, занятие - когда камешки осыпаются из-под ног, нога скользит, а корни обрываются. А вниз - йухуууу! Жителям же приходилось так рисковать постоянно. "Знаете, в чем секрет знаменитого кавказского долголетия? - спросил нас Заур. - Просто выживали не все. Естественный отбор. В живых оставались сильнейшие, самые здоровые и выносливые. Они и доживали до 100 лет"...
Над аулом был протянут электрический кабель - от вершины до другой вершины горы. И единственный фонарь освещал весь поселок.
Гамсутль очень впечатлил. Спускаясь по тропе вниз, я все еще мысленно бродила по этим улочкам, где когда-то кипела жизнь. Там обитали до 70 семей! Целый городок! Похожий аул Куриб на соседней горе, тоже, видимо, доживает последние деньки - среди руин остались пара обитаемых домов. А вот Чох держится и вполне успешно выполняет роль этномузея и жилого аула в одном лице. Мы, надо признаться, не воздали ему должного, так как были пресыщены впечатлениями от Гамсутля. И потому после обеда оттуда уехали. А следовало бы пройтись - там интересные дома с табличками, на которых указан год создания, есть и покинутый квартал... Так что советую посвятить этим местам не менее пары дней - они того достойны. Заур водит экскурсии и по Чоху, так что в "Этнодоме" вы найдете полный пакет услуг))
Вид на аул Куриб
Вид на аул Чох из аула Гамсутль
Салтинский водопад
И все же в этот день мы не поехали сразу в Гуниб. До заката оставалось несколько часов, и мы решили использовать их с толком. Самой близкой из достопримечательностей оказался Салтинский водопад, и мы отправились туда.
Тут надо сказать, что Салтинский водопад - это то, что я больше всего хотела увидеть в Дагестане. Я видела в своей жизни немало водопадов, но вот такой - ни разу. Салтинский водопад пробил дыру в камне и ниспадает хрустальным дождем прямо в пещеру в одноименной теснине. Судя по фото и видео, завораживающее зрелище! И как же я была разочарована, когда администратор в "Орлином гнезде" сообщила нам, что из-за засухи водопад почти иссяк, и ехать туда не стоит. Но мы, коль уж чего решили, так выпьем обязательно!))
К водопаду, судя по описанию, которое я захватила с собой, надо было ехать до Гунибской ГЭС - и оттуда направо (если ехать со стороны Гуниба и Чоха). Но наш навигатор считал по-другому - и мы промахнули поворот. Едем-едем, судя по описанию, должны были уже быть на месте, а дороге конца и края нет... Солнце тем временем начинает клониться к закату... А мы въезжаем в какой-то аул. Навигатор ведет нас к горам. Спрашиваем у местных мальчишек, правильно ли мы едем. Ребята отвечают, что Салта в том направлении, куда мы едем... но за горами. То есть, навигатор почему-то повел нас в обход. Гору на машине нам не переехать, поэтому поворачиваем обратно.
Муж говорит, что самое время вернуться назад, так как скоро солнце сядет, а вертеть пируэты по гунибскому серпантину в темноте он не готов. Но наш друг Алексей уверен - успеем! Я тоже за то, чтобы достигнуть цели. И жена Лешу поддерживает. Трое против одного - едем! Теперь уже цель навигатору задает Леша, мы - за ним.
Поселок Салта
Возвращаемся в ГЭС, и точно - от основной дороги ответвляется грунтовка, которая приводит нас прямо в поселок Салта. А рядом с поселком - Салтинская теснина и, собственно, водопад. Где-то я читала, что за вход берут деньги, но видимо, это происходит, когда водопад полноводный. Мы прошли бесплатно. И вот что я скажу: даже если водопада нет, теснина, несомненно, стоит посещения. Очень красивое место!
Водопад из потока превратился в капель, и все же можно, включив воображение, представить, как он выглядит во всей красе. Обязательно вернусь сюда, если будет оказия!
Сын умудрился попить из местного ручейка, в который превратилась река. Поверил рассказам местных, что после седьмого камня вода становится питьевой. Но в козленочка Даня не превратился и животом не страдал, так что, можно сказать, миф подтвержден)) Побыв немного в гулкой пещере, похожей из-за упорства водного потока, пробившего дыру, на мексиканский сенот, мы двинулись в обратный путь. И успели в Гуниб еще до темноты. И провели вечер в уже полюбившейся кафешке, а затем - на уже полюбившейся верандочке.
Даже биотуалет как-то вписался в эту красоту))
Карадахская теснина
На следующий день мы покинули "Орлиное гнездо" в Гунибе. Наш путь лежал опять к морю - в Махачкалу. Но вначале мы намеревались посетить еще пару интересных местечек в горах. От Гунибской ГЭС направо - это в Салту. А налево - к Карадахской теснине. Туда мы и направились. Дорога туда ведет качественная, так что проехать могут все. А место стоит того, чтобы к нему проехать))
Идете по руслу речушки-ручейка, прыгаете по камням и немного карабкаетесь - и попадаете в дивный затерянный мир. Нам очень повезло: мы с Даней оказались там одни. Муж уже пошел обратно, друзья подотстали, другие путники еще не появились на горизонте... Полумрак. Переливающиеся цвета камня. Воркование голубей. Журчание воды... Такое ощущение, что мы попали в другое измерение. Мы не поленились взобраться по шаткой деревянной лестнице в конце теснины и были вознаграждены - за ней открылась естественная чаша, в которую стекал маленький водопад. Я, естественно, тут же полезла купаться голышом, выставив Даню на шухере))
Датунский храм
Так как день был в разгаре, мы решили посетить еще одну достопримечательность - маленький средневековый православный Датунский храм. Он расположен недалеко от Карадахской теснины, и к нему вас приведет навигатор.
Правда, муж, как всегда, старался отмодерировать нашу поездку в сторону раннего отъезда в Махахчкалу. Мол, где мы там в ночи будем жилье искать? Забегая вперед, скажу, что он был не так уж и не прав. Но мы, беспечные странники, его не послушали. И, надо сказать, не пожалели)
Датунский храм оказался миниатюрной очаровательной постройкой, приютившейся в глубине Воскресного ущелья в Шамильском районе Дагестана. Видно, что об этом строении из золотистого песчаника заботятся. Маленький храм чист и ухожен, его потихоньку реставрируют. Нас у храма встретил гид (имени, дико извиняюсь - не помню. Но рекомендую его аккаунт в Инстаграме - @shamilsky_travel).
Молодой человек рассмеялся, сказав что сегодня - а был первый день курбан байрама - не ожидал встретить больше туристов... И провел целую экскурсию по древней святыне. Информативно и совершенно бесплатно - просто из любви к родному краю. А еще пригласил нас приехать на несколько дней - тоже бесплатно - и он угостит нас настоящими дагестанскими деликатесами, а также отвезет в потаенное место в горах красоты невиданной, где есть даже свой мыс "Язык тролля". Вот он какой, Дагестан!
Но вернемся к храму. Он был построен грузинскими миссионерами в начале 11 века и перестал существовать, когда на этих землях воцарился ислам. Впрочем, имам Шамиль временно «реанимировал» его во время Кавказской войны - в качестве молельного дома для своих казаков.
Бытует легенда, что под этим храмом спрятала часть своих сокровищ легендарная царица Тамара. Но это лишь легенда. А вот то, что у храма было два погоста - для взрослых и детей - абсолютная правда.
Многое пережил маленький Датунский храм за почти 10 веков существования. Видел пастухов и кочевников, которые разжигали внутри костры, лишившие церковь прекрасной росписи - теперь он просто побелен.
Потерял свой купол, покрытый глазурованной черепицей... Но он очень молодо выглядит. И будет, думается, выглядеть еще лучше - благодаря энтузиастам, таким, как наш уже упомянутый случайный знакомый.
По дороге к храму расположен средневековый сводчатый мостик, на котором мы не преминули попозировать. Как говорится, почувствуйте себя Фродо и Бильбо)
А этот дружище сопровождал нас на всем пути к храму и обратно
Махачкала
Вообще-то, мы собирались остановиться на ночевку в Каспийске. Потому что из интернета я выудила вот такую информацию, дословно: "Лучшие пляжные курорты в Дагестане находятся в городе Каспийске. В этот маленький провинциальный городок приезжают отдыхать сами дагестанцы, он спокойный, красивый, и в нем в лучшем смысле слова ничего не происходит. Есть парк аттракционов, много кафе с дешевой и вкусной едой, а для экстремалов — заброшенной завод по производству торпед «Дагдизель». Своим видом он напоминает знаменитый форт Баярд, из него уже несколько лет собираются сделать музей, но пока туда можно забраться только самостоятельно на свой страх и риск".
"Дагдизель" - на горизонте
Но когда мы приехали в Каспийск, оказалось, что это что-то вроде пригорода Махачкалы, отелей там нет, да и ресторанов немного. По крайней мере, мы не увидели, хотя проколесили по всему городку. Букинг показывал скопище отелей и гостиниц ближе к центру Махачкалы, но прежде чем ехать в том направлении, мы решили все же найти кафе-ресторан - проголодались зверски. И там же посмотреть ассортимент по ночлегу.
В парке на набережной обнаружился фудкорт, девушка у входа в который мило нам улыбнулась и пригласила зайти. Но внутри оказалось, что "и тут занято", "и там зарезервировано". Тут банкет, там компания собирается... В конце концов мы притулились на открытой веранде, но и там нас попросили пересесть за другой столик, так как выбранный нами был забронирован каким-то Антоном) Ладно, бог с ним - главное, что мы вкусно там поели, хотя наши блюда пытался сдуть разыгравшийся ветер. Но что касается жилья, к окончательному решению не пришли - мужчины предлагали забукать дешевый и приличный по их мнению ГД "У Ильяса", но меня что-то останавливало. Ах да - интуиция!))
Пока мы обедали, хорошенько рассмотрели местный пляж и пирс, а также упоминавшийся уже "форт Баярд", маячивший вдалеке. Не знаю, может в Каспийске есть другие пляжи, но бултыхаться возле бетонных волнорезов или у порта нас перспектива не прельстила. Тут со слезой ностальгии вспомнился Дербент... На "Баярд-Дагдизель" надо ехать на лодке, но нам достаточно было фоткнуть его с берега. Смотрится действительно экзотично.
"Баярд" в приближении
Когда солнце село, а на пирсе зажглись огни, мы двинули искать жилье. Гостевой дом "У Ильяса" оказался придорожным мотельчиком, что нас категорически не устроило - нам хотелось чего-то более комфортного и у моря. Там же между морем и ГД был бетонный забор какого-то учреждения.
Едем дальше. Огни и билборд завлекают нас повернуть к гостиничному комплексу "Джами". Поворачиваем. У комплекса ажиотаж - начинаются выходные, народ заселяется. На ресепшен - фото селебритиз, которые останавливались в комплексе. Михаил Кожухов, Нонна Гришаева, еще кто-то... Мы с Ляксеем надуваем щеки и представляемся блогерами и путешественниками. Дескать, есть ли в вашем тухлом местечке что-то под нашу стать?)) Шучу, мы, конечно же, были не столь пафосны. Но в любом случае менеджер наши щеки сдул, сказав, что один двухместный номер типа стандарт в "Джами" стоит чуть больше 6000 рублей за ночь. А люкс и называть не стоит... Дорого. Все стандарты при этом были заняты.
Мы развернулись и гордо ушли во тьму. А затем в нее уехали. Некоторое время мы мотались по Махачкале в поисках чего-то приличного, потом - хоть чего-нибудь, поскольку ужасно хотелось кинуть кости, особенно водителям. Местные жители пытались нам помогать. Гугл и Букинг - тоже. Но часть гостиниц была закрыта из-за ковида, что-то мы просто не нашли... Всплыл даже приснопамятный "У Ильяса" - может, туда? Но для начала подъехали к гостинице "Крепость", и пока я узнавала стоимость размещения (около 3000 за дабл), Володя нагуглил какую-то гостиницу "Приморская". Леша позвонил, и приятный женский голос сообщил ему, что у них есть стандарты за 1800 и трехместный люкс за 2400. Ну это же совсем другое дело, едем!
Гостиница "Приморская" оказалась правительственной, существующей с советских времен, но реконструируемой. Въезд на территорию, красиво оформленную фонариками и светящимися деревцами, преграждал шлагбаум с будкой охранника. Но мы связались с недавней дамой, и нас пустили. И мы обрели то, что искали! Кроме нас, похоже, в гостинице не было практически никого, так как она всего лишь неделю назад открылась после карантина. Коридоры и двери как в фильмах про съезды КПСС.
Люкс оказался больше нашей квартиры)) Правда, мебель из 90-х, но зато полноценная гостиная, спальня, ванная, в которой можно балы давать, и даже один халат!!! И балкон с видом на море, на котором мы и устраивали вечерние посиделки. И все - за 2400! Мы решили остаться на три дня.
Все щелкнула - а гостиную почему-то нет
Вид из окна
Сулакский каньон
Сначала мы хотели денек отвиснуть, покупаться и уложить впечатления... И пока утром друзья отсыпались, twocat поехали исполнять поручение тети и дяди - передать их давнему знакомому, живущему в Махачкале, подарки из Коломны. Мы думали обернуться быстро: дядины знакомцы - люди немолодые, зачем мы будем их стеснять... Но Саид с супругой просто так нас не отпустили. Они научили готовить настоящие дагестанские чуду (у нас так ловко пока не получилось, так что коучами тут не выступим)... Хозяйка быстро накрыла на стол, а хозяин поставил бутыль самодельного вина... Они недоумевали, почему мы не взяли с собой друзей и сына. Мы сказали - неудобно же. Но дагестанское гостеприимство перевесило, и пришлось позвонить. А друзья и Даня не заставили себя долго ждать... И мы душевнейше посидели, еще раз, после Чоха, насладившись аутентичными дагестанскими блюдами: чуду, кюрзе, а также овощами-фруктами и вином.
Пять копеек о фруктах: таких персиков и абрикосов, как в Дагестане, я в жизни своей не пробовала. Вкус совершенно неповторимый, медовый. А вот арбузы и дыни оказались пресными. И виноград на момент нашего путешествия был невкусным.
Отобедав, мы поняли, что нас опять тянет на приключения (нет, мы не напились)). Так что - вамос! - поехали смотреть Сулакский каньон, считающийся одним из глубочайших на Земле. Он на 68 метров (как говорят) глубже аризонского. Каньон можно осмотреть сверху - из селения Дубки - и снизу, из селения Зубутли. Из последнего стартуют лодочки по ущелью. Но вот добраться туда, как оказалось, целая история...
Вид из деревни Дубки очень хорош: залитый солнцем каньон с бирюзовой рекой внизу и парящие над ним орлы. Тут же захотелось прокатиться на лодочке, тем более, что дагестанцы сказали, что там дивно красиво, ниспадают водопады и все такое. Оказалось, что для местных жителей прокатиться по каньону - дело обязательное, дело чести. Но для нас, как для не резидентов республики, это оказалось проблематичным. Дело в том, что на пути к Зубутли стоит ГЭС, и нужно проезжать через ее КПП. Там требуются документы, не местных не пускают, да еще и ковид... Другого пути в этот населенный пункт, как нам сказали, нет. Так что лучше ехать туда в составе организованной группы или с местным гидом (знакомыми) - тогда проблем не будет.
UPD. Мы нашли в сети вот такую информацию: "есть пешая тропа, старая, сейчас мало кто о ней знает, только те, кто жил в Зубутли до переселения. Начинается она недалеко от смотровой площадки в Дубках, ведет на самое дно каньона, там через мост и обратно вверх через персиковый сад в Зубутли".
Попробуйте, может, так и есть.
Каньон можно рассмотреть с нескольких вьюпойнтов
Нам же дали какой-то телефон, мол, позвоните - человек подойдет. Вы ему заплатите, он вас провезет. Потом еще заплатите... Катание на лодочках пахло большими сложностями и расходами, и мы решили этот пункт из программы исключить. Зато расположились на берегу водохранилища рядом с каньоном. Все та же бирюзовая вода, насыщенная горными минералами - кожа от них покрылась белым налетом. Немноголюдно, красиво... Мы пробыли там до заката и накупались до посинения...
А вечером устроили уже ставшую традиционной посиделку на балконе с вином "от Саида" и местными вкусняшками.
"Орлиная" серия. Больше фото - в фотоальбоме
О сувенирах
- Надо же отвести день для шопинга! - решили мы и отправились с утра по магазинам. Главными сувенирами стали коньяк, дагестанский кальвадос, Дербентское шампанское и вино; кизлярские ножи и немного кубачинских украшений. Среди последних много подделок, как говорят. Но я выбирала просто то, что нравится. В результате маме подвеска с горным хрусталем очень даже зашла) Под коньяк-то!;)
Кальвадос оказался жестковатым, а вот коньяки из Дербента великолепны. Это совсем не то, что продается у нас. Зато у нас в K&Б можно смело покупать Дербентское шампанское. Оно дешевое и немудрящее, но приятное и главное, похоже, натуральное.
Но больше всего порадовали кизлярские ножи. Вначале мы отнеслись к ним скептически, но все закончилось тем, что мужчины накупили разных ножей, включая кухонные, - и мы теперь ими успешно пользуемся. Цены очень комфортные - например, 1200 за прекрасный нож с инкрустацией и в кожаных ножнах.
Бархан Сарыкум
Удовлетворив свой покупательский жор)), мы пообедали и стали думать, что делать дальше. Друзья хотели к вчерашнему водохранилищу - пикничить и купаться. Мы же так далеко ехать не хотели, так как мне было уже жалко мужа - как поется в песне, "Третья жизнь за рулем, три ночи без сна..." К тому же у нас остался непросмотренным еще один местный чудесный объект)) Недалеко от Махачкалы есть желтая гора, видная издалека. Это природный заповедник бархан Сарыкум, неизвестно откуда взявшийся посреди горно-степного пейзажа.
Мы с друзьями разделились, договорившись встретиться вечером. Они поехали купаться, а мы - лазить по целой горе мелкодисперсного золотистого песочка. Я тут в фотоальбоме написала, что бархан кочует, но потом почитала о нем еще и узнала, что нет - он стоит на месте. Кочуют лишь его четыре вершины. И чтобы они не кочевали слишком активно и не исчезли совсем, доступ двуногих на территорию бархана ограничен. Поваляться на песочке и потоптать его босыми ногами можно только в пределах определенной зоны. А вот мохноногим тушканчикам, ящерицам и гюрзам можно везде. Флора и фауна бархана невелики по разнообразию, но, что интересно, они чисто пустынного плана и кардинально отличаются от тех, что вокруг бархана. Вот как там этот оазис из Каракума возник, опять же спрашиваю я?!
Мы за вход на бархан не платили ничего, заплатив лишь 100 рублей за парковку. Хотя в инете были сведения, что 100 рублей берут на входе. Видимо, берут либо там, либо там.
На вершину бархана ведет экологическая тропа с описанием обитателей этой чудной желтой мини-экосистемы. Мы из них видели лишь крохотную ящерку. Ни тебе круглоголовки, ни вожделенного тушканчика. Мохноногий тушканчик - самое милое существо, обитающее на бархане. Но он - товарищ ночной, так что застать его проблематично.
Зато мы помедитировали на желтом песочке, глядя на приближающуюся тучу. Съели персик (их продавали у Сулакского каньона целыми ящиками, так что мы купили один напополам с друзьями - и теперь оперативно ели персики, чтобы те не успели закандрычиться)). Даня с щенячьим восторгом побегал с бархана вниз... И потом мы шустро двинули назад, так как туча уже метала громы и молнии.
Успели пошопиться - я купила присмотренные в прошлый вечер штанишки от Mango - и опять засели с вкусняшками и саидовским вином на балконе. Чуть позже к нам присоединился Леша. Над морем бушевала гроза - самое прекрасное световое шоу в мире...
На следующий день мы покидали Дагестан - нам предстояло, миновав Чечню и Ингушетию, добраться до Северной Осетии. Об этом будет отдельный рассказ. А здесь напоследок расскажу о том, как мы окунулись в холодное море в Махачкале.
Махачкалинские зарисовки
Это было утром еще первого дня пребывания в городе. Ну как же - море рядом, как не заплыть? Тем более, что прямо за гостиницей "Приморская" обнаружился вполне приличный городской пляж с набережной. И там даже были люди. Но они были в основном на берегу. "Потому что море неспокойное", - решили мы. Ну да, в принципе, так и было. Но не только поэтому люди не купались. Вода была обжигающе холодной - видимо, шторм перемешал слои. Мы еще раз с ностальгией вспомнили Дербент. И еще одно: у берега, помимо песка, встречались большие и острые камни, о которые можно было серьезно изранить ноги. "Ну его нафиг!" - благоразумно сказал муж и повернул назад. Ну а я уж если чего решила...Так выпью обязательно))
На этом мы попрощались с Каспием и больше заплывы в нем не устраивали.
Продолжение - в отдельном рассказе
