Кения и Танзания: открываем черный континент

Февраль 2014 года

Я приползала из Африки долго, как бабушка удава. Этот континент действительно «цепляет» своей уникальностью. Мой хвост долго не хотел возвращаться оттуда в промозглую Россию. А когда прошло послевкусие, вновь захотелось в Африку...

Парк Масаи Мара

 

Быстрый поиск:

Нацпарк Амбосели

Нацпарк Накуру

Нацпарк Масаи Мара

Деревня масаи

Остров Занзибар

 

Планировалось путешествие аж два года, но в конце концов я осуществила-таки детскую мечту. Бронировали все, начиная с ноября 2013-го: сначала авиабилеты Москва-Найроби-Москва «Катарскими авиалиниями» (44 с хвостиком тысячи рублей на двоих по промо-акции). Затем я списалась с сафари-агентствами, выбирала из разрекламированных бывалыми Jocky tours и Australken. Выбрала Jocky: из-за цены и лояльности к предложенному мной маршруту. Маршрут был такой: Амбосели (1 ночь) — Накуру (1 ночь) — Масаи Мара (2 ночи, 1 полный день). Итого пять дней. 

Day 1;Date 09/02/14-Nairobi/Amboseli
Pick up from airport at 06.40am and drive to Amboseli National Park, arriving
in time for lunch.After proceed for evening game.Dinner and overnight at Amboseli Kibo camp.

Day 2:Date 09/02/14-Amboseli/Nakuru
After early breakfast, morning game drive and morning breakfast depart to Nakuru via great
rift valley with picnic lunch on the way arriving in the evening.adainner and night at Goldern palace hotel.

Day 3;Date 11/02/14-Nakuru/Masai mara
After early breakfast morning game drive and later depart to masai mara with picnic lunch on
the way arriving late afternoon.Proceed for evening game drive. Dinner and overnight at Mara Sidai camp with facilities of toilet and hot swower inside the tent.

Day 4;Date 12/02/14-Masai mara Full day
A full day spent game diving.You also have optional visit masai villages.All meals and overnight at the camp.

Day 5;Date 13/02/14-Masai mara/Nairobi
Pre-morning game drive and after late breakfast depart masai mara with
picnic lunch arriving Nairobi in the evening at around 4/5pm.Drop off
at your hotel or airport.

The cost for this is 650 usd each person joining group*.

*Цена 2014 года

Наш минибас

Это была лучшая из предложенных цен, ниже опуститься не удалось.
Затем были забронированы отель Nomad Palace в Найроби (53 доллара, чуть больше 1700 руб.), авиабилеты «Найроби-Занзибар-Найроби» лоукостером Fly-540 (23 тысячи целковых) и, наконец, отель Kendwa Rocks на Занзибаре — дороговато, конечно, за 4 ночи мы заплатили 380 долларов (брали бунгало на пляже). Удобный бронировщик на сайте отеля, но зато поторговаться нельзя. Ну да и бог с ней, с торговлей, сэкономим на чем-нибудь еще, решили мы. Отель мы бронировали уже менее, чем за месяц до путешествия, но комнаты еще предлагались в ассортименте. Да и когда мы приехали на Занзибар, свободные комнаты в «Кендве» были. Просто я побоялась откладывать бронирование, начитавшись отзывов форумчан: отель раскупается заранее, особенно в пору Fullmoon party. А мы как раз на нее и попали. Но об этом позже.
В общем, общие расходы, предшествовавшие путешествию — порядка 85 тысяч рублей. Минне (Jocky tours) с нас за сафари предоплату не потребовала.

Аэропорт им. Джомо Кеньятты

Итак, мы благополучно приземлились в аэропорту Найроби, названном в честь первого президента Кении Джомо Кеньятты. В 2013-м здание аэропорта сильно потрепал страшный пожар, но надо отдать должное кенийцам - его, особенно зону вылета, успели неплохо восстановить. Прямо в аэропорту получаем в обмен на 50 долларов кенийскую визу (предварительно заполнив миграционную карточку и оставив свое фото и отпечатки пальцев на память таможенникам). Меняем доллары на кенийские шиллинги (1:82) - курс в аэропорту, что удивительно, выгоднее, чем в городе, и покидаем «Джомо Кеньятту». За дверями нас уже ждет лучезарно улыбающийся сотрудник сафари-агентства. Забираемся в микроавтобус, знакомимся с попутчиком по сафари - милейшим 64-летним японцем мистером Хирошимо - и отправляемся навстречу приключениям! Правда, по пути мы хотим еще купить маларон (кенийское название - маланил), таблетки от малярии, которые на форуме порекомендовали пить в качестве профилактики (также для поездки в африканские страны обязательна прививка от желтой лихорадки), но в двух аптеках их не оказалось. И тут наш миниатюрный японец говорит: «У вас есть спрей от комаров? Да? Его вполне достаточно. Я не впервые в Африке - она не так страшна, как ее представляют». Мы успокоились и забыли о малярии. Комарики, бывало, покусывали, но далеко не так интенсивно, как летом в Подмосковье. Малярия и прочие страшные болячки обошли нас стороной. Даже небольшого недомогания в Африке не было. Был, наоборот, необъяснимый прилив энергии, который сохранился и по приезде домой. Не зря наш японец сказал: «Я заряжаюсь здесь энергией». А японцам верить можно - они знают толк в энергии innocent

Жираф Ротшильда в парке Накуру

 

Амбосели

Первым национальным парком, в который мы приехали, был Амбосели (хотя знающие люди потом писали, что Амбосели надо было оставить напоследок, парк ближе всего к Танзании расположен).

Туда мы поехали в основном чтобы увидеть знаменитую «крышу Африки» - Килиманджаро. Собственно, долина и существует благодаря горе - та питает ее своими водами.
Кили мы хотели увидеть в начале путешествия - пока свежи ощущения, поэтому и начали с Амбосели.

Килиманджаро там, в облаках

Здесь есть небольшие озера и даже болото, в котором, по словам нашего гида Соломона, может утонуть слон, привлеченный сюда обманчиво зеленой травкой. Кстати, Соломона от всей души рекомендую — отличный парень, все делал четко по программе и даже сверх ее свозил нас на один экстра-гейм-драйв в Амбосели (утренний), выдавал интересную информацию, был всегда вовремя и подвозил нас близко к зверью. Дали по истечении сафари 60 долларов типсов, хотя изначально планировали 50.

Масайский жираф недалеко от Амбосели

Перед тем как ехать на свой первый гейм-драйв, мы забросили свои вещи в Кимана-кемп. Это было единственным косяком Jocky — они заменили более комфортабельный Кибо на бюджетную Киману. Соломон сказал, что «Кибо полон посетителей». Мы ему, конечно же, не поверили, но... акуна матата!

Кстати, в Кимане мы не разочаровались: палатка, конечно, с облаком комаров в уборной (ааа, малярия!), но спалось под стук дождя по крыше очень душевно, да и столовка с баром понравилось — уютно, по-домашнему. Представилось даже, что где-то в тех местах мог сидеть Хэмингуэй и глядеть на Килиманджаро.

А вот нам на Кили во всей ее красе взглянуть как раз и не удалось — гора была плотно скрыта облаками. «Кили спит», - говорят местные. Капризная гора, ее можно увидеть целиком только в хорошую погоду и только на рассвете и закате — из-за ее высоты (более 5800 м) и постоянно вьющейся вокруг облачности. Когда мы только подъезжали к лагерю, я заметила сверкнувшую среди облаков шапку. «Как ты ее разглядела?» - удивлялся Соломон. Еще бы, ведь ради нее я сюда и ехала! На закате она вновь «приоткрыла личико» - показала снежную шапку. А вот с рассветом нам не повезло - пошел дождь, и Кили опять укуталась в облака. Но когда мы выехали на утренний гейм-драйв, она все же милостиво нам показалась, теперь нижней частью. Так что наши фото — из серии «Собери Килиманджаро», то верх, то низ. Величественная гора. Красавица. Прямо захотелось на нее взобраться. 
Гейм-драйвы в Амбосели были из разряда «пробников»: так мы себя убедили, дабы не расстраиваться. Нет, мы, конечно, увидели кучу копытных и слонов, а также гиен, страусов, бабуинов и т. д., но никаких интересных коллизий, а также кошачьих хищников. А хотелось все и сразу.

Африканский страус

Антилопы гну

Венценосный журавль

Бабуины

И тогда я попросила Соломона найти мне силуэты акаций в закатном солнце на фоне Килиманджаро. И еще слонов перед акациями! Для красивой картинки. Гид онемел от такой просьбы и погнал к горе, дабы найти там запрошенный ракурс. Я потом долго уговаривала беднягу, который так и не нашел слонов на фоне акаций и все это на фоне Килиманджаро, что я просто пошутила. Он искал до последнего и даже, казалось, готов был загнать мотавшегося на противоположной от акаций стороне слона поближе к деревьям и горе))). И хотя из-за погоды не было роскошного африканского заката, а потом и звездного неба, фото, мне кажется, удались. Как и впечатления. А обильнейший ужин, приготовленный поваром, который специально ездил за нами троими в Амбосели — мясо с овощами и четыре (!) варианта гарнира, а также суп и десерт из фруктов — и съеденный под пиво Tusker, дополнил впечатление. 

Розовый слон

Наш чудесный повар

После отъезда из Амбосели мы высадили повара в Найроби и далее питались в «столовках» или ресторанчиках кэмпов, а также в придорожных кафе по пути. А в Найроби и затем в Накуру мы отправились раньше, чем рассчитывали — пошел дождь, зверей было мало, и мы решили стартовать пораньше, так как путь предстоял неблизкий. 

С мистером Хирошимо и Соломоном

Буйволы в Амбосели

Бабуин с бумажкой - за неимением лучшего он ее ел))

Ехали мы около 8 часов и прибыли в Накуру только вечером. В этом неудобство выбранного мной маршрута — переезды были достаточно долгими. Но я выбирала парки не по принципу близости друг к другу — хотелось увидеть зверье по максимуму. Накуру я выбрала из-за птиц и носорогов, Масаи Мару — из-за хищников, а Амбосели — из-за Кили. А копытные везде есть! 

 

Накуру

После 8-часовой езды (впрочем, было интересно: мы видели сцены из кенийской жизни и Великую рифтовую долину) мы прибыли в отель Golden Palace в Накуру.

Отель вполне приличный, с кормежкой в ресторанчике и с номерами в золотых тонах. На столике в номере лежали искусственные цветочки и Библия. Видимо, это было кенийское украшательство и гостеприимство, хотя по нашим меркам — вполне в погребальных тонах. А еще по ТВ мы видели дикторшу - Дарта Вейдера.

Ночью нас заели комары — мы забыли о предосторожностях в виде репеллентов (отель-то вроде городской). Утром мы спросили у нашего японца, каков наш шанс заболеть малярией. Он спросил: «Комары были маленькие или большие и черно-белые?» На этот вопрос, ей-богу, ответить мы не смогли. И на сем окончательно отпустили данную тему и больше к ней не возвращались. Сейчас уже прошло почти два месяца, инкубационные сроки прошли — мы здоровы. Не так страшен черт, как его малюют.
Парк Накуру очень понравился, несмотря на то, что озеро разлилось из-за дождей, и мы не смогли прокатиться по чудесным зарослям акаций и лиан, напоминающим декорации «Аватара».

Но зато мы прокатились на скорости по саванне, и я прочувствовала на своей шкуре великолепие ветра в лицо, так как садиться не хотелось. Чувствовала себя чуть ли не Дэвидом Ливингстоном! Мы видели белых носорогов, сбившихся в кучу и грозно выставивших рога (фотографировали их, выбравшись на крышу минибаса по команде Соломона), видели кучу грациозных жирафов Ротшильда, делавших окружающий ландшафт по-космически нереальным, видели еще белых носорогов — совсем близко, видели колонию фламинго, пеликанов и аистов — все розовые из-за особых водорослей, растущих в озере Накуру. Видели редчайшего черного носорога и из-за переизбытка эмоций уже не смогли удивляться ему... 

Баффало

Розовый фламинго

Белый носорог

Черный носорог. Помимо цвета, различаются еще и длиной основного рога, и устройством челюсти - белый ест траву, черный - листву кустарников.

Даман. Между прочим, родственник слона

Жирафы Ротшильда

Видели много еще кого, а на выезде из парка увидели как резюме всего нашего визита бабуина-самца, сидевшего, раскинув лапы. Сами понимаете, что он нам при этом показывал. Демонстрировал, так сказать, свое отношение ко всему происходящему и к нам в частности.

 

Масаи Мара

Последним парком, который мы посетили в Кении, был Масаи Мара. Он оказался самым интересным по видовому разнообразию обитателей.

"Сосисочное" дерево. Его особенно почему-то любят грифы.

Молодой лев. Из всей big five нам "не дался" только леопард.

Это самый большой национальный парк в Кении, плавно переходящий в танзанийский Серенгети. Поселили нас в Мара Сидай кемп — по сравнению с Киманой он комфортнее, вот только кормили здесь попроще: шведский стол с небольшим выбором блюд. Впрочем, вполне съедобны. 

Изображение
Наша палатка в Мара Сидай кемп

Кенийская кухня не восхитила, но неожиданно понравились лепешки чапати - они, в отличие от индийских, не острые. И пиво Tusker неплохое, в барах кемпов оно стоило 3 доллара (по дороге можно было купить дешевле, но как-то времени не было в супермаркет заезжать, да и смешно — экономить на спичках при общей стоимости трат). Правда, больше нам понравилось танзанийское Serengeti, но оно было уже на Занзибаре. А вот водку кенийскую дешевую (эх, название забыла!) лучше в Масаи Маре не покупать - по вкусу и запаху это жидкость для снятия лака. Правда, все живы остались, но гадость! Это присоединившиеся к нашей мини-группе немцы купили и нас угостили. В качестве альтернативы мы предложили им привезенную с собой в термосе (для сохранности в рюкзаке) русскую водку, на что они с удовольствием согласились. Кроме них, к нам присоединилась еще девушка-японка, так что у нас получилось каждой твари по паре: двое русских, двое японцев и два немца, правда, однополых)))
В Масаи Маре мы провели два дня и три гейм-драйва: вечерний, утренний и фулл-дей. 
Конечно, сафари на полный день — самое интересное: отъезжаешь далеко от ворот и можно увидеть действительно незабываемые сцены из звериной жизни. А если крутиться у въезда в парк, попадаются одни и те же зверушки. Например, ежедневно мы примерно на одном и том же месте встречали парочку гепардов: мать и сына. Мать была подранена и, наверное, поэтому звери и не уходили далеко. Правда, нам самим больше понравилась другая версия: гепардам приплачивают мяском за то, что они позируют посетителям парка. 

Гепарденок. Ходил с мамой. Но не за хвостик wink

Антилопа дик-дик

Почти на одном и том же месте нам попадалась и парочка миниатюрных антилоп дик-дик.
Встретили мы и интересную группу слонов с маленьким слоненком, который вел себя, как человеческий малыш: капризничал, шалил и ко всем ластился. Слоны переходили через дорогу, держа его строго между собой. А он, перейдя через дорогу, вдруг случайно приблизился к машине — и слониха резко развернулась, "распушила" уши и ринулась на нас. Соломон дал по газам. 

В этом парке, как и ожидалось, мы увидели почти всех — он очень хорош по части зверья. Но основное количество мы встретили во время фулл-дей драйва. Из пятерки нас подвел только лео, остальных — буйвола, льва, слона и носорога мы за пять дней в Кении зафиксировали. Впрочем, из-за леопарда мы не расстроились — есть повод вернуться.
Самым впечатляющим зрелищем, увиденным в Масаи Маре, была львиная охота. Ее мы видели даже дважды. Первым вечером прайд львов окружил буйвола. Когда тот поворачивался к хищникам задом, те быстренько начинали наступать. Только бык разворачивался рогами, львы кидались бежать. - Кто победит-то в конце? - спросили мы Соломона. - Львы, - уверенно ответил он. И объяснил, что ночью, когда зрение быка станет не ахти, львы его добьют. 

На следующий день мы видели объевшегося льва и полтуши быка. Не знаем, той ли это истории продолжение...

Охоту с финалом мы увидели во время фулл-дей драйва. Целый прайд рассредоточился по саванне, окружая стадо Пумб-бородавочников. Наконец молодая львица рванулась вперед. Короткая погоня - и молодой кабанчик повис в пасти львицы. Нервно оглядываясь - не идут ли сородичи - охотница устроилась с кабанчиком прямо у дороги и на радость зевакам в мини-басах устроила трапезу. Прайд расположился поодаль - отнимать добычу не было смысла, слишком мала. И львица насладилась кабанчиком в гордом одиночестве, не стесняясь окруживших ее консервных банок с людьми.

В арьергарде прайда шел король-лев, глава семейства. Вот тут у меня в зобу дыханье сперло от восхищения - он был прекрасен! 

А на следующий день одного уже потрепанного временем льва — мы назвали его дедушкой — мы чуть не задавили, когда Соломон в очередной раз решил подъехать поближе к прайду. Лев обиженно вскочил и неторопливо побрел прочь.

Бегемотов и крокодилов мы увидели вскользь, на Маре. Поставили, так сказать, галку — лежат. Заинтересовала только тетушка бегемотиха, находившаяся в воде в стороне от сородичей. Мы сразу даже не поняли, что она только родила... Дошло до нас, что случилось, лишь когда мы увидели кровавый след, тянущийся за ней, да крошечного малыша, льнущего к маме. Чудо!

Вечером второго дня в Масаи Маре мы отправились в масайскую деревню «на посмотреть». Хотя, в принципе, масаи там везде, и деревень нам по пути встречалось много, так что уже насмотрелись. Пошли больше из-за того, что хотелось сделать качественные снимки не на бегу. А пообщаться с масаями нам довелось у костра в Сидае, где ребята с копьями и луками дежурили всю ночь на случай прихода зверей. Оград-то там нет... 

 

Деревня масаи

Визит в масайскую деревушку, несмотря на то, что в сети многие его не рекомендовали (мол, все это аттракцион для лохов), нам показался небезынтересным. Может, жители и приходят в деревню только для туристов, как это водится, кстати, по всему миру. Но такие деревушки мы видели и в окрестностях Масаи Мары. Там столько туристов нет. На фига им столько фейков?

Не все масаи, конечно, живут в саманах - избушках из веток, обмазанных коровьим навозом. Те, кто побогаче, живут в будочках из листового железа размером с нашу «Союзпечать». Хотя спорно, что лучше - природный материал или железо. А навоз, как утверждают сами масаи, через три дня после постройки хижины вонять перестает. Самые крутые масаи живут во вполне приличных домах. Но это уже в окрестностях Найроби. А наикрутейший масай раньше жил в Белом доме. Это я об Обаме cool

Шапка, между прочим, из шкуры льва

Итак, масаи за 20 баксов дежурно показали нам ритуальные танцы, свое умение разжечь огонь трением деревяшки о деревяшку, свое темное жилище, где дети спят на клеенке вместе с мамой... 

И подумалось мне вот что: именно эти ребята легко выживут в случае глобальных катаклизмов, в отличие от нас, зависимых от благ цивилизации.
Еще масаи продемонстрировали свое умение высоко прыгать.

И рассказали, что этому юношей учат начиная с 15-летнего возраста. Вот только зачем им это, я так и не поняла. Скорее, что-то вроде состязания на звание первого парня на деревне. Первый парень, прыгающий выше всех, получает лучшую жену за недорого - за пять коров вместо десяти. А жениться масай может столько раз, сколько захочет - хоть пять, хоть десять. Главное, чтобы коров хватило. Жена обязана выстроить дом, в котором и будет жить вместе с детьми (у каждой женщины в среднем по пять - семь детей). Муж-попрыгунчик приходит к женам по очереди. Сегодня - в этом доме, завтра пойдет к следующей, поужинать и все такое. Вот так всегда: мужики прыгают и копья точат — а вдруг зверье, а я усталый (утверждают, что каждую ночь они гоняют хищников, приходящих за скотом), а женщины пашут...

Я простая масайская баба...

После Масаи Мары мы двинули в Найроби, где провели ночь в «Номаде» - неплохой и недорогой отель. Но ориентирован на мусульман. Мы, кстати, не поехали в «Карнивор», как собирались сначала — погода подкачала и устали сильно, а остались ужинать в «Номаде». Так там подавали верблюжатину, и неплохо приготовленную. Вот только цену забыла, хоть убейте!

 

Занзибар

"Мы живем на Занзибаре, в Калахари и Сахаре..." то и дело вспоминали мы Чуковского, отправляясь на Занзибар. Интересно, за что поэт так Айболита по Африке погонял? Все три пункта в совершенно разных частях материка...

Из Кении в Танзанию мы летели, как уже говорилось, с лоукостером Fly-540. На пути туда все было без сучка, без задоринки: вылетели вовремя, неплохой сервис на рейсе. Мы летели в технической остановкой в Момбасе, где нас зачем-то попросили выйти из самолета, постоять минут десять и затем загрузиться обратно. На таможне тоже все моментально: отпечатки, фото, 50 баксов с носа — и ты в Танзании. Бригадир таксистов встретил нас прямо у выхода, предложил трансфер за 60 долларов. Мы сказали: 50. Он сказал: ок. Как выяснилось позже, можно было скостить и до 40 — обратно мы ехали за столько. Но ожесточенно торговаться не хотелось.

Занзибар встретил облачностью, что, впрочем, было неплохо: прямое экваториальное солнце губительно для наших приехавших из зимы «тушек». Поселились мы в разрекламированном на форуме отеле Kendwa Rocks, взяв бунгало с романтическим названием Manda.

Зато теперь мы смело на вопрос «Где вы жили?» можем ответить: «Где-где...» 

На Занзибаре меня «расплющило» - не хотелось никуда идти, хотелось слушать регги, пить пиво Serengeti, плавать и смотреть на море. 

Попали мы и на Fullmoon party – специально подгадывали (на сайте отеля есть расписание вечеринок). 

Мне очень понравилось, даже не ожидала! Потрясающая атмосфера расслабленности, бешеная энергетика, волна позитива, даже ощущение некой первобытности! Местные, которых, впрочем, фильтровала охрана, слились с иностранцами в едином танцевальном порыве. В эту ночь, сидя на пляже, я узнала, что занзибарцы — одни из тех немногочисленных людей на Земле, которые искренне считают себя счастливыми. «Деньги мне практически не нужны — есть халявные фрукты и морепродукты у берега. Но если все же нужны деньги, я просто беру лодку и выхожу в море, - разоткровенничался рыбак по имени Абдул, - а потом с уловом отправляюсь на материк, там рыбу можно продать гораздо выгоднее, чем здесь. Впрочем, деньги мне бывают нужны нечасто, в большинстве случаев я без них обхожусь. Что, уезжать отсюда? Нет, даже на время не хочется, мне здесь очень хорошо. Занзибар - остров счастливых людей!» 

«Клево!» - сказали мы и тоже влились в плавное занзибарское бытие. К хорошему быстро привыкаешь! В первый день еще немного раздражала неторопливость ресторанных работников, но это быстро прошло. О ценах: еда не очень дешевая (по сравнению с той же Азией, в которой мы были в предыдущем путешествии), если хотите сэкономить — идите в местный ресторанчик Fisherman, расположенный недалеко от отеля. Цены — в полтора раза ниже, чем в «Кендве». Фрукты и кола рядом у местных в лавчонке — вообще за копейки. Но мы все же чаще питались в «Кендве» - там показалось вкуснее, да и ресторан более атмосферный.

А в «Фишермане» своя экзотика — там местные собираются смотреть футбол (не удивлюсь, если это единственный телевизор на весь поселок), да иногда выключают свет — тогда официант он же владелец приносит свечу, и ты начинаешь ощущать себя совсем уж героем приключенческого фильма... 
На Занзибаре нас, повторюсь, «расплющило», поэтому всего, что запланировали, мы не сделали: не съездили на сноркелинг, на рыбалку... Зато посмотрели черепашек на пляже Нунгви, посетили Стоун Таун и поплавали с дельфинами. А еще успели погулять по берегу океана — вечером это особенно романтично, во время заката краски бесподобны. 

Утром, во время отлива, мы развлекались тем, что закидывали обратно в воду замешкавшихся звезд и других морских тварей. Местные жители (в основном женщины и дети), которые эти же морепродукты собирали к столу, изрядно, должно быть, в это время негодовали. 

Кстати, отливы даже на пляже Кендва заметны, и хотя купаться можно, стоит это делать осторожно и в тапочках — на наших глазах несколько человек напоролись на кораллы, а одна девушка наступила на ядовитый анемон. На остальных пляжах купаться примерно с 9 утра до часа дня нельзя — попросту негде.
Так вот, пока дети ловили не уплывшую во время отлива рыбу, а мужчины поодаль чинили лодки, опаливая их, а их жены на мелководье водили хоровод с рыбацкими сетями, я, значит, спасала звезд, а заодно собирала ракушки. И ведь проверяла, чтобы были пустыми! Через день пакет с ракушками завонял. Мы его открыли, и выяснилось, что я, душегуб, не заметила, что в ракушках селились два рака-отшельника, два моллюска и маленький крабик. Мой внутренний «Гринпис» разрыдался. 
Залить горе пошли в бар «Кендвы». 

«Я пойду искупаюсь, - говорю мужу. - А ты мне пока коктейль закажи». «Какой?» - интересуется супруг. «А вот, на доске написано «Карибу сана» (на суахили это - «добро пожаловать»), его и закажи». Искупалась, прихожу. Муж пьет пиво, моего коктейля нет. «Я уже три раза сказал официанту «Карибу сана», а он мне «Ок», и не несет ничего». И тут до меня дошло, что муж уже трижды сказал официанту «Добро пожаловать!» А коктейля такого нет. Пришлось заказать «мохито»)))

Итак, что посмотреть на Занзибаре: если вас «расплющило» не окончательно, шустрые местные жители предложат вам массу развлечений и экскурсий, прямо по пятам будут ходить. Мы выбрали одну, за 150 долларов — Стоун Таун плюс заплыв с дельфинами. Просто товарищ в бобмарлиевском берете— зовут его Тибо, предложивший нам экскурсию, поступил хитро: когда мы шли на соседний пляж Нунгви смотреть и кормить морских черепашек, он тихо присоединился под предлогом, что ему делать нечего. Я его сразу предупредила, что денег он с нас не стрясет, но он упорно шел, показывал нам все, рассказывал о местной жизни, довел до черепашек (кстати, от Кендвы мы туда топали часа полтора), сопровождал там (вон он на фото на заднем плане), а по пути обратно как бы между прочим упомянул, что он торгует экскурсиями. Грамотный чувак! И ответственный, кстати, рекомендую, если вдруг встретите.

Муж, черепашка, Тибо

 

Стоун Таун

Стоун Таун, или Занзибар, главный город острова, построен по образцу восточных городков с бесконечным множеством узких улочек. 

Основан он был во времена правления османского султана в XIX веке и даже какое-то время побыл столицей Оманской империи. Затем город «прославился» невольничьим рынком. Мы посетили сохранившиеся камеры, где содержались и нередко умирали рабы, так как набивали их по 50 - 75 человек в крохотную комнатку. Мужчин содержали отдельно, женщин и детей - отдельно. Малышей убивали сразу - рабовладельцам они были не нужны. Рядом с камерами расположена англиканская церковь, построенная на месте столба, у которого секли рабов, а также памятник рабам, созданный приезжавшей сюда в качестве туристки женщиной-скульптором из Европы.

Приезжим меломанам город особенно интересен и дорог тем, что в нем родился и жил какое-то время с семьей парс Фаррух Булсара, ставший известным миру под именем Фредди Меркьюри, лидер легендарной группы Queen. Кстати, сами занзибарцы не очень осведомлены о заслугах земляка: показывая нам дверь дома Меркьюри (там теперь отель), гид стал монотонно талдычить нам о том, кто у Фредди мама, кто папа, а о музыке — не слова. Я его спрашиваю: «А ты знаешь, в какой группе пел Меркьюри?» Он впал в ступор, а затем, как заведенный, начал сначала: «Фредди Меркьюри родился...» То-то он вначале недоумевал, почему мы так хотим этот дом увидеть!

Стоун Таун также знаменит своими дверями. Действительно, двери заслуживают внимания: массивные, облагороженные временем, украшенные деревянной резьбой и ковкой. Они делятся на два вида соответственно орнаментам: арабские и индийские. И у тех, и у других есть кованые «шипы». «Защита от слонов», - сказал наш проводник. Защита от слонов, коих на Занзибаре отродясь не было, перекочевала на остров просто как часть орнамента.

Из Стоун Тауна можно также выехать на близлежащий Prison island - «Тюремный остров», где некогда содержались рабы, а сейчас живут великолепные 300-летние галапагосские черепахи. Их можно потрогать и покормить. Но мы ограничились черепахами на Нунгви: местные жители создали мини-питомник для черепах-подранков, которые попадают в рыбацкие сети, а также для черепашат, которых любят кушать местные гигантские вараны. Окрепнув, животные обретают свободу, а в промежутке заботящиеся о них занзибарцы обретают постоянный доход от туристов, желающих взглянуть на диковинку.

В завершение нашего путешествия я исполнила давнюю мечту - поплавала с дельфинами. Не с ручными, а с самыми что ни на есть дикими. Они приплывают к берегу у южной оконечности острова, охотясь на многочисленную рыбу, а там их уже ждут зеваки в масках и ластах. Дельфины не очень-то обращают внимание на людей, не торопятся и играют в воде. А люди, пыхтя и бешено молотя ластами, пытаются их догнать. Теряют из виду, взбираются в лодки, ищут серебристые спинки и, увидев, вновь бросаются в воду. Хотелось бы, конечно, обладать скоростью Ихтиандра и вдоволь наплаваться с этими удивительными животными, но увы...

И напоследок: главный сюрприз нашего путешествия — мы чуть было не остались на Занзибаре. Дело в том, что я взяла авиабилеты в обратный путь следующим образом: днем — с Занзибара до Найроби, затем восьмичасовой люфт на всякий случай, потом — Найроби-Доха-Москва. Рисково, конечно, но так не хотелось вылетать в Найроби раньше и терять день! И ведь до этого все путешествие шло четко, как по нотам! А тут — блямс! 
На стойке регистрации вместо очереди обнаружился один лишь мужик в форме Fly-540. Он и сообщил нам, что все полеты авиакомпании на сегодня отменены. Просто так, без объявления войны. Будут только завтра. Акуна матата!

Узнав о нашей стыковке, мужик предложил купить билет на ближайший рейс Precision air, а, мол, деньги за несостоявшийся полет нам потом вернут. Я заикнулась было о бронировании по интернету — оно дешевле, но оказалось, что Precision прекращает он-лайн бронирование за сутки до полета. Частных «извозчиков» мужик нам искать не посоветовал — дорого. Впрочем, чтобы их найти, надо было еще на летное поле выбраться, а как? В общем, быстро поразмыслив, мы согласились купить билет — я для порядка пошумела и погрозила судом, но мужик был невозмутим.

И, надо отдать ему должное, он сопроводил нас до конца: помог снять деньги в местном банкомате, который постоянно зависал; сбегал и поменял миллион шиллингов на доллары (когда он убежал с нашей пачкой денег, мы с мужем здорово побледнели); помог купить билет и заплатить «отъездные» 48 долларов (на человека!) — оказалось, чтобы уехать из Танзании, надо еще заплатить. Прямо как у арабов: влезть на верблюда доллар, слезть — три... «Спасибо, - сказала я мужику напоследок. - Вам, а не Fly-540”. Десять раз подумайте, прежде чем выбирать эту компанию. Но деньги нам все-таки вернули.
Наконец мы на паспортном контроле. «Быстрее! - кричу я таможеннику. - Сейчас наш самолет улетит!» «У нас здесь не торопятся», - с улыбкой и широким жестом рукой отвечает он. И действительно, когда мы прошли в комнатку, ведущую на летное поле, все пассажиры были еще там. Блиин, хочу жить на Занзибаре!!!
Из Найроби самолет вылетел вовремя и без приключений, если не считать того, что муж решил провезти контрабандой бутылку кубинского рома. Мол, на пути туда нас не проверяли. Так вот, по пути обратно весь рейс прошмонали в Дохе по полной программе. У наших возмущавшихся на русском языке граждан отбирали даже полувыдавленные тюбики зубной пасты. А наш ром не отобрали. Уж не знаю, почему — благодаря нашему обаянию или тому, что он был в заклеенном пакете.
Вот и все. Добавлю лишь, что в аэропорту Найроби мы еще очень удачно затарились сувенирами — там есть все то же, что и в сувенирных лавочках Кении. И цены примерно такие же. Плюс прикупила себе сумку со слоном из коровьей кожи — жесткую, но такую африканскую! Теперь отчаянно ностальгирую — Африка и ее акуна матата очень зацепили. С мужем думаем: надо бы вернуться. Лео-то мы не увидели))


Печать   E-mail

Комментарии   

0 #3 Maria 25.01.2021 17:16
Thanks a lot, friends!
Цитировать
0 #2 Yanira 31.12.2020 12:17
It's an awesome post for all the online people; they will
get benefit from it I am sure.
Цитировать
0 #1 Vernon 19.12.2020 10:56
Aw, this was a very nice post. Taking a few minutes and actual effort to
create a really good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don't
manage to get anything done.
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Related Articles

О нас

Мы — обычная семья, которая любит путешествия. Двое детей, два кота (потому мы и именуем себя шутливо — семейка twocat, этот логин давно и прочно к нам прицепился))) Этот сайт мы задумали не как коммерческий проект, а как блог с рассказами о наших поездках + лайфхаки для тех, кто хочет, но не знает как.