Ноябрь 2020 года
Продолжаю рассказ о большом африканском путешествии в ноябре - декабре 2021-го. Как уже говорилось, 6-дневное сафари по 4 паркам было заказано заранее. Благодаря очень добросовестному исполнителю, компании Wildlife oasis tours and safaris, сафари прошло безупречно. Фирму, безусловно, рекомендую.
Быстрый поиск
Повторюсь, нашла я сафари-фирму через агрегатор safaribookings.com. Изначально был план воспользоваться услугами компании Jocky tours, которая организовала нам сафари в Кении. И цену хозяйка Минне предлагала неплохую. Но, почитав форумы, я все-таки пришла к мнению, что надо бронировать сафари в Танзании у компаний танзанийских. Лишний посредник ни к чему. Поэтому, составив для себя программу и введя в агрегатор желаемые даты и пункты сафари, я получила список фирм, готовых для нас такой трип организовать. Написала наиболее подходящим по цене. Изучила ответы. Посмотрела рейтинг по отзывам - и на основе всего этого выбрала одну компанию. Дальше оставалось только сторговаться с ней в цене.
Программу сафари компания Wildlife oasis tours and safaris прислала такую:
Маршрут вполне устроил, цена тоже нарисовалась вполне себе. Как уже говорилось, глава Wildlife tours Хамфри просил ее не озвучивать, так что выдам лишь общий бюджет африканского путешествия. А подробности по выторговыванию сафари и цене за день приключений - в предыдущем рассказе.
Бюджет нашего путешествия: около 380 тыс. рублей. Это за все: тур, внутренние перелеты, сафари, питание, переезды, экскурсии, сувениры и прочее. Надо сказать, уложились мы неплохо. Для сравнения, в 2014 году, когда доллар стоил 30 рублей, мы потратили на Африку 200 тысяч. Сафари тогда было пятидневное и по трем паркам. К тому же, сафари в Кении дешевле (видимо, из-за того, что мини-басы вмещают больше туристов, чем джипы, да и въездная плата в парки ниже). Сафари же в Танзании в любом случае получается практически индивидуальным. Максимальное количество человек в группе - 6. Так что мы очень хорошо уложились, чем чрезвычайно довольны;)
Наша сафари-команда оказалась просто душевнейшей. Гид Джейкоб, шеф-повар масаи Мэтью (на самом деле он Маттау), мы с мужем, шведы Ханна и Хенрик и испанец Алехандро - просто Алекс. За время поездки мы стали друзьями, так как интересы наши схожи, и продолжаем общаться по сей день. Да - а с нашим поваром-масаем мы обмениваемся рецептами блюд))
Алекс, Мэтью, Володя, Джейкоб у кратера Нгоронгоро
Мэтью, Я и Джейкоб у кратера Нгоронгоро
Но все по порядку.
Итак, договоренность о сафари есть, маршрут утвержден. Но незадолго до поездки Хамфри вдруг выходит на связь и спрашивает, не будет ли нам удобно перенести сафари на пару дней - у него нарисовались еще клиенты. А каждый клиент в трудные ковидные времена - на вес золота. Нет, нам переносить неудобно, так как уже куплен внутренний перелет. Но можем немного изменить маршрут: парки Тарангире и Маньяра посетить вначале, а самая вкуснятина - Серенгети и Нгоронгоро - будет в конце. А попутчиков - ими оказались Хенрик и Ханна - мы подсадим как раз перед выездом в Серенгети (два первых парка находятся недалеко от аэропорта прилета, а до Серенгети пилить часов эдак пять). На том и договорились.
Перелет с Занзибара
Когда мы прилетели на Занзибар, сразу предупредили отельного гида и наших хозяев, что нас не будет шесть дней. Ноу проблем, ответили все.
Ремарка: медицинскую страховку отдельно для сафари мы не делали. Посмотрели, что страховка туроператора распространяется на всю Танзанию, и решили более не заморачиваться.
Наш самолет вылетал в 8 утра, так что выезжать в аэропорт надо было в пять утра. Просто мы решили схитрить: прилететь в Арушу и сразу уехать на сафари, а по приезде с сафари - сразу в аэропорт и обратно на остров. Ночевать в городе на материке не хотелось. Ничего там интересного нет. К тому же, мы так еще немного сэкономили))
Накануне отлета мы нашли таксиста, готового нас отвезти в аэропорт. Надо сказать, такси на Занзибаре немного подешевело за шесть лет. В 2014-м доехать с Кендвы в аэропорт нельзя было дешевле 40 долларов. Сейчас, говорят, можно сторговаться и за 30. Мы торговаться не стали и, памятуя о прежних ценах, сразу согласились на 40 долларов. Тем более - ранний отъезд.
Взяли мы с собой на сафари только все самое необходимое, так что получился один большой рюкзак и один маленький. Когда рано утром, зевая, мы притащились к месту стоянки такси у отеля "Тропикана", таксист Машибу уже ждал нас. Дорога от Кендвы до аэропорта занимает полтора часа, так что в 6.30 мы были на месте. И сразу договорились с Машибу, что он нас встретит с сафари, так как прилетали мы достаточно поздно, около 9 вечера, и искать такси, а потом торговаться было лениво.
Внутренние перелеты на Занзибаре - это что-то! Никаких тебе досмотров - у нас просто поинтересовались, будем ли мы сдавать большой рюкзак в багаж. Чек ин начинается тогда, когда вальяжной походкой за стойку проходит представитель той или иной авиакомпании. Он же потом не спеша уносит куда-то имеющийся багаж.
"Beach and safari!" - выкрикивал чернокожий гид, бегая по залу ожидания. Видимо, наседка собирала заблудших цыплят. Наши туристы дружной гурьбой проследовали на однодневное сафари. Нас в эту гурьбу пытались замести, но мы не поддались. Были и наши соотечественники, летевшие на сафари индивидуально, но из них дело с африканскими туроператорами, судя по всему, имели только мы. В основном люди летели от "Сафаризанзибари". В принципе, если у вас есть свободные средства и нет свободного владения английским, можно обратиться к их посредничеству.
Наконец появился неторопливый представитель нашего авиаперевозчика Flightlink air charters. Он забрал наш рюкзак и сказал, что посадочные талоны распечатать нам не может, так как принтер давно не работает. Места, мол, сами занимайте. Так мы, конечно, еще ни разу не летали, но надо ж когда-то начинать...
Выход на поле один. Периодически появляются люди в форме и выкрикивают пункт назначения, куда отправляется следующий рейс. Уже все, кажется, улетели, даже те, кто пришел после нас, даже "бич энд сафари"... А наш рейс задерживают. Ну конечно, как же еще, если ты решил схитрить...
И наконец нас объявляют! Нас торжественно направляют куда-то вправо... и мы видим нашу красотку - Сессну Командор на 12 мест и с 2-мя пропеллерами)) И понимаем, почему нет посадочных талонов.
Эх, ну почему возле пилота оказалась не я??!! Мы уже проскочили в салон, когда людям начали предлагать это блатное место... Ну да ладно, лишь бы увидеть Килиманджаро. Мы ее, конечно, видели, когда летели на Занзибар, но хотелось бы лицезреть красотку поближе - а то она все время в облака кутается. Самолет летел на высоте около 2000 м, и мы рассмотрели Стоун таун, маленькие острова, в том числе исчезающие, о которых говорилось в предыдущем рассказе... Мы увидели саванну равнинную и холмистую, пустынные участки и деревни масаев... Увидели даже гору Меру, стоящую на окраине Аруши. Но Килиманджаро опять показала нам фигулю - и плотно закуталась в облака. Такая она девушка. Капризная.
Килиманджаро мы увидели только во время "большого" перелета
Аэропорт в Аруше малюююсенький! На входе веселый служитель бесконтактно померил нам температуру... И... мы сами не поняли, как уже вышли из зданьица аэропорта, подхватив по дороге в какой-то комнатульке багаж.
Хамфри ждал нас у выхода. Оказалось, люди, с которыми мы делили в этот день наш тур, уже уехали в Тарангире, не дождавшись нас - мы прилетели вместо 9.15 где-то около 11 утра. Впрочем, один попутчик прилетел прямо перед нами - испанец Алекс. Он ждал нас в машине. Мы расплатились с Хамфри, прыгнули в машину - и из окрестностей города Аруши нас повезли в парк Тарангире. Ехать туда что-то около 1,5 часов. Так что сразу после полудня мы приступили к сафари.
Нацпарк Тарангире
Он расположен в русле одноименной реки. Перед путешествием я прочитала, что обычно туда едут в сухой сезон - тогда животные приходят к реке Тарангире, которая не пересыхает, на водопой. А в остальное время они тусуются в соседнем парке у озера Маньяра. Почему озеро не устраивает их в качестве водопоя, не знаю. Видимо, вода там не очень. Кстати, когда мы спросили нашего гида о качестве воды в местных водоемах, он ответил, что масаи воду пить могут. "А вот если выпьете вы, пару часов еще проживете. Но не больше", - заверил нас Джейкоб.
Антилопа импала
Когда я планировала сафари и размышляла, довольствоваться ли тремя парками или все же расщедриться на четыре, Тарангире был как раз парком "на вылет". Но все же я решила им не жертвовать. И правильно сделала! Каждый из выбранных нами парков хорош сам по себе и разительно отличается по ландшафту.
Русло реки Тарангире
Фишка Тарангире - слоны и баобабы. И этот тандем уникален - нигде больше вы не увидите такого количества слонов и столько "слоновьих деревьев". Только ради этого стоит туда съездить. Да и вообще ландшафт красив - особенно когда вы едете вдоль русла реки. Каменистые берега, зелень и слоны - затерянный мир какой-то!
Цветок баобаба
Нам немного не повезло с этим парком: так как наш Джейкоб уехал, нам дали "временного" гида (даже не помню его имя). Тот явно работал "на отшибись" и просто летал по парку, а не искал животных. К тому же нас присоединили к русской паре, которым надо было уезжать раньше - они уже несколько дней провели в парках и должны были спешить в аэропорт. Пара была немного расстроена: не видели кошек. Ни одного льва, не говоря уж о леопардах(( Но таково сафари: вы обязательно увидите животных, но вот скрытных кошачьих - не факт. В этом-то и состоит мастерство вашего гида - сможет ли он показать вам хищников. Нашим соотечественникам с гидом явно не повезло. По той же причине не посоветую вам ездить по паркам самостоятельно - ветер в ушах свистеть будет, а вот увидите вы треть от того, что увидели бы с профессионалом. Ну если вы только не Николай Дроздов;)
Мангусты
В общем, пока мы ездили отвозить туристов, пока вернулись - какое-то время было потеряно, и вглубь парка мы не зарылись. А территория у него довольно большая. Но мы расслабились и просто наслаждались происходящим. Такое сафари-лайт в первый день позволило нам плавно въехать в режим саванны) К тому же - главный лайфхак всех путешествий - не загоняйтесь в планировании и проверке соотношения "ожидание - реальность" в путешествиях! Иначе вы все время будете разочаровываться и рефлексировать. Отпустите проблемы, просто наслаждайтесь происходящим и впитывайте впечатления - и тогда мелочи не смогут испортить вам жизнь;)
В нашем случае все очень даже удалось. Мы понаблюдали за слонами, которые принимали грязевые ванны и... ели грязь. Видимо, им не хватает минералов, поэтому они захватывали мякоть из лужи и звонко высасывали ее из хобота. Как леденец сосали, ей богу!
Мы увидели целый "дамановый" холм. Дамановые — семейство небольших, коренастых травоядных млекопитающих. Внешне... смесь кролика, крыски и... суслика, что ли. И какое-то ехидно-недоброе выражение лица. Даманы имеют общее происхождение со слонами - схожее строение скелета. Как и слон, даман, или как его еще называют, жиряк, пимби, хайракс - вынашивает потомство три (!) года. А с виду и не скажешь))
И конечно, мы видели в этот день стандартный для Африки набор: жирафы, зебры, антилопы, бородавочники... И много... много слонов! На самом деле, разнообразие крупных животных в Африке не очень велико. Хотя внутри каждого семейства огромное число видов. И зебры бывают с разными полосками, и жирафы с разными пятнами и т.д. Просто обыватель этого не заметит. И скажет: "Опять жирафы..." Но ради справедливости надо сказать, жирафы в Танзании нам попадались одного вида - масайские. А вот в Кении мы видели еще и жирафов Ротшильда.
Пумба-бородавочник
Водяной козел
Скворец
Злой скворец
Изящнейший дик-дик
Вечером нас привезли в Lilac campsite. Причем, привез нас уже наш постоянный гид Джейкоб. Он и шеф-повар Мэтью-Маттау встретили нас на выезде из парка и были с нами все остальные дни сафари. Как уже говорилось, мы составили отличную банду;)
Кемп оказался очень даже приятным и живописным местечком. А когда нам показали нашу палатку, мы прям-таки запищали от удовольствия. Там располагались две комфортабельные кровати под москитной сеткой, отдельно - душ и туалет. У палатки стояли два шезлонга, правда, обкаканные птичками. Как мы ни вытирали их, как ни складывали, к нашему приходу они оказывались аккуратно развернутыми - и непременно обгаженными. Мистика!))
Очень приятное местечко
Въезд в кемп
Наш джип. Название компании другое, потому что Хамфри работает в тесном сотрудничестве с фирмой брата
"А где же обещанные экстремальные палатки в саванне?" - спросили мы. "Они будут позже", - загадочно улыбнувшись, ответил наш Яков.
Помимо рядов палаток, в этом кемпе были: кухня и столик снаружи, за которым мы ужинали. Бывший бар-дискотека, ныне пустующий. Место для костра с печкой вроде тандыра. И большая зеленая территория с растущими на ней акациями и снующими по ним бархатными обезьянками. В общем, Африка во всей красе! В этом джангл-глэмпинге мы провели две ночи. Причем мы были совершенно одни, и цикады пели, и джунгли орали только для нас! В первый же вечер за ужином мы дружно распили бутылочку танзанийского вина, захваченного с Занзибара, в честь годовщины нашей свадьбы)
Бывший бар-дискотека
Fire place. На заднем плане - кухня и навес-столовая
Кстати, кемпинги для проживания на сафари часто выбирают и звезды, и богачи - из-за их аутентики. Но только не наши люди. Русские любят лакшери, как сказала соотечественница из Ростова-на-Дону, которая отдыхала в нашем отеле на Занзибаре. И потому берут самые дорогие лоджи. И потому туроператоры часто только таковые и предлагают. И потому сложился стереотип, что Африка - это запредельно дорого.
Ремарка: ломаем еще один стереотип - о том, что перед поездкой в Африку надо сделать кучу прививок. Шесть лет назад мы и вправду делали прививку от желтой лихорадки перед выездом в Кению. Тогда прививочный сертификат еще спрашивали. Сейчас его не спросили ни разу. И насколько мне известно, спрашивают только при въезде из самых неблагополучных африканских стран. В остальных болезнь побеждена. Что касается малярии, то никаких лекарств мы не принимали. Наши попутчики шведы сказали, что они пьют профилактическое лекарство. Мы не стали, так как оно не очень хорошо для печени. Мы просто тщательно брызгались "Гардексом". Да и то защищались больше не от комаров, а от слепней, которых гид Джейкоб ехидно называл мухами цеце, пугая нашего впечатлительного Алекса. Слепни в саванне въедливые - как тяпнет, так до крови! Но угрозы в себе эти укусы не таят. Чтобы подхватить малярию, надо поселиться в комариных влажных местах или таскаться по неблагополучным районам. Иначе вы в пролете))
Парк Озеро Маньяра
Второй день был целиком и полностью посвящен второму парку - Лейк Маньяра, возле которого в небольшой деревушке и расположен наш Lilac campsite. Так что ехать было всего минут 10. Этот парк был, по моему мнению, наиболее живописным по ландшафту, так как я фанатка джунглей. А Лейк Маньяра - это как раз влажные тропические леса, покрывающие берега, как вы уже догадались, озера Маньяра. Там есть и равнинная часть, и гористая - по гребню Великой Рифтовой долины. Но самая живописная - именно джунгли. По ним мы и катались.
Blue monkey
Пейзажи парка
Множество дорог оказались затопленными из-за высокой воды, и нам неоднократно приходилось разворачиваться. Но и это было частью приключения. Больше всего на сафари я люблю ехать стоя, ловя ветер в лицо, вдыхая тысячи запахов и вбирая тысячи звуков. Непередаваемое чувство свободы!
Утром мы встретили сонных бабуинов, самку бородавочника с веселым малышом и - внимание! - счастливого буйвола. Умиротворенный, сытый и безмятежный, лежал он в луже вонючей зеленой грязи, а буйволовые скворцы делали ему спа-уход. Мы постояли-поумилялись этой утренней картинке. И двинулись дальше, заряженные буйволиным позитивом.
Животных мы встречали постоянно. Но самое интересное в этом парке - это птицы. Их огромное множество и огромное разнообразие. Таких ярких и дивных расцветок я не видела никогда. Скворцы и сорокопуты, зимородки и орлы, птицы-носороги и птицы-мыши...
Щурки
Скопа
Луневый ястреб
Зимородок
Карликовая щурка
Птицы-мыши оправдывали свое название - были такими юркими, что я так и не смогла сделать вменяемый кадр. А птичка очень красивая - с хохолком и длинным хвостом... А вот носорогов было нельзя не сфотографировать - создания они крупногабаритные, так что резкость успевала настраиваться даже в мимолетном кадре. Ну или почти успевала...
Все это - разные носороги. Их названия вы найдете в фотоальбоме
Ремарка: а вы знаете, что кроме серьезной Большой пятерки, в Африке есть еще пара шуточных? Итак...
Big five: носорог, буйвол, слон, лев, леопард.
Ugly five (уродливая пятерка): гиена, аист марабу, почему-то антилопа гну, стевятник-вольтури и бородавочник.
The little five (маленькая пятерка): elephant shrew (слоновая землеройка), ant lion (муравьиный лев), rhinoceros beetle (жук-носорог), buffalo weaver (тот самый буйволовый скворец, или ткачик) and the leopard tortoise (леопардовая черепаха).
Такой вот искрометный саванский юмор))
На обед мы притормозили около гряды, за которой начиналась Великая Рифтовая долина. Она тянется через несколько стран Африки и являет собой тектонический разлом. Мы уже познакомились с ней, когда были в Кении. Но тут такое дело... "Как раз неподалеку добывают знаменитые танзаниты*..." - рассказал нам Джейкоб, и мы конечно же сразу выразили желание на гряде побывать. Но оказалось, это совершенно отдельная история и за отдельные деньги.
Кстати, перед нашим сафари в Лейк Маньяра выяснилось, что можно было забукать ночное сафари в джунглях, когда большинство кошачьих выходит на тропу. Но это тоже надо было делать заранее, так как фирма заранее просчитывает, какое нужно оборудование, сколько человек сопровождения... И конечно, ночное сафари стоит дороже.
*Танзанит - драгоценный камень потрясающего сиреневого цвета, который встречается только в Танзании. Причем чем оттенок грубже и темнее, тем камень дороже. Кстати, знаменитый синий бриллиант "Сердце океана" из "Титаника" на самом деле был танзанитом.
"Лев!" - воскликнул Яков, указывая в кусты. И мы с Алексом ломанулись... но не в противоположную сторону, а в те самые кусты, куда было указано. Вот что значит, азарт в ущерб чувству самосохранения)
И все же больших кошек мы в этот день увидели. Нам несказанно повезло. Дело в том, что если а Тарангире главной фишкой являются слоны и баобабы, то в парке Lake Manyara - львы, лежащие на деревьях. Лежат они так потому, что наверху меньше гнуса, гиена за попу не тяпнет, да и добычу видно лучше. А гиены, кстати, иногда стаей на львов нападают. Ничего святого, ей богу!..
Так вот, именно львов на деревьях и мечтают увидеть прежде всего посетители этого парка. Естественно, гиды пытаются кошек разыскать. И переговариваются между собой по рации или встречаясь по пути - кому что удалось. И наш Джейкоб с кем-то переговорил - и метнулся вперед по дороге. А дело было уже к закату, так что нам вскоре предстояло парк покинуть. Надо было спешить...
Ишь ты - жирафы им не угодили! Львов им подавай!
А слон не подойдет?
Останавливается Яков в каком-то месте, показывает на деревья вдалеке и говорит: "Вон там на дереве лев". Круто, говорим мы. Но мы его не видим. Яков напряженно думает, что же делать, мы мяукаем на разные лады, чтобы как-то льва расшевелить. Мы с Алексом даже предлагаем выскочить из машины, быстро сбегать и щелкнуть пару кадров... Но это так, в порядке бреда, никто вас в саванне из машины не выпустит, тем более если рядом лев. Выходить разрешено только на пикник-спотах рядом с рейнджерскими станциями. Ну и иногда не рядом с ними - но если зверей поблизости нет.
"Хорошо! - решил что-то гид. - Но только пару кадров делаете - и все!" И ломанулся к деревьям на машине. И хотя офф-роуд в парках Танзании запрещен, в данном случае мы ничего не поломали, ничего не помяли - но зато увидели львицу, вальяжно развалившуюся на суку. Он офигевшими глазами смотрела на нас, как будто говоря: "Вы че, совсем оборзели? Щас буду в "Добродел"... рейнджерам жаловаться!" Но мы сделали эти несколько кадров!
Когда мы вернулись на дорогу, поняли, что в кустах притаилась еще одна львица. Она выслеживала упругопопых зебр, которые бежали перед нами. Мы еще снимали их на видео... Но поскольку мы вмешались в планы львицы, она полезла обратно на дерево, а зебры побежали дальше, так и не узнав, что были на волоске от гибели. Наш маленький офф-роуд спас им жизнь.
Попы у зебр прямо-таки бразильские! Хорошо, что целы остались!;)
А вот нашего счастливого буйвола мы не спасли... Когда мы на закате подъехали к луже, буйвол был все еще там. Но выглядел он странно - лежал на боку мордой в луже. Птички растерянно сидели на туше. Буйвол был мертв. Филейная часть у него уже отсутствовала... А рядом с лужей были свежие отпечатки кошачьих лап.
На этой грустной ноте мы закончили сафари в Лейк Маньяра. И заехали в "чепок" в нашей деревушке, где купили пива уже по масайским ценам, а не по "мзунгу прайс", как назвал ее Яков. Гид знал девушек, заправлявших этим магазинчиком, и обо всем договорился) Кстати, даже у масаев можно сдать бутылки - и получить часть денег назад. Причем возврат - это почти треть цены.
Вечером мы пили пиво за упокой нашего счастливого буйвола...
Нацпарк Серенгети
Это, наверное, самый грандиозный и знаменитый нацпарк Танзании. Гиды любят рассказывать, что именно его пейзажи использовались для создания антуража мультика "Король-лев". Как говорится, девушка, вы в мультфильмах не снимались? Кто же там после анимационной обработки поймет, какие пейзажи использовались?))
Симба есть...
Скала его есть... Все на месте!
Ну да ладно. Утром после завтрака к нам присоединились шведы Хенрик и Ханна, приехавшие из аэропорта, и мы двинулись в сторону Серенгети.
По дороге мы заехали на выставку-продажу изделий масайских промыслов
Где разжились плошкой из красного дерева и масайским копьем. Давно хотела копье, как в фильме "Курьер"
Ремарка: по дороге гид угостил нас местной фишкой - красными бананами. Они короче и толще привычных нам желтых, но по вкусу практически ничем не отличаются. Но ради интереса попробовать можно. А вторым необычным фруктом, съеденным в эту поездку в Африке (мы ужасно любим пробовать незнакомые фрукты))), был эдакий невонючий дуриан, который продавец назвал неким словом на "К". Касада, касава... Не помню. По вкусу - смесь дуриана и помело. Внешне - некрупный дуриан. Но не воняет, вкусный. Рекомендую)
Ехать до Серенгети от Лейк Маньяра где-то около 4,5 - 5 часов. Дорога идет через парк Нгоронгоро, так что пейзажи постоянно меняются и они очумительные. Кажется, голова скоро отвинтится. Масайские деревни сменяются равниной, затем идет гористая местность, покрытая джунглями...
Масайское поселение
Местная красотка
А этот парень не является мечтой гламурных дур
КПП парка Нгорнгоро
На каждом КПП Алекс пил кофе...
Мы взбираемся на кальдеру и заглядываем в кратер. 90-километровое зеленое блюдце, а на нем тут и там виднеются фигурки животных. Как будто в какой-то настольной игре их кто-то выставил. Ощущение нереальности. Но это еще что!
Полное впечатление, что попали в парк Юрского периода у нас будет, когда мы в последний день сафари приедем в сам кратер... Однако не буду спойлерить. Пока нас ждут три дня в Серенгети. Почему так долго? Просто парк огромен, и ехать туда на один день нет смысла. Серенгети переводится с суахили как "бескрайняя равнина", и он действительно такой. И надо полетать на джипе по этой равнине, почувствовать ее дух, встретить там рассвет, застрять в грязи...
Но сначала мы застряли на подъезде к парку. Пробили колесо об один из острых камней. Пришлось дружно его менять. А зебры и гну смотрели на нас с любопытством издалека. Впрочем, мы достаточно быстро справились с проблемой. И после проезда через символические ворота Серенгети мы впервые столкнулись с Великой миграцией.
Увидеть ее мечтают, наверное, все тревел-фотографы, журналисты, натуралисты и просто любители сафари. Потому что это захватывающее дух зрелище.
Большинство знает о Великой миграции как о побоище на реке Маре, когда зебры и гну форсируют реку, обрушиваясь с высоких берегов, и гибнут сотнями в зубах крокодилов и львов... Но это еще не все. Великая миграция - это бесконечные стада копытных, которые пришли за свежей травой и водой. Это гну и зебры, которых тьмы и тьмы. Зебры, орущие, как ослы - этим криком они предупреждают сородичей; и гну, монотонно "звучащие" на разных нотах. Потому их так и назвали, из-за издаваемых ими звуков: "Ну? Гну!" А по-английски они называются wildebeest. Странное написание, но вот так повелось.
Стервятник начеку - вдруг чаво обломится?
Великая миграция - это практически нескончаемый процесс, в ходе которого стада зебр и гну, где зебр совокупно около 300 тысяч, а гну - миллион, перемещаются между двумя заповедниками, Серенгети (Танзания) и Масаи Мара (Кения). Ходят они, как уже говорилось, за водой и свежей травой.
Причем барометром работают гну - они лучше чуют погоду. Зебры отвечают за безопасность - у них хорошее зрение и слух. А еще у зебр отличная память, и они работают навигаторами. Вообще, полосатые лошадки - очень неглупые существа, и потому в лапы хищников они попадают реже гну. А почему тогда "коровьих антилоп" больше? Синдром кризисного размножения, я уже как-то о нем упоминала) Чем больше зверей едят, тем больше они плодятся - чтобы хоть кто-то из детенышей выжил и продолжил род.
Карта Великой миграции
Так вот, когда мы приехали в центральную часть Серенгети, туда как раз пришла Миграция. И это было прекрасно: вереница зверей а-ля "а посуда вперед и вперед, по полям, по болотам идет". Гну, сигающие из-под колес внедорожников. Гну, равнодушно стоящие посреди дороги и фиг вас пропускающие. Зебры, берегущие попы друг друга по принципу Watch my back and I'll watch yours...
Так как время было обеденное, то по пути мы сделали привал. В тени деревьев мы поедали содержимое своих ланч-боксов, как то: жареного цыпленка, немного фруктов, какие-то кейки, сок-колу...
А Алекс еще и сэлфился))
Цыпленок мне запомнился больше всего: он был зачетный! Обедая, мы заметили парочку масайских пацанов неподалеку. Они выглядывали из-за деревьев, а потом куда-то убежали.
"Эх, жаль, - подумала я. - Угостить хотелось..." Хорошо, хоть тузик масайский остался, которому тут же перепали цыплячьи кости.
Но, как оказалось, пацаны не убежали, а побежали... за дедушкой. Видимо, самим было боязно к нам подходить. Пожилой масаи был очень колоритен. А милейших мальчишек мы тут же нагрузили кейками, соками и колой. За сообразительность! И просто так)
Это фото Ханны Берг
А это мое, другой ракурс
С колоритным дедушкой. Вы заметьте, какие у ребят белоснежные улыбки! А тут отбеливаешь-отбеливаешь...
Масаи разговорились с "испорченным цивилизацией" Маттау))
Мы сфотографировались на память и расстались, чрезвычайно довольные друг другом.
Львы, ну львы же! Нам очень повезло в тот день. Мы встретили целую семейку: львиц с подростками-львятами.
Святое семейство с удовольствием лакомилось свежеубитой гну. А львята еще и отрабатывали на туше приемы захвата, ну и просто дурачились. Дети же! Львицы блаженно щурились и были явно довольны собой. Просто идиллия! Посмотреть ее в динамике можно в разделе "Видео".
Львиная нежность
Удовлетворенные фото- и видеоохотой, мы поехали к лагерю - надо было успеть разбить палатки до темноты. Да, теперь нам предстояло жить в простых туристических палатках прямо посреди саванны. Кроме нескольких зданий: столовой, кухни, туалета-душа, никаких ограждений Seronera camp не имеет. И гид с поваром прочитали нам целую лекцию по поводу "как вести себя, чтобы вас не съели". Но об этом чуть позже.
Здания кухни и столовой
А пока, на подъезде к лагерю, природа сделала нам еще один подарок. Мы встретили розового жирафа! Лучи закатного солнца окрасили его в совершенно фантастический цвет.
Когда мы приехали в кемп, все начали возиться с вещами, а я рванула на закат. Благо, установку палаток в этот вечер взяли на себя местные работники. Закат был очумительный: настоящий ярко-оранжевый африканский закат, которого я так долго ждала. Место для его созерцания было не совсем романтическим: за туалетом, но зрелище от этого хуже не стало. Я вернулась совершенно счастливая.
Палатки оказались высокими, кемпинговыми, так что в них было удобно. Палатки, спальники, коврики и прочий скарб предоставляла фирма. Но мы все же привезли свои спальники - нам в них привычнее и уютнее. И гигиеничнее)
Пока мы распаковывались и мылись под холодным душем, шеф приготовил ужин. Каждый раз он презентовал его так торжественно, как будто обслуживал королеву Елизавету. Он выступал вперед в поварском колпаке и торжественно произносил: Today we have... И далее объяснял, как готовилось каждое блюдо. Только после этого можно было приступать к дегустации.
Стол и стулья наши гиды возили с собой
Большинство столов были "местными", предоставляемыми кемпом
В первый же вечер мы достали свои запасы: шведы бутылку вина и шведского виски, мы - бутылку водки, гид принес бутылку танзанийского вина... Стало понятно, что вечер определенно удастся. Вечер действительно удался, и при этом много мы не выпили. Крепкие напитки растянулись на все сафари.
Вот тогда, под кулинарные изыски Мэтью и под "рюмочку чая" нам рассказали об опасностях, которые поджидают нас на каждом шагу. На самом деле, никаких особенных опасностей там нет. Надо просто быть в меру осторожными и не ходить по лагерю в темное время без света. И не засыпать вне палатки. А то одна китайская туристка в 2009 году пошла фотографировать звезды и заснула на матрасике возле палатки. А пришедшая гиена приняла ее за труп. Гиена - то еще сыкло, и с живым человеком связываться в одиночку побоится. А вот неподвижное тело непременно тяпнет. Вот и в тот раз гиена схватила туристку за руку и поволокла в саванну. Весь лагерь проснулся от истошного крика, и гиды увидели, как гиена волочит человека, как тряпичную куклу. Туристку сразу же отбили, вернее, гиена сама испугалась ее криков, разжала челюсти и бросилась наутек. Но рука туристки все же пострадала.
Кроме спящих туристок, гиены подбирают в саванне пластик. Оставленный теми же туристками)
Вдохновленные этой историей, мы разбрелись спать. Но как только сон пришел, пришла гиена и начала орать у палатки. И сон ушел. Страха, честно скажу, не было. Но и выходить из палатки особенно не хотелось, хотя некоторое любопытство все же разбирало. Гиены орали в лагере всю ночь. Видимо, их привлек запах мусорных баков. Крик гиены, когда она голодна и когда сыта, разнится. Знаменитый "смех" - признак того, что пятнистая собака насытилась. А вот в поисках поживы она издает вой - от низкого грудного звука к высоким нотам.
Когда муж собрался прогуляться до строения М\Ж, было еще темно. И я вышла из палатки, чтобы в случае чего поддержать его морально и физически... Какое там было небо!.. Я такого не видела никогда. В эти предрассветные часы перед нами предстала вся Галактика, увенчанная Южным Крестом. Бинго! Мы пытались увидеть это знаменитое созвездие в наш первый приезд в Африку. Тщетно. На Занзибаре тоже неудача - Крест показывался ближе к рассвету. И вот в Серенгети мы его увидели. И тут мы поняли китайскую туристку: за такое зрелище не то, что руку - ногу можно отдать;) Мы стояли, раскрыв рты, и даже мысли не возникло попытаться запечатлеть все это... Но зато в моей памяти навсегда останется особый раздел, озаглавленный "Небо Серенгети".
Утром постояльцы лагеря делились ночными впечатлениями. Оказалось, один товарищ по пути в туалет встретил-таки гиену. Дошел он потом до туалета, или все произошло прямо на месте встречи с гиеной, товарищ не уточнил.
Гиен в Серенгети оооочень много. А в Великую миграцию становится еще больше
А мы утром обнаружили, что наша палатка стоит прямо на гнезде красных муравьев. Видимо, вечером они уже ушли на покой и нас не потревожили. А утром, как только мы выходили из палатки, в нас вцеплялась кровожадная стая. Мы сказали об этом гиду. Он обещал позаботиться, чтобы нашу палатку перенесли, пока мы будем на сафари. Но то ли Джейкоб забыл, то ли у персонала была обычная акуна матата - но когда мы вернулись в лагерь, палатка по-прежнему стояла на муравьях. И тогда мы ее взяли сами и просто перенесли на другое место. Подальше от муравьев, поближе к мышам. Дело в том, что на территории лагеря обитала колония чудесных мышей-шариков. Им там очень комфортно: никто не охотится, так как людей хищные животные и птицы опасаются. И мыши чувствуют себя в полной безопасности и людей не особенно боятся. Вот и наше соседство в данном случае было очень мирным: мы друг друга не тревожили и не кусали))
Утром Джейкоб спросил нас, какое животное мы хотим увидеть больше всего. Мы и Алекс сошлись во мнении, что леопард был бы вишенкой на торте. Мне еще очень хотелось увидеть моих самых любимых кошек - гепардов. А шведы грезили носорогом.
А пока утром в лагерь пришли антилопы топи...
...И прилетел друг Симбы, птица-носорог Зазу)
Но это был день бегемотов и гиен. Их мы встретили столько, что на всю оставшуюся жизнь хватит. За гиппопотамами мы довольно долго наблюдали - насколько хватило сил находиться рядом с этим весьма вонючим народцем) Гиппопотамы постоянно зевали. Как считают ученые, это нужно им для терморегуляции - чтобы не перегреваться. А еще "хэппи хиппо" при нашем приближении устроили "бульбулятор" - бурю в своем маленьком болотце.
Видимо, так они устрашали потенциального врага. Хотя враг смотался бы от одного запаха - взбаламученное болото завоняло во всю мощь.
Несколько интересных фактов о хиппо: оказывается, у них Т-образный зрачок и красный пот
А ближайшие их родственники - киты...
...что, в принципе, очевидно вот в таком ракурсе
Единственный враг гиппопотама - человек. Их убивают из-за таких вот бивней - из них делают вставные зубы. А еще кожа хиппо обладает антисептическим эффектом, что позволяет им комфортно существоватьв самых вонючих лужах. Человек же из-за этого на них охотится
В то же время милая розовая свинка - опаснейший враг человека в саванне. В иных лоджах, расположенных у водопоя, люди в туалет с рейнджером ходят. Хиппо бегают по суше очень быстро и спастись у человека шансов нет. То бишь, квиты
Мы встретили и львов, может даже вчерашнюю семейку. На этот раз они никого не ели, а мирно грелись на солнышке.
Папка маячил вдалеке, под деревом. Действительно, хрен ли париться, детьми заниматься?..
Мы встретили гепардов, но ооочень издалека на них смотрели. Бинокли в этом путешествии нам заменил объектив фотоаппарата с хорошим зумом. Сколько мы ни мычали и ни мяукали, кошечки к нам ближе не подошли. Но привстали)
В этот день мы впервые увидели гиппопотамов вне водоема. Но на суше они резвы настолько, что сфотографировать их было чертовски трудно.
В общем, это был день открытий и безбашенной езды по бескрайним просторам Серенгети. Ветер, как и ожидалось, свистел в ушах.
В этом фото - весь Серенгети. Равнина, насколько хватает глаз
В этот день мы также встретили парочку очаровательных мангустов
Семейство бабуинов с малышом-наездником
"Коровьи" антилопы - конгони. Кстати, гну тоже относятся к семейству "коровьих" антилоп
Мы вернулись в кемп на обед, и оказалось, что Мэтью приготовил нам барбекю из козы. И много других вкусностей, как всегда. Но на козу в большом количестве пришли непрошенные гости: мухи. Великая миграция и приближающаяся гроза пригнали к нам такое количество мух, что обед пришлось есть наперегонки с ними)
Как все было прилично вначале...
...и как пугающе в конце
Мы-то думали, что уже не поедем в саванну, так как черная туча, сверкающая молниями, неумолимо приближалась. "Фигня! - сказал Яков. - Объедем!" И действительно, мы объехали тучу и практически не попали под дождь, только краем. Но зверье, напуганное дождем, попряталось, и мы практически никого не увидели, за исключением нескольких мокрых гну, зебр, жирафов и слонов. И гиен, конечно!
Один из символов Африки - аист марабу. Приносит только безобразных детей))
А нет, вру - уже в сумерках Алекс разлядел силуэт льва. И мы увидели сценку встречи Симбы и Налы. Мы растаяли... А фотоаппарат отказался снимать... Так что есть лишь видео, снятое на телефон.
Дождь сильно охладил атмосферу, и второй вечер в Серенгети выдался очень прохладным. Так что если будут вам втирать про жаркую Африку, не верьте и берите в саванну флиски и легкие пуховички. Мы натянули куртки, а Мэтью организовал нам костер. Точнее, Хенрик заплатил за него, Мэтью договорился, а местный персонал организовал дрова и собственно зажег огонь. На огонек подтянулись другие странники. Из США, ОАЭ, Франции и других стран. Все, как я люблю. Остаток вечера прошел в интернациональном общении.
Не обошлось в тот день и без Великой миграции. Куда ж без нее!
Не толкаемся, граждане, не сбиваем строй!
"Песню запе-вай! Нам бы крааалю, нам бы крааалю, нам бы кралю хоть одну!"
"А че это вы здесь делаете?"
А мы тут пляшем, ушами машем!
И, того... Скиттлс жрем))
Вот такой веселый выдался денек!
Юный жираф. Посмотрите на разницу в окраске между ним и стоящим дальше родителем
Зебры ооочень любят симметрию
Гиена в ту ночь просто не выводилась из нашего кемпа и то завывала, то хохотала. А утром, уезжая на сафари, мы встретили бредущую из лагеря дикую собаку и начали костерить ее на всех языках. Гиена виновато потупилась...
В последний день в Серенгети мы встречали рассвет в саванне. После дождя он выдался чумовым. А еще тем утром мы увидели прямо-таки апогей Великой миграции: бескрайнюю саванну, заполненную бескрайними стадами.
Всю эту красоту можно было наблюднуть с воздушного шара за 680$, но че-то было жалко эту сумму. А потому мы носились между разнообразно звучащими животными и наблюдали сценки из копытной жизни. Зебра-сигнальщик опять предупреждающе металась вдоль стада с ослиными звуками. Молодые зебры месились, выясняя, кто круче. Гну "гнукали" на разные лады и не торопились уступать нам дорогу.
А потом мы застряли. По самое брюхо в грязи. И если б не было у "крузака" ручной блокировки колес, курить бы нам бамбук в саванне до скончания веков. Но Яков ловко вырулил нас на сушу, полил окна из бутылочки, дабы очистить - и мы понеслись дальше!
Иногда мы встречали вот такие открытые джипы. Для туристов-экстремалов)) Нет, не столько страшны звери, которые вряд ли к людям полезут. Но дождь и грязь могут основательно испортить вашу прогулку. Хотя и зверь может залезть, че уж там...
Мы встретили семейство страусов с малышами. Я их сначала приняла за уточек и очень удивилась: с чего это вдруг страусы уточек пасут?
Папа "уточек" оперативно слинял в сторону, а мама детей не бросила и приняла боевой растопыр. И в конце концов увела ребятишек
В тот день нам везло на кошачьих. Вначале мы встретили парочку львов. Остальные члены семейства лежали в тени поодаль. Мы сняли целую фотоисторию об этой парочке: она есть в фотоальбоме.
Затем нам посчастливилось встретить милейшего дикого кота сервала. Наши нувориши любят заводить себе за бешеные деньги помесь этих грациозных созданий с обычными кошками. Зовется такая прелесть саванна и стоит что-то около 10 тысяч $. Покупают, говорят, и просто сервалов. Но, согласитесь, в дикой природе это существо выглядит куда более органично.
Нам вновь встретились два вчерашних гепарда. Оказалось, это молодые братья, ведушие сибаритский образ жизни. То есть, никакими заботами не обремененные, никуда не торопящиеся и сонно-расслабленные. Теперь братья были неподалеку, а потом вообще подошли почти вплотную, не обращая внимания на кучу сбежавшихся джипов.
И тут я впервые услышала, какими звуками общаются гепарды. Кстати, у этих кошачьих самый широкий ассортимент звуков: они и рычат, и урчат, и трещат, и... чирикают, как птички. Непередаваемый звук. На видео (в карусели видосов) с гепардиками он слышен, хотя его здорово заглушает звук моторов. Такими звуками общаются близкие сородичи, молодые гепарды и матери с детьми. А вот мяукать эти грациознейшие создания не умеют.
Ну и венцом нашего сафари в Серенгети стала львица, спящая на дереве с выражением полного блаженства на морде. Дерево стояло недалеко от дороги, так что мы подъехали довольно близко. А девчонка и ухом не повела. Послеобеденный сон - это святое! Правда, когда подъехал следующий джип, львица недовольно смоталась. Мы поймали эксклюзив!
В тот же день после обеда должны были выдвигаться в сторону Нгоронгоро.
Уже уезжая, увидели "сходку" стевятников, грифов и одного грустного марабу. Че-то напоминает...
Масайская деревня
Мы миновали символические ворота в парк Серенгети
А на реальном КПП встретили "любимую жену" (как он ее отрекомендовал) нашего Джейкоба. "Хэлло, бэби!" - не растерялась девушка
Между парками Серенгети и Нгоронгоро находится еще одна достопримечательность, которую стоит посетить: Олдувайское ущелье (Olduvai gorge). Оно представляет собой 40-километровую расщелину, идущую вдоль равнин Серенгети. Там были сделаны многочисленные уникальные находки. В частности, найдены кости древнейших австралопитеков Handy man и Nutcracker возрастом более 2 млн лет. Потому это место называют колыбелью жизни. Там же работает музей антропологии.
Памятник найденным автралопитекам, маркирующий дорогу к ущелью
Но у наших гида и повара не было намерения туда заезжать, да мы и не настаивали. Погода была не очень, периодически начинался ливень, и дорога "текла". К тому же наши попутчики очень хотели побывать в масайской деревне, где нас уже ждали (о визите гиды договариваются заранее). Поскольку нас было пятеро, визит стоил по 10$ с носа. И хотя мы с мужем в масайской деревне уже были в Кении, сидеть в машине было неохота да и отказываться неудобно. Потому мы решили сравнить антураж. Сравните и вы!
Тем, кто любит рассуждать о туристической показухе, скажу: деревни это не потемкинские, точно такие же саманные жилища, напоминающие украинские хаты, стоят повсюду.
Одна из деревень, встреченных по пути
Но не во всех деревнях принимают туристов. Поэтому, естественно, в какой-то степени это шоу. Масаи просто вываливают вам квинтэссенцию своих традиций - точно так же, как делают и у нас, и в других странах. А будни, они у них совсем обычные)
Я так понимаю, это мальчик и девочка)
Как я уже, должно быть, рассказывала, масаи - многоженцы. Если у вас есть пять коров, можете позволить себе новую жену. Она сама построит дом, нарожает ребятишек и будет вести хозяйство. А мужчина - он не должен перетруждаться. Он только за скотиной следит и ее выпасает. Раньше мужчины охотились, но теперь охота практически везде запрещена. Так что мужики увядают без дела. Но женам помогать не торопятся - не мужское это дело.
Их тяжкая работа важней иных работ...
Танзанийские масаи оказались колоритнее кенийских. И девчонки не поленились - надели на себя все, что сплели из бисера. Для начала нам показали обряд встречи невесты/ жениха из соседней деревни. В своей деревне пару себе искать нельзя - инцест получится. В одной деревне живут одни родственники.
Бояре, а мы к вам пришли...
Как рассказали масаи, обычно брак заключается по выбору родителей парня и девушки. А те принимают решение прежде всего исходя из здоровья потенциальной невесты и благосостояния ее семьи. Личные интересы не учитываются. Но вот вторую жену парень может выбрать сам - по любви. Если, конечно, еще остались коровы))
Местные красотки
Разводов у масаев, кстати, не бывает. То ли не принято, то ли бежать некуда. Саванна вокруг. Да и не до выяснения отношения местным красоткам - впахивают они, как папы Карло. Посмотрите, какое "счастливое" лицо у любимой жены сына вождя.
А вот и сам сын вождя, который лично провел экскурсию для нас с Володей. Понятно теперь, почему у его жены такие грустные глаза?;)
Хижины у танзанийских масаев более благоустроенные, чем у масаев кенийских. Продуман "загнутый" вход в жилище, чтобы звери не проникли. Сама хижина не просто из говна и палок, но с использованием картонных коробок для прочности. Спят хозяева хижины не на полу, как в Кении, а на деревянном настиле, застеленном шкурами коров. В кенийской показательной избе постельным бельем служил нетканый мешок. В общем, танзанийские масаи - прость шик и пафос по сравнению с кенийскими!)
Танзанийский вариант виллы
Апартаменты сына вождя
Спальное место устелено шкурами
Масаи быренько продемонстрировали нам легендарные прыжки и поджигание огня...
Прыгает сын вождя так себе... Но все равно - ла-ла-лала - Сережа молодец))
Выколачивание огня из палки
Кумар-трава
Потом нам так же быренько показали местную школу из частокола, где детки обучаются начальной грамоте...
Как мы шутули, это, видимо, единственный малыш в деревне, хоть как-то знающий буквы. Наверное, тоже дите вождя)
"А где же старшие?" - поинтересовались мы. К слову, детей в деревне почти не было. "А они ушли в школу в соседнее селение", - сказали масаи. Да ладно врать-то, подумали мы. Дело в том, что масайские дети редко учатся. Зато детишек, пасущих скот, мы встречали постоянно.
Лирическое отступление: на Занзибаре один парень-масаи рассказал нам, что у его отца 44 ребенка. А кое-какое образование получили только пятеро. Из 44-х, Карл! Поэтому те ребята, которые вырываются "в цивилизацию", кучу детей заводить не спешат. Они понимают, что ребенка надо не только родить, но и поставить на ноги. А это в Танзании, как и в других странах, дело затратное.
Юные школьники
Учительница первая моя
Собсно, школа
Мы думали, что масаи предложат нам отведать крови. Слава богу, не предложили. Да мы бы и не согласились - не любим мы такие челленджи. Кровь коров местным жителям приходится пить из-за того, что они не могут охотиться, а если будут резать скотину, то очень быстро останутся ни с чем. Жизнь масаев, обитающих в заповедных местах, осложняется тем, что они не имеют права заниматься сельским хозяйством. Так что приходится дырявить коров, сцеживать через соломинку кровь, смешивать с молоком и тем питаться. Мясо едят лишь по большим праздникам. Неудивительно, что масаи сплошь худые.
Масайские девчонки тоже скачут. Но не высоко, не далеко...
Быстренько прогнав обязательную программу, масаи перешли к главной части, ради чего все и задумывалось. Они потащили нас на импровизированный рынок, где были выставлены произведения масайского искусства. Те самые бисерные воротники, которыми украшены местные модницы, статуэтки и прочее. Ассортимент немудрящий, а начальные цены они при этом ломят нехилые.
Нас выручило то, что у нас не осталось шиллингов, и мы пока не нашли банкомат. Наличными было лишь несколько долларов. Но все равно - по принципу "ну ладно, дай закурить!" масаи впарили нам свой рукотоворный шедевр. На том мы и распрощались.
Нацпарк Нгоронгоро
Этот национальный парк, как уже говорилось, расположен в кратере потухшего миллионы лет назад вулкана. За это время в кальдеру нанесло плодородные почвы, возникли озера, выросли деревья, пришли и обжились животные - и сложился свой уникальный мир в миниатюре, подобный "Затерянному миру" Конан Дойля. Что интересно, на этом "блюдце" как-то сосуществуют и хищники, и их потенциальные жертвы. Большинство видов, за исключением львов, живут в кратере постоянно, никуда не уходя.
И что самое интересное, звери умудряются там как-то прятаться. Кажется - да тут всего 90 км в диаметре: мы весь ассортимент за полдня пересмотрим... Ан нет - за носорогами, которых в кратере около 50, мы гонялись долго, но так и не увидели их. Вернее, лишь одного и то издалека - даже фото не удалось сделать. Вот куда они могли спрятаться? До сих пор не понимаю...
С возвышения просматривается практически весь кратер
Но по парку Нгоронгоро мы ездили на следующий день, а пока, расставшись с масаями, мы поехали... в другую масайскую деревню) Нужно было горючее для приготовления пищи и горючее (вино) на вечер;)
Все ушли за покупками, а мы с мужем остались у машины - банкоматами деревушка не располагала, а денег у нас по-прежнему не было. Разве что бартером можно было на что-нить махнуться. Тем более, что местное население сразу начало вокруг нас любопытно собираться. Пришел очень колоритный дедушка. Руки чесались его сфотографировать, но как пить дать он попросил бы денежку взамен. А нам даже предожить нечего. И не объяснишь ведь ему, что руссо туристо - облико морале - деньги йок... Я как смогла, сфотала мужа на фоне масайского дедушки. А потом еще антураж деревни и других местных жителей...
Ремарка: надо заметить, африканцы редко соглашаются фотографироваться. Если только за мзду. Так что перед тем, как сфотографировать кого-то, особенно женщин и детей, спрашивайте разрешения. А то побьють)) Я в занзибарском повествовании рассказывала, как пыталась сфотать живописного старца на лодке дхоу, а он увидел - и как замахнется колотушкой! Пожилые люди верят, что фото может забрать душу. Правда, тогда один кадр я сделать все же успела.
Импровизированный рынок в деревеньке
Снимаю вроде как Хенрика и Ханну, а на самом деле - антураж масайской деревушки
Затем мы прибыли в последний кемпинг нашего сафари. На подъезде к нему паслись зебры, жирафы и слоны. "То ли еще будет!" - пообещал Яков.
На этот раз палатку мы устанавливали сами. А Мэтью тем временем готовил последний ужин... На следующий день мы и Алекс уезжали в Арушу (мы возвращались на Занзибар, а Алекс планировал махнуть на остров Мафия - поплавать с китовыми акулами). Наши друзья-шведы продолжали сафари. У них еще впереди были Маньяра и Тарангире.
Кемпинг располагался прямо на кальдере вулкана Нгоронгоро, названного так по аналогии с звоном коровьего колокольчика - "нгоро-нгоро-нгоро". При чем там колокольчик, точно не знаю. Но в тех местах мы часто встречали стада домашних животных: коров, коз, овец... вперемешку со стадами зебр, гну и диких буйволов. Они мирно делят траву, питье и мух.
"Lake Victoria", - пошутил Джейкоб.
Нас предупреждали, что в кемпинге будет прохладно, так что мы сразу достали куртки. Но поскольку дождя в этот вечер не было, было вполне себе тепло, несмотря на высоту 2600 м над уровнем моря. Теплее, чем в предыдущий вечер в Серенгети.
В кемп постоянно наведывались гости. Перед ужином оказалось, что между палатками бродит и пасется буйвол. Алекс попытался к нему подобраться, но тот принял угрожающую позу, и Яков спешно нашего беспечного Алекса оттащил...
Ночью я проснулась от того, что прямо за палаткой кто-то с хрустом рвал траву и громко жевал. Отодвинула край окошка - слон. Утром в лагерь пришли зебры и баффало... Но гиен не было, а потому спали мы славно. Правда, неподалеку рычал лев)
Утром был непередаваемой красоты рассвет. Буйство красок - и в кемпе, и потом, когда мы уже доехали до кратера. Мы остановились на краю кальдеры, пораженные. "Jurassic park!" - воскликнул Хенрик. И действительно, это был он. Древовидные кактусы. которые местные называют "чертовыми канделябрами"... Облака, садящиеся на край кратера... Непередаваемый объемный свет... Это был один из красивейших рассветов в моей жизни. Динозавров не хватало...
Да, парк Нгоронгоро лучше оставлять напоследок. Даже когда ваши чувства уже притупляются от обилия впечатлений, он сражает наповал. И ставит жирную точку в сафари. Как сказали потом Хенрик и Ханна (мы увиделись на Занзибаре), парки Маньяра и Тарангире померкли после Серенгети и - особенно - Нгоронгоро. Не зря я расставила их в такой поседовательности;)
Мы ехали и не уставали удивляться. Тому, какую нереальную картинку создают облака на краях кратера. Тому, как уживаются звери на этом небольшом блюдце. Тому, какие чудеса преподносит матуршка Земля - даже тогда, когда ты думаешь, что уже ничему не удивишься в этой жизни.
Кратер Нгоронгоро можно объехать за один день. Как уже говорилось, он всего 90 км в диаметре. И с вьюпойнтов видно, где какие звери пасутся. И все же мы увидели не всех...
В результате сафари мы остались-таки без леопарда. А вот наши друзья шведы увидели всю Большую пятерку: на следующий же день после нашего отбытия им хоть издалека, но показался леопард. Вот не хочешь, а поверишь в судьбу! Природа намекнула нам, что придется вернуться))
Зато мы видели писающих львов! Во!
И причудливо выглядящего в утреннем свете Пумбу
Зарисовки из Нгоронгоро:
Тут нам повезло на фламинго. В одном кратере целых два вида: розовые и малые! Больше фото - в фотоальбоме
Венценосный журавль
На завтрак мы остановились возле рейнджерской станции с дивным видом на озеро с бегемотами
К нам тут же пришли бесцеремонные голодные ткачики
Которые наш завтрак попытались своровать
К ним подтянулись цесарки
И буйволы. Хорошо хоть хиппо не приплыли) Птичек мы украдкой покормили, хотя Джейкоб предупреждал, что рейнджеры бдят
P.S. На обратном пути перед расставанием мы заехали на одну неслучайную бензозаправку. Дело в том, что еще по пути в Серенгети неженатый Алекс приметил там симпатичную сотрудницу и все сафари вздыхал, что не успел познакомиться. И тогда Джейкоб и Мэтью устроили ему "блиц-свиданку". Алекс и "королева бензоколонки" обменялись телефонами. Мы - многозначительными "хи-хи".
А потом у нас был прощальный обед в каком-то пафосном арт-центре масайского искусства. Правда в самом ресторане мы взяли только кофе, а все остальное было у Мэтью с собой. И тут черт меня дернул обратить внимание Алекса на симпатичную официантку... Всю оставшуюся дорогу до Аруши он вздыхал по ней... А мы любовались на приоткрывшуюся Килиманджаро и священную гору Меру.
Да - обратно мы летели с авиакомпанией Air Tanzania. Очень приличный сервис на небольшие деньги - 150$. Четкий check in и посадка, удобные кресла... За час полета шустрые стюардессы даже умудрились молниеносно нас подкормить кешью и соком. А до взлета и после посадки в салоне играла фирменная музычка: "Эйр Танзаниииия"...
Что было после сафари, можно прочитать в занзибарском отчете.
