Танзания. Занзибар во время ковидной чумы

Ноябрь и самое начало декабря 2020 года

Естественно, нам говорили: "Не, ребят, ну вы больные. Кто же в такое время куда-то тащится?" Мы рассудили так: во-первых, сколько мы живем, у нас всегда "такие" времена. А потом, если нам суждено переболеть этим страшным ковидом, то пусть это лучше произойдет в более комфортных условиях... Впрочем, обыватели меня все равно не поймут. Да и не для них пишем, а все же для истинных романтиков, немного безбашенных и не боящихся дерзать. А потому в самый разгар второй волны пандемии мы рванули... в Африку! И это было прекрасно!

Быстрый поиск:

Перелет и ковидные меры

Как мы искали отель

Что изменилось на Занзибаре за шесть лет

Что посмотреть на Занзибаре и в его окрестностях

 

Поскольку путешествие получилось "полупакетным" (сообразно обстоятельствам), отдельно опишу Занзибар с его прелестями, и отдельно - сафари. Собственно, сафари по четырем африканским паркам стало главной изюминой нашего путешествия. Но начну с Занзибара и технических деталей поездки, что может оказаться более полезным в настоящее время.

 

Подготовка

Изначально план был, конечно же, лететь регуляркой, так как от пакетов мы отвыкли и возвращаться к ним не хотелось. Но с регулярными авиаперевозками осенью 2020-го случилась такая неразбериха, что мы эту идею в конце концов оставили. Было непонятно, кто летает к нам, а кто нет. Потому что в скайсканнере высвечивались билеты чуть ли не всех авиакомпаний, но на форумах люди писали, что купили билеты у тех же катарцев, и теперь возвращают деньги, так как Qatar airways в Москву пока не летают. "Туркиши", которые точно летают, вдруг взвинтили цены... А мы уж было вознамерились погулять денек по Стамбулу... Можно было попробовать еще через Белоруссию, но в свете политических событий канал этот был нестабилен. В общем, песочные замки рушились, не успевая высохнуть. Вот и друзья уже успели нырнуть в мир, глотнуть свежего воздуха. А мы все сидели, жевали сопли))

По дороге в деревню Нунгви. Цвета реальные - ни грамма фотошопа!

Все, что осталось от Алых парусов...

И тут буквально случайно я заглянула в агрегатор туров Слетать.ру. А там вдруг выскочила шоколадная цена на Занзибар от Анекс-тура. Глюк? Полезла на сайт Анекса. Нет, действительно хорошая цена: 12 ночей за чуть более 100 тысяч на двоих. Ища подвох, полезла в новости. Оказалось, Анекс только-только запустил свои чартеры на Занзибар. И потому цены ну уж оччень бархатные. Прогуглила остальных туроператоров: вроде, "Интурист" обещал дешевые туры, Coral... Нет, у Анекса лучше всех. Что ж, мониторим Анекс и подбираем сроки.

Ремарка: уже потом, на Занзибаре, я разговорилась с одной соотечественницей. Она рассказала, что они с семьей прилетели с Coral travel (авиаперевозчик Royal flight), но очень недовольны качеством услуг. Впрочем, читала я в сети и претензии к Анексу. Буду честна: с нашей стороны нареканий никаких!

Мы решили купить тур буквально за неделю, чтобы избежать волокиты с возвратом денег из-за возможного локдауна. Пандемия перевела на такой режим большинство тех, кто остался в рядах путешествующих. Хотя... вымирающий вид, конечно. Ковид основательно прикрутил всех к земле.

С африканскими сафари-агентствами я списалась еще на этапе поиска "регулярных" билетов. Так что у меня уже были выбраны агентство и цена. Алгоритм такой: есть замечательный сайт safaribookings.com, который по сути агрегатор всех танзанийских сафари-контор. Ну, по крайней мере, наиболее надежных и добросовестных. Выбираете свои даты и параметры сафари, смотрите предложения и цены, выбираете ряд контор, которые вам больше всего приглянулись - и пишете им стандартное письмо с желаемыми параметрами поездки. Смотрите, как быстро они ответят (это важно). И что напишут в принципе. Если цена-качество вас устраивает - пишете ОК. Или торгуетесь. Кто предложит лучшую цену, имея при этом хороший рейтинг на сайте - тот победил! Нашу окончательную цену на сафари директор агентства, на котором я в конце концов остановилась, просил не писать)) Но могу лишь сказать, что сейчас цена на танзанийские сафари поднялась. Во-первых, Танзания - одна из немногих открытых стран, а во-вторых, въезд в национальные парки стал довольно дорог (от 35 до 60$). Так что цена сафари стартует примерно от 150$ в день на человека (кемпинг-сафари, групповой тур). Говорят, непосредственно в Аруше, откуда все и едут на сафари, можно купить дешевле. Но это надо еще найти. И при этом не быть обманутым. Бывает, люди отдают депозит, а "сафарист" исчезает в рассветном тумане.

Да, и еще одна фишка: танзанийскими сафари торгуют и фирмы из соседней Кении. Но они в данном случае всего лишь посредники, которые работают, сами понимаете, не за бесплатно. Да и зачем вам лишнее звено! Поэтому покупать лучше у фирмы той страны, в которой вы и собираетесь "сафарить". Если, конечно, вы владеете английским языком.

В нашем случае все прошло без сучка, без задоринки. Большой респект Хамфри, главе компании Wildlife oasis tours & safaris, который не только пошел мне на уступки с ценой, но и не "кинул" ни с одним пунктом программы. Все остальное, касающееся сафари, вы прочитаете в отдельном материале.

Итак, промониторив какое-то время предложения Анекса и поняв, что локдауна вроде не предвидится, мы решили брать тур. И тут попер вверх доллар... Подождали еще чуть-чуть. Цены на туры подрастали. И вдруг муж посреди всего барахла нарыл дивное предложение: 15 дней за 114 тысяч. На Кендва бич! А это, чтоб вы знали (а если вы читали наш первый отчет, то знаете) самый дорогой пляж на острове, так как отливы там наименее выражены. Берем, немедленно решили мы. И тут же тур букнули. Правильно сделали, так как цена на аналогичный тур быстро подросла до 190 тысяч.

Закат на Кендва бич

Мы рассудили, что в шаткой ковидной ситуации тур все же понадежнее будет: в плане возможного возврата денег или возвращения на родину. Да - на всякий случай мы взяли страховку от невыезда за 2000 рублей.

Осталось купить внутренний перелет на сафари: Занзибар - Аруша - Занзибар. 15-дневный тур давал нам карт-бланш по датам, и мы нашли удобные билеты, чтобы избежать дополнительных ночевок на материке: 21 ноября рано утром летим в аэропорт Аруши компанией Flightlink air charters (билеты - 100 долларов на двоих). Обратно - 26 ноября в 19.40 компанией Air Tanzania (150 долларов). Все! больше приготовлений не было. Осталось ждать и молиться, чтобы все случилось))

 

Перелет и ковидные меры

И оно случилось! Правда, один раз пришлось понервничать, когда мы получили смску от Анекса с темой "Отказ отеля", и она никак не хотела открываться)) Но потом оказалось, что ранее забронированный отель нам заменили на другой и даже с повышением категории. Вот только фоток отеля не было. Мы загуглили Royal palm и оказалось, что таковых на Кендве... два. Одноименных. Мы плюнули и решили, что разберемся на месте. В конце концов, не все ли равно, где будут лежать наши тапки, пока мы будем на сафари.

Закат из нашего отеля

Анализы на ковид мы не сдавали - в Танзании их не требуют. Президент Танзании заявил: "В Африке миллионы людей ежегодно умирают от малярии, СПИДа и голода. Нам ли бояться насморка?" И знаете, он не так уж и не прав.

UPD: 18 марта 2021 года стало известно, что президент Танзании Джон Магуфули... умер от коронавируса. Вот такая ирония судьбы...

В аэропорту Внуково аншлага не было, но и пусто тоже не было. Кроме нас, улетало еще несколько рейсов. Да лишь один наш Боинг-777 мог иллюзию многолюдности создать. 300 человек в одном флаконе!

Под крылом - Килиманджаро!

Рейс Azur air был совсем не плох: а для чартера так вообще 10 баллов. Подарочный тревел-сет с маской-подушечкой-берушками, наушники и индивидуальные мониторы, удобные кресла и неплохая кормежка - что еще нужно, чтобы плавно влиться в путешествие и  провести 9 часов в небе? К тому же ночной полет чертовски удобен: просыпаешься - и ты уже в новом мире!

Высадка в аэропорту Занзибара

Документы, которые выдают на борту (миграционная карта и паспорт здоровья), лучше на борту же и заполнить, так как маленький аэропорт Занзибара совершенно не приспособлен для таких толп туристов. Правда, покидая остров, мы с удовлетворением отметили, что они строят новый терминал. Они вообще очень быстро все строят))

А пока пришлось простоять в аэропорту около 3 часов, пока неторопливые танзанийцы смогли переварить всю нашу толпу. Больше всего возни - с электронной визой. Пасс-контроль - оплата (50 долларов) - получение. И велкам! Надо заметить, что на этот раз на выезде из Занзибара с нас "выездную плату" не требовали (об этом сравнительно честном способе отъема денег я рассказала в первом отчете об Африке). Видимо, правительство аттракцион прикрыло.

Что касается денег: мы взяли с собой доллары для оплаты сафари и немного сверху (типсы для гида и т.д.). Остальное было решено снимать с карты. Надо сказать, прокинулись мы немного. АТМ есть практически везде, но у них довольно высокие комиссии за снятие денег (от 5 до 8 долларов за транзакцию). Плюс ограничение по сумме снятия - 400 тысяч шиллингов (около 175 долларов). Да еще и наши комиссию добавляют... С другой стороны, обменять доллары на шиллинги на материке вы сможете только в крупных городах, да и то искать надо. Так что на сафари лучше брать готовые доллары-шиллинги и не париться. На Занзибаре же лучшее место для обмена денег - как ни странно, аэропорт, обменник у самого выхода. На выходе, если что, есть и банкоматы. Но комиссия в них драконовская))

Трансфер организован хорошо: девочки из Анекса быстренько распихали всех по нужным микроавтобусам и дали водителям список отелей. Бояться, что вас отвезут не в тот отель или выкинут посреди африканской действительности, не надо. Водители отели знают, на понятном для всех языке названия транслируют. Просто наши туристы очень волновались. Мы их успокоили - если что, знаем английский. Хотя для меня удивительно: большинство наших соотечественников изучают английский как минимум в школе. Некоторые еще дополнительно учат. Но почему-то редко кто говорит. Комплекс отличника? Если так, то могу сообщить, что мой муж учил язык в советской школе хрен знает сколько лет тому назад. Просто не боится ошибаться и лепит предложения, как сможет. Но ведь говорит! И его понимают! А так как во многих странах жители тоже говорят кое-как, то его понимают даже лучше, чем меня, выпускницу иняза)) Так что, дорогие соотечественники - просто преодолейте свои комплексы и говорите. А опыт нарастет!

Наша соотечественница. Торгует тунца. Почти на суахили

 

Как мы искали отель

Всех развезли. А вот с нами, раззвездатыми путешественниками, как раз вышла загвоздка. Сначала водитель привез нас в пафосную "пятерку" между деревнями Кендва и Нунгви, где нам, потным, вынесли ледяные полотенчики, пропитанные ментолом. Мы радостно освежились. И тут выяснилось, что отель не тот. Ну, мы-то это сразу поняли)) Наш водитель завис. Мы говорим, поехали обратно в Кендву, а там сориентируемся. В конце концов, пешком дойдем. Но парень попался ответственный и сказал, что доставит нас до места и точка. Вернулись в Кендву. Водитель побежал общаться с местными, а я в это время отчаянно пыталась придумать, как бы направить его к тому отелю, что на берегу. А там уж разберемся! Второй отель, тот, что дальше от берега, нам как-то сразу не понравился. Да и отзывы о нем были не очень. Люди писали, что ночью стабильно нет электричества, а, соответственно, вентилятор в номере (кондея нет в принципе) не работает. Плюс на кроватях нет москитных сеток, а поскольку приходится открывать окна, чтобы не задохнуться, комарики спать не дают... Мы люди неприхотливые, но спать ночью как-то хочется.

Занзибарская ночь

И вечер, который наступает круглый год в одно и то же время - закат примерно в 18.30

Водитель вернулся и радостно сообщил, что все выяснил, и рванул с места. И куда-то нас привез. К местным домикам-хибарам. И вдруг мы видим, что за ними проглядывают пальмовые крыши, как на фото нашего отеля, которые нам удалось наскрести в интернете. Стой, говорим - мы, похоже, приехали! Нет - он выяснил, что отель в другом месте. Мы ему и гугл-карты показывали, но нет - повез дальше. Сердце сжалось - чувствую, везет к тому отелю, что дальше от моря. И точно, привез к нему. Побежал выяснять. Мы сидим, грустим. Водитель прибегает совсем радостный и рассказывает, что да - это Royal palm, но он недавно закрылся. А наш все-таки у моря. Он только что открылся, поэтому в поселке его не знают. Вход в отель прямо с пляжа. Мы выдохнули. Конечно, полтора часа покатались, но потом обрели именно то, что хотели.

Вид на отель с пляжа

Холл

Включенные в тур завтраки были изобильными: тосты, пирожки с разными начинками, яичница, фрукты, свежевыжатый сок и чай-кофе

Отель в нашем вкусе: по-семейному уютный, в конце череды пафосных "пятерок", рядом с рыбацкой деревушкой. Маленький, всего на шесть номеров. Есть ресторанчик, собственные лежачки - что еще надо для счастья! Номера прекрасные, кондиционер и вентилятор на выбор, большая ванная с rain-душем, горячая вода...

И главное, все в аутентично-африканском стиле. Как мы любим. Ну не нравится нам приезжать в страну и попадать в курортные условия, одинаковые по всему миру. А именно в таком, унифицированном стиле построено большинство новых отелей на Занзибаре. И гадаешь, где ты: в Турции, Египте, на Бали, на Кубе, в Греции или Таиланде... Видимо, дизайнеров, которые строят эти отели, одна команда на весь мир) 

 

Вот таким мы увидели Занзибар, когда обрели свой отель, выдохнули и присели в ресторанчике...

Нашим отелем владеет интересная пара: итальянка и африканец. Вообще, хозяева большинства гостиниц на Занзибаре - итальянцы. Когда-то они накупили там земли и вот теперь, когда турист попер, отстраиваются. Люксово, но немудряще. Нет, конечно все эти личные бассейнчики и джакузи хороши, но где Африка, блин?

...И - купаться!

Сначала мы пошли на пляж, где все купаются. Но потом облюбовали нашу уютную лагуну с рыбацкими лодочками

Первое окунание в бирюзовую, теплую, как парное молоко, воду вызвало эйфорию и свинячий визг))

Хозяева Royal palm ведут свой бизнес в стиле "акуна матата". То есть, чтоб бизнес жизни не мешал. Вечерами вытаскивают столик к морю и сидят с друзьями, а также общаются в мессенджерах с Италией. Иногда, уезжая по делам, вырубают в отеле свет. Но при этом - все было супергут! Итальянка Манола явно старше своего супруга, но смотрятся они органично. И живут тоже явно органично. Она администрирует, он заведует хозчастью и рестораном. Территорию отеля охраняет колоритный мальчик-масай (мы всё хихикали, не лень ли ему каждое утро на себя все ритуальные побрякушки вешать). Он не допускает местных и продавцов разной всячины - чтобы туристов не донимали. Заодно и вещи всегда в полной сохранности. Ресторанные цены можно было бы подправить, особенно на алкоголь - но акуна матата же! Другая сторона акуны: мы со временем фишку просекли и оставались ужинать в нашем отеле. На морепродукты хозяин делал скидку, напитки разрешал приносить свои. Столик нам накрывали у моря, с романтичными фонариками. Заодно и других клиентов подманивали)) Так что мы были у них эдакой промо-парой. И при этом ужинали более вкусно, изобильно и дешево, чем в первые дни в других местах. Лангусты, огромные джамбо-креветки, осьминоги, кальмары... Большое блюдо с морепродуктами + два поменьше: с овощами и картошкой фри обходились нам в 45 000 шиллингов (где-то 22 доллара). Блюдо поменьше - уже 30 000.

Ужин с шведскими друзьями Ханной и Хенриком - мы вместе были на сафари, а потом встретились на Занзибаре

 

Что изменилось на Занзибаре за шесть лет

В первый же день, накупавшись и насладившись закатом, мы решили пройтись по "местам боевой славы" и посетить отель Kendwa Rocks, где жили шесть лет тому назад. Что сказать... Kendwa уже не та. Она, конечно, разрослась, обзавелась бассейном и новыми корпусами, лежаков стало больше и ресторан подрос... Но, опять же, исчезла та африканская прелесть, что была раньше.

Мы нашли наше бунгало, теперь оно выглядит много роскошнее и имеет свою джакузю у входа. И все же - прежний вариант нам нравился больше. Может, мы чудаки. Но нам важнее не роскошь, а атмосфера. Нет больше аутентики и на всем северном побережье, которое сейчас наводнили наши туристы. Занзибар, несомненно, должен быть им премного благодарен, так как они буквально спасли сезон. Но при этом Занзик стал филиалом Сочи или Геленджика, только кукурузы и чурчхелы не хватает. Местные подсуетились и освоили несколько русских фраз, но вот это "Привьет! Давай-давай! Хавно вапрос!" больше раздражало, чем веселило. Понятно, что таким образом они хотели нас порадовать и заодно продать свои товары/ услуги... но...

Пляж Kendwa Rocks. Самое интересное, что, когда мы вышли на него впервые шесть лет тому назад, тоже надвигалась гроза... Можете сравнить фото))

Знатные местные бутики: Armani, Zara, Gucci и... Ikea. Ну слова красивые, че вы придираетесь?.. Я выбрала последний в ряду магазинчик со скромным хозяином-художником и африканским названием. И там покупала сувенирчики. А картину свою он мне просто подарил. Расстались практически друзьями, даже обнялись напоследок

Ремарочка: сначала показалось, что бич-бои скучают в отсутствие престарелых европейских дам. Ведь Занзибар - мекка женского секс-туризма. И молодые приезжие масаи зарабатывают на жизнь, развлекая туристок и предлагая им отдых в стиле романтИк. Но потом я увидела... одного гарного масайского боя с нашей юной девочкой, второго... Они шли, трогательно держась за ручки и что-то щебеча. Не возрастных, заметьте, дам, а тургеневских барышень! И подумалось: видно что-то не так с нашими мужчинами... Или просто хочется девчонкам экзотики?

Цены в туристической резервации, конечно же, выросли. Алкоголь уходит влет. Пройдя через всю Kendwa Rocks (спасибо ейной охране, нас ни разу не тормозили, что очень сокращало наш путь по поселку), мы пошли ужинать в тот местный ресторанчик, который открыли для себя шесть лет назад, Fisherman's. Тогда это было место исключительно для местных, и мы себя чувствовали чуть ли не Индианами Джонсами, особенно когда вырубали свет, и мы сидели при свечах. А теперь там гуляют наши пацаны и их девчонки с надувными губами. И громко хвастаются, у кого как жизнь удалась. А по раскрашенной фонариками и зонтиками улочке течет туристическая река и слышится "Почем манго?", "Ну че ты по-нашему не понимаешь?", а еще "Русськи, привьет, как дела?"

Нет, оно может и к лучшему, и все довольны. Но мы чет загрустили. И помянули местным пивом Kilimangaro ту, прежнюю Африку, дикую, но симпатишную. А еще для себя решили, что больше мы на курортный север Занзибара ни ногой. Если приведет нас судьба еще туда, выберем другие пляжи. Тем более, что и на Занзибаре остались еще вполне дикие и безлюдные места. И фиг с ним, с отливом. В нем, кстати, тоже есть своя прелесть - можно побродить по обнажившемуся дну и хорошенько рассмотреть его обитателей. Но если в нашем случае - на Kendwa beach - можно было купаться даже во время отлива - не плавать, но хотя бы по шейку залезть в водичку, то в других местах этого сделать нельзя. Вода уходит полностью. Разве что ножки помочишь) И то в коралловых тапках, иначе можно сильно пораниться о камни. На Кендве и Нунгви кораллов мало, но все же есть где поплавать и что посмотреть. Еще вернусь к этой теме.

Настоящие звезды Занзибара - морские звезды! В отлив на пляже Кендва и далее, к рыбацкой деревушке, можно увидеть целую россыпь звезд. Они совершенно разные, разных цветов и размеров, и вам вряд ли удастся найти две одинаковых. Эти иглокожие уникальны: они "зашнуровывают" свои ножки-щупальца, попадая на воздух. Они питаются, обволакивая моллюска и интегрируя свой желудок в раковину. То есть, желудок питается вне тела) Вопреки расхожему мнению большинство здешних звезд совершенно безобидны и не ядовиты. И невыразимо прекрасны! А красоту легко уничтожить. Так что стоит быть и ними бережными. Не надо пытаться их засушить и вывезти из страны - за вывоз природных богатств Танзании можно нарваться на большой штраф и даже на тюремное заключение. Даже простые камешки в аэропорту могут отобрать.

О пиве и вообще о местных алкогольных напитках. Пиво там неплохое. Но если шесть лет назад лучшим нам показалось "Килиманджаро", то сейчас оно сильно испортилось, стало водянистым и не очень вкусным. Но наиболее распространено именно оно. Неплохое пиво "Сафари" с сладковатым вкусом. Но больше всего нам понравилось "Серенгети". В меру плотное и очень вкусное. Рекомендуем!

Какой русский не пьет виски)) На самом деле, местный вариант даже не виски а, скорее, джина - "Коньяги". Название это уже разошлось по интернету, так что многие интересуются и пробуют. Нам не зашло. Хотя мы попробовали совсем немного, угостили нас соседи по отелю. Возможно, с "Швепсом" или содовой будет неплохо, но вот чистоганом - не посоветуем.

Очень неплохи танзанийские вина. Не уступают южноафриканским. Но вряд ли импортируются, так как виноградников там явно немного. Так что если увидите у нас танзанийское вино - это, скорее всего, не оно.

И еще один напиток. который мы распробовали еще в прошлую поездку в Африку. Сливочный ликер "Амарула". По вкусу напоминает "Бейлис", но он легче и изготавливается не из сливок и шоколада, а из ягоды амарула. Слон на этикетке. Ликер, кстати, продается и у нас. Он не танзанийский, южноафриканский. Рекомендуем попробовать. Особенно хорош в сочетании с красотой африканской ночи и плеском океанских волн.

Вид из ресторана на крыше соседнего с нами отеля

Ужин в нем: кальмар-гриль с гарниром

А вот коктейли в туристических местах неплохие, но дорогие: около 6 долларов. В ресторанчике в Стоун тауне они вдвое дешевле

Не буду вас далее утомлять подробностями нашего пребывания на острове. Лучше расскажу, что посмотреть на Острове специй. Ведь именно так его название переводится с суахили. И называют его местные не Занзибар, а Унгуджа. Он является главным и самым большим островом целого архипелага. И на нем можно не только ходить из отеля на пляж и лежать звездой)) Так вот...

Два мудреца в двух тазах))

 

Что посмотреть на Занзибаре и в его окрестностях

Морской волк

 

Деревня Нунгви. Снорклинг и мини-зоопарки

Нунгви - соседний с Кендвой пляж и по совместительству рыбацкая деревушка. Сейчас, поскольку туризм в тех краях процветает, разрослась и деревня. До нее из Кендвы можно дойти пешком - но во время отлива. В прилив вода подходит вплотную к коралловым камням, и по берегу уже не доберешься. Но вас за недорого отвезут на лодочке (15 000 шиллингов - примерно 7 долларов). Или можно совсем дешево и экзотично прокатиться на местной маршрутке дала-дала. До Кендвы - 1000 шиллингов. До столицы острова Стоун тауна - около 3000. Неудобство лишь в том, что дала-дала останавливается на "большой" дороге, и до берега Кендвы придется минут 20-30 пилить пешком. Можно также доехать на такси, но это обойдется дороже всего.

В отлив по дороге к Нунгви возникают целые выставки-продажи народного искусства

По дороге к Нунгви

И еще местные девчонки

Что посмотреть в Нунгви? Ну во-первых, пройдясь по побережью, вы составите впечатление о развитии турбизнеса в тех местах. Отели растут, как грибы, и рабочие шуршат день и ночь. Увидите знаменитый ресторан на воде, являющийся визитной карточкой тех мест. Он пока закрыт, как и шесть лет тому назад. Но охраняется, и видны следы некой деятельности, что дает надежду на возрождение живописного местечка.

В самой деревне можно увидеть рыбацкую жизнь во всей красе: маленький фиш-маркет, починку и обжиг лодок в отлив, фермы водорослей и т.п. В прилив можно понырять - говорят, у упомянутого ресторана на воде есть домашний риф. А вообще, лучше в коралловых тапках пройтись по берегу в отлив - где есть кораллы, там потом найдете и живность. Можно понырять и у ресторана - рыбы любят всяческие понтоны и сваи, ведь возле них собирается много корма.

Еще в Нунгви есть два мини-зоопарка. Один местные презентуют как центр спасения водных черепах. Мол, те запутываются в сетях, мы их выхаживаем и выпускаем. В "центре" можно поплавать с черепахами и покормить их. Но что они их выпускают - сильно сомневаюсь. Скорее всего, это туристический аттракцион. Стоимость входа не скажу, были там шесть лет назад. А вот вход в близлежащий "центр спасения животных" - 10 долларов. Но торг уместен. Вас проведут по мини-джунглям и покажут крокодилов, хамелеонов, питонов, сейшельских черепах, антилоп дик-дик, обезьянок и милейшего буш бэби - капризного ребенка Занзибара.

Дик-дик

Так вот, галаго, или буш бэби. Этих прелестных лемуроподобных животных на острове считают чуть ли не злыми духами из-за того, что их крик подобен плачу ребенка. А так как существа они ночные, сами понимаете... Услышать крик младенца в ночи... Буш бэби нещадно уничтожают, а их шкурки продаются в качестве оберега от тех же духов и вешаются при входе в дом. Тем не менее, число животных не сильно убывает - видимо, синдром кризисного размножения.

Галаго, он же буш бэби

В этом мини-зоо животных можно погладить и покормить (не всех). Выпускают местные питомцев на волю или нет, не знаю. Но животные содержатся в неплохих и приближенных к природным условиях. Так что зоопарк рекомендую даже зоозащитникам, к коим осмелюсь причислить и нас с мужем. Для нас это была хорошая разминка перед сафари и разогрев мимиметра))

Не преминула рассказать юным смотрителям зоопарка, что нельзя, как они говорят, "откормить животное и отпустить на волю". Ведь как только зверь начинает питаться тем, что дадут, он подсаживается на эту иглу. В будущем он поленится добывать пищу самостоятельно, а придет за ней к людям - и неминуемо будет убит. Но хватит лирических отступлений...

Хамелеон

Африканский крокодил

Сейшельская черепаха

Питон-самец. Был ранен и его действительно выхаживали

Трогательная blue monkey

Зоо в Нунгви вы найдете легко - идете по пляжу и в конце концов увидите указатель. Черепахи и зверюшки совсем рядом. Местные жители вам все покажут и подскажут, ведь пока вы идете по пляжу, к вам обязательно кто-то подойдет. А уж если вы знаете английский, вас будут сопровождать уже из одной "любви к искусству" - они так практикуются в языках, да и просто хотят пообщаться с непривычно белыми, а потому почти инопланетными людьми.

 

Пляж Матемве. Поездка на остров Мнемба

Пляж Матемве расположен на северо-восточной стороне Занзибара. От Кендвы и Нунгви ехать туда недалеко - надо лишь пересечь неширокий остров. На такси вас туда домчат за 10 - 15 тысяч шиллингов. Жилье на Матемве более бюджетное, чем на уже упомянутых пляжах, и пожить там стоит хотя бы немного. Ибо туристов там намного меньше, а песочек ничуть не хуже. И пляжная линия широка, и пальмы над ней склоняются... Одно плохо - отлив на полкилометра. А отлив там - два раза в сутки. И когда вода уйдет, вы ну никак искупаться не сможете. Сможете только побродить по дну в тапках и подивиться на чудных существ, оставшихся в лужицах. И поспасать их (!) Кстати, многие отели на Матемве имеют бассейны - чтобы туристы совсем не засохли))

Это Нунгви. На Матемве отливы еще больше

То, за чем многие едут на Матемве - близость острова-заповедника Мнембы с большим коралловым рифом и богатым подводным миром. Говорят, туда приплывают даже скаты манты и китовые акулы. На самом островке есть один-единственный отель, но он дорогущий, так что дайверы и снорклеры предпочитают нанять местную лодочку и съездить понырять к домашнему рифу острова, не впадая в большие расходы. Посоветуем ездить именно с Матемве и именно с частной лодочкой, а не с экскурсией. Просто туристов привозят в одно и то же время и выгружают всей толпой. И в этом бульоне надо уцелеть, а также попытаться что-то увидеть. Будет больше разочарования, чем удовольствия.

Манящий краб

Соответственно, и ехать на риф лучше ближе к закату, а не с утра, когда там высаживается туристический десант. Экскурсия с Кендвы или Нунгви вам обойдется в 25 - 30 долларов с человека (как сторгуетесь). На Матемве лодочку можно ангажировать от 20$, как говорят знатоки.

 

Баобабы

Это вам, конечно, не Мадагаскар - и подпирающих небосвод деревьев-бочек вы тут не увидите. Но и танзанийские баобабы тоже неплохи. Они встречаются повсеместно, и главное знать, как они выглядят, чтобы не пропустить. Говорят, на юге Занзибара, у деревни Кизимкази есть целая аллея баобабов. Но мы там были шесть лет тому назад, и аллеи не помним. А баобабы в изобилии растут и в районе Кендвы - Нунгви.

Баобаб в Кендве

Фишка-сувенир! В Стоун тауне на рынке среди специй вы найдете порошок баобаба. Можно так и спросить: baobab powder. Он делается из плодов этого достойного дерева и является просто уникальным по свойствам. Вот теперь тестирую)) О нем - чуть позже!

Этот баобаб мы встретили на материке - в нацпарке Тарангире. Есть забавная легенда происхождения этого дерева: за его заносчивость бог посадил его вверх корнями, так теперь оно и растет. И действительно, если баобаб без листьев, кажется, что он растет корнями вверх

 

Домашние рифы на Кендве и прогулка к необитаемому острову

Выделила это в отдельный пункт. Дело в том, что многие в сети пишут, что рифов в районе пляжа Кендва нет, и точка. Может, это и к лучшему для самих рифов - шанс выжить. Хотя более всего они страдают от местных рыбаков, которые проходятся по ним сетями, уродуют своими якорями... Но скажу со знанием дела, что коралловые банки и крошечные точечные домашние рифы там все же есть. В конце Кендвы и в районе плотика для пловцов. Берегите их!

Дамы спешат на рыбалку

Мужчины возвращаются с добычей

Под плотом своя жизнь - там куча рыбок-сержантов и две огромные грустные скалярии. А в мини-рифах Кендвы сформировалось свое сообщество, жизнь которого я день за днем наблюдала. Вот разноцветные клоуны снуют в своих анемонах. Вот морская змея штопором входит в песок. Вот небольшая мурена ищет добычу и периодически оглядывается на меня. А вот приплыли морские коньки и вьются возле неторопливой голотурии... Аааа, каракатица! Настороженно смотрит на зависшую над ней фигуру и одновременно вытягивает щупальцами что-то из коралла... Рыбки-ангелы, крылатки, флейты - кого я там только не видела. Даже имена некоторым дала)

Дайверам, конечно, там делать нечего, но вот снорклерам, как мне кажется, интересно будет понаблюдать именно за подводной жизнью в процессе. И несмотря на то, что берег и мелководье были избавлены от коралловых камней (шесть лет назад их было не в пример больше), посмотреть там есть на что. И каждый раз, заплывая, видишь какое-нибудь новое существо. А выходишь на берег, слышишь: "О, Кусто вернулся!":)

Что касается упомянутого в заголовке необитаемого островка, то он расположен прямо напротив рыбацкой деревушки левее Кендвы. Вообще, островов вокруг Занзибара великое множество, и все они входят в одноименный архипелаг. Населены не все. Так вот, дорога к островку открывается во время отлива. Надеваете закрытую одежду, чтобы не обгореть, коралловые тапки, шляпу и идете, наблюдая по пути мир кораллового рифа и многообразие морских звезд. Лучше идти с утра, в самом начале отлива. Изучаете растительность маленького островка, воображаете себя Робинзоном - и назад, пока отлив не начался!

 

Пляж Паже

Этот пляж, расположенный на юго-востоке Занзибара, более всего знаком любителям кайтинга и виндсерфинга. Ибо он - для них. Мелководье и постоянные ветра создают идеальные условия для занятия этими видами спорта. Соответственно, цены на этом пляже и на соседнем Джамбиани более демократичные. Спортсмены не за пафосом приезжают) Но отливы там большие, и это надо учитывать.

Этническая лодка дхоу. За это фото меня чуть не убили) Пожилой мужчина, находившийся на лодке, увидел, что я снимаю и метнулся в мою сторону, размахивая какой-то колотушкой. Пришлось прикинуться шлангом.

 

Ресторан The Rock

Один из самых необычных и часто фотографируемых ресторанов мира находится недалеко от пляжа Паже, на пляже Мичамви Пингве. Побывать в нем... наверное, интересно. Мы не поехали. Но тем, кто собирает всякие необычные местечки, рекомендуется. Он действительно живописно располагается на коралловых камнях посреди океана. В отлив туда идут пешком, в прилив добираются на лодочке. Некоторые и вовсе предпочитают лишь пофотаться с берега на экзотичном фоне. Цены в ресторане соответствуют степени распиаренности. Но не запредельные. Хотя всегда можно взять лишь чашечку кофе (3$) или бокал вина (7$).

The Rock. Фото: просторы интернета

 

Лес Джозани

Это единственный национальный парк на острове и единственная территория Унгуджи, не занятая под городскую застройку и сельхозплантации. Это настоящие джунгли - правда, версия лайт для тех, кто был в Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Но вполне достойны посещения. Тем более, что в них живут очень интересные животные-эндемики. Про буш бэби уже говорилось. Их в джунглях, говорят, очень много. Постояльцы отеля, находящегося недалеко от Джозани фореста, рассказывали, что глазастые малыши приходили прямо на веранду и охотно принимали бананы. Впрочем, кормить их надо осторожно (погуглите, что они едят в природе) и ограниченно - ведь иначе, как уже говорилось, животные теряют привычку добывать пищу самостоятельно. 

Буш бэби

Но настоящими звездами парка Джозани являются красные колобусы. Это обезьянки в живописном черно-рыже-белом одеянии. И с забавными "ежиками" на голове. Очень милые создания, которые бесстрашно подбегают к людям. Наверное, за то и поплатились - в мире осталось около 2000 таких обезьянок. Они эндемики - обитают только в Танзании. И большинство - как раз в Джозани форесте на Занзибаре.

Красный колобус. Фото: pixabay.com

Но есть в джунглях и опасные обитатели. Например, зеленая мамба. Змея не тронет - не надо лишь лезть ей "в лицо" фотоаппаратом. Жители прилегающего к джунглям отеля рассказывали правда, что мамбочка приползла однажды на их веранду. Но они не кричали и руками не размахивали - и змея мирно убыла обратно.

Зеленая мамба. Фото: pixabay.com

Добраться до Джозани фореста можно как с экскурсией, так и самостоятельно. Любой таксист вас туда довезет. Также можно доехать на дала-дала - парк Джозани расположен недалеко от Стоун тауна (в 35 км) и рядом с заливом Чвака Chwaka Bay. Нацпарк так и называется - Jozani Chwaka Bay National Park. В парке советуют брать гида, который покажет вам зверюшек и расскажет о них и о пышной растительности. Ну, конечно, если вы биолог или просто знающий природу человек, гид будет излишним. 

Ремарка: появилась информация, что на Занзибаре вновь стало возможно арендовать авто. И на самом деле мы не раз видели явно арендованные машины на шоссе. Они были заметны хотя бы по тому, что все время пытались занять правую полосу при левостороннем движении)) Арендовать авто, как свидетельствуют бывалые, на Занзибаре можно за недорого - порядка 25 долларов в сутки. Трафик на большей части острова, в принципе, небольшой, так что ездить довольно несложно. Не стоит лишь соваться в Стоун таун, где сам черт ногу сломит. И еще два "но": упомянутое левостороннее движение и полицейские. Последние стоят на дороге и, говорят, частенько тормозят арендованные авто на предмет изучения прав. А фактически - в целях стрясти с мзунгу (так в Африке называют белых туристов) "тип-тип", мзду. В конце концов, все туристы в любой стране для аборигенов - ходячие кошельки. Так что будьте готовы.

 

Рыбацкие деревушки и их ремесла

Помимо основных занятий - рыбной ловли, сельского хозяйства и обслуживания пакетных туристов - в маленьких деревушках существуют свои локальные ремесла, с которыми тоже интересно познакомиться. Например, деревня Кидоти, которая находится на западном побережье южнее Кендвы, славится своим мылом. Его можно купить и в Стоун тауне, но в деревне - это круче! И дешевле. К тому же вам покажут, как оно делается и упакуют в аутентичную африканскую упаковку с наименованием деревни.

Местную живопИсь также можно назвать ремеслом. Я не удержалась от искушения и привезла-таки миниатюру со слонами. Слоны обнаружились с подсобке местного художника, о котором упоминалось выше. Увидела и поняла - мои!

Плетеные сумки - еще одно ремесло!;)

Из других интересностей: ремеслом это назвать вряд ли можно, но путешествующим будет любопытно - фермы водорослей. В основном они находятся на восточном побережье, но что-то подобное есть и в районе Нунгви. Можно подойти и поинтересоваться, что местные жители там выращивают. Если сможете объясниться. Скажу откровенно, мы не подходили.

А если увидите человека вот с такими чудными конструкциями - это ловец ракообразных. С самодельными плетеными ловушками, которые также делают на Занзибаре

 

Стоун таун и Призон айленд

В столицу Унгуджи, острова специй, стоит попасть каждому, кто на этот остров приехал. Ибо единственный город, несомненно, достоин посещения. Он буквально пропитан историей. Ведь еще буквально пару веков назад Занзибар был ключевой точкой торговли и воротами в загадочную Африку. За право обладать им боролись различные европейские державы, и он неоднократно переходил из рук в руки. Сейчас отпечатки различных эпох можно проследить, лишь просто прогулявшись по Каменному городу, старый центр которого, в отличие от привычных хижин местных жителей, был построен из кораллового камня. За что столица и получила свое название.

Набережная Стоун тауна

Там сохранились здания и руины времен султаната. А султан правил аж до 1964 года, так что многие здания, в числе которых знаменитый Дом чудес (сейчас на реконструкции), сохранились отлично. Прекрасно описывается Унгуджа султанских времен и все политические перипетии и склоки вокруг острова в книге Николь Фосселер "Звезды над Занзибаром". Книга посвящена мятежной принцессе Сальме, сестре султана Меджида. Против воли своего брата она убежала в Европу со своим возлюбленным, немецким коммивояжером Генрихом Рюте, и вышла за него замуж. А еще сменила имя и религию, став христианкой.

Принцесса Сальме в юности и европейская дама Эмили Рюте в зрелости

Ее биография сама по себе приключенческий роман. И что интересно: занзибарцы, в основном мусульмане, которые своим женщинам такого своеволия не простят, очень трепетно относятся к Биби Салме. В доме, где она жила и на балконе которого познакомилась с будущим мужем (он жил в доме напротив), - ее музей. В султанском дворце вам покажут комнату принцессы. Есть даже целый маршрут имени принцессы Салимы или Сальме, или Салме. И если пройти по нему, вы будете знать о занзибарском султанате все. Ну, или почти все) Начать экскурсию можно с руин дворца Мтони, что в окрестностях Стоун тауна - там принцесса родилась и провела свое счастливое детство. А закончить ее можно на пляже Бубубу, в уединенном местечке, где почти не бывает отливов, а мангровые деревья делают пейзаж совсем уж экзотическим. Там принцесса была по-настоящему счастлива и там же она попрощалась со своим любимым островом.

Балкон принцессы Сальме

Сейчас многие занзибарские балконы выглядят довольно плачевно

Улочки Стоун тауна

Другой пласт здешней истории - европейское господство. Прекрасно сохранился форт, который построили арабы на португальских руинах для защиты от тех же португальцев. Его постепенно реставрируют. В форте проходят концерты и другие публичные мероприятия. А в их отсутствие там можно просто погулять и пошопиться, благо сувенирных лавок хоть отбавляй.

Амфитеатр - центр арабского форта. Укрепление было построено в 1700 году на месте португальской часовни. Бастион возвели оманские арабы. Сейчас там тусуется местная богема и молодежь

Англиканская церковь причудливой архитектуры стоит на месте, где раньше линчевали рабов. Витраж ее напоминает о тех ужасных временах, которые, кстати, окончились совсем недавно. А внутри церкви под большим деревянным крестом захоронено сердце выдающегося исследователя Африки – Давида Ливингстона, который проживал в Стоун тауне между экспедициями. Неподалеку от церкви находится площадь, которая была невольничьим рынком, и тесные казематы, в которых содержали рабов. Обо всем этом мы рассказали в отчете о предыдущей поездке на Занзибар.

Багетная мастерская

Нельзя не упомянуть о еще одной изюминке Стоун тауна - доме Фредди Меркьюри. В отличие от принцессы Сальме, о Фредди занзибарцы знают немногое. Оно и понятно - островное сообщество достаточно закрытое, и вести с большой земли до него практически не доходят. К тому же местным жителям претит его скандальная слава... На самом деле, если бы родители Фредди не были достаточно состоятельными и не увезли бы сына в Лондон, он бы стал отличным продавцов специй, рыбаком или уличным музыкантом. Но не звездой мирового класса, не легендой. Даже при его уникальном голосе.

Сейчас в доме Меркьюри можно пожить. Всего за 15 000 рублей в сутки вам предоставят просторные исторические апартаменты с кучей примочек и даже бассейном во внутреннем дворе. На самом деле не очень дорого, особенно если вы фанат Фредди. Мы, конечно, Queen любим, а я так вообще обожаю... но 15 тыщ... жаба-с... Она (жаба) позволила лишь заглянуть в музейчик, который открыли в том же здании. Шесть лет назад его не было. Там фото, письма Меркьюри, а также его рояль и знаменитая желтая куртка. Оригинал или дубль, не знаю. Вход - 10 долларов. А еще жаба смилостивилась и разрешила купить пару шарфиков в мемориальном магазинчике в том же здании))

У входа в музей

Фреддино письмо

Знаменитая желтая куртка

Маленький Фаррух с няней

Рынок! Вот что еще надо обязательно посетить. И, если есть возможность, стоит переночевать в Стоун тауне. Так как вечером, как говорят, целый сквер занимают уличные торговцы со всякими вкусняшками. Но мы посетили только дневной рынок - и этого было вполне достаточно для отвязного шопинга и получения впечатлений. Кстати, мы уже были там шесть лет назад - рынок совсем не изменился.

Здесь косметика для местных модниц, в которой трудно разобраться. Различные фрукты и джем из фиников, который они называют халвой. Мясо-бакалея. Рыбный рынок, где можно увидеть чуть ли не всю здешнюю фауну. Если запаха не боитесь) И наконец, специи: то, ради чего мы и приехали в Стоун таун. Гвоздика, являющаяся визитной карточкой Унгуджи, перец и куркума, мускатный орех и корица... И то, что я хотела найти - порошок баобаба. Это не совсем специя, скорее что-то типа БАДа. Но добавка совершенно естественная. Делается из плодов баобаба, измельченных в порошок. Отличный антиоксидант - дамы, можете добавлять в кремы и маски для лица. Антисептик и жаропонижающее, а еще иммуномодулятор и кладезь витамина С - здесь его больше, чем в апельсине. В общем, золотой порошочек - не в плане цены, а в плане значимости. Его можно добавлять в напитки и блюда. А цена как раз у него невелика. Как сторгуетесь: мне, например, удалось за 30 000 шиллингов (12$) выторговать приличный пакет баобаба и полуторалитровую бутылку кокосового масла. И сделалась я довольная, как слон.

Кстати, напоследок - о слонах. Их на Занзибаре отродясь не было. Но знаменитые пафосные двери острова снабжены шипами "от слонов". Скорее всего, тут сказывается индийское влияние. Как специи, так и двери приплыли из Индии - и пошла многовековая мода, которая до сих пор отличает занзибарские двери от множества других.

Двери Занзибара: новодел (Стоун таун) и старина (Призон айленд)

В Стоун тауне есть и пляжная зона. Но условия очень суровые и пригодные разве что для вот такого рыжего красавца. Мы видели, как люди стоически загорают на бетонной набережной, где сам бетон плавился от жары...

И совсем напоследок - о черепахах. Призон айленд-то я забыла) Это маленький островок, бывший когда-то не тюрьмой, как можно подумать из названия, а пересыльным пунктом, карантинным отстойником для рабов.

Часть помещений, где содержались рабы, сохранилась. Правда, в одном теперь бар, в другом кассы... Ресторан в колониальном стиле пустует вот уже который год. Но на столах стоят запыленные стаканы... Такое ощущение, что люди, как с корабля-призрака, куда-то исчезли.

В баре сохранилось кольцо, к которому приковывали рабов

Ресторан снаружи и изнутри

Но не ради всех этих рукотворных чудес едут туда люди. А чтобы познакомиться с милыми гигантами - сейшельскими черепахами, самой старшей из которых - здесь ее зовут Баба - 187 лет. Несколько черепах были подарены султану Сейд Меджиду. Он приказал разместить их на тенистом островке и ухаживать за ними. Черепахи прижились и расплодились. И теперь их уже больше сотни. А туристов, желающих их покормить и помацать - еще больше. Честно говоря, поэтому экскурсия не впечатлила - как уже говорилось, не любим мы засилья туристов типа "Оль, я щас на черепаху сяду, а ты сфотай". Хорошо, что Оля оказалась благоразумной и только покрутила у виска.

Черепахи любят, когда им чешут шейку. Ну ладно, длинную морщинистую шею...

БабА, 187 лет от роду. Видимо, на него кто-то все же сел - панцирь поуродован. Самцам на острове пишут возраст на спине - наверное, чтобы не забыть. Самки такой чести не удостоены. Пикантная деталь - чтобы черепахам легче было сношаться, у самцов природа предусмотрела выемку на пузе - чтобы этот корабль смог взгромоздиться на партнершу. Иначе никак))

Мы нашли ровесника!

Попасть на остров можно с местной лодочкой, минимальная цена - около 20$ (лодка вас подождет и отвезет обратно. Или с организованной экскурсией. Развлечение всего на пару часов.

Лирическое отступление: мы попали в Стоун таун, договорившись на нашем пляже с совсем юным парнишкой. 70$ за трансфер туда-обратно + поездка на Призон. Хорошая цена. Пареньку 21 год, он с 17-ти занимается экскурсиями и трансфером и сейчас учится в университете на свои деньги. I was born in a struggling place, сказал он. Что означает: я родился в местах, где приходится крутиться, чтобы чего-то достичь. Направляю этот посыл своим детям))

Водителя, которого он нам прислал, зовут Happiness, то есть, Счастье. Так что мы узнали, как оно выглядит! И как выглядит дочка Счастья - так как он взял с собой дочурку. Прелестнейшее дитя. На обратном пути она уснула у меня на коленях.

Лайфхак: когда покупаете трансфер или экскурсии у африканцев, старайтесь делать это без предоплаты. Об этом уже упоминалось, но я решила повториться. Африканцы не всегда обязательны - могут и испариться вместе с предоплатой. Акуна матата! Впрочем, и у нас такое сплошь и рядом, так что нашим гражданам не привыкать.

Кстати, нас в эту поездку никто не кинул, кроме... родного "Альфа-банка". Как уже говорилось, мы решили снимать деньги с карты в местных банкоматах. Но африканский банкомат карточку "Альфы" не признал и транзакцию забанил. А банк при этом решил, что он уже какие-то действия произвел, совершил конвертацию туда-обратно - и потому волен снять с нас комиссию. А так как мы пытались несколько раз, не ожидая такой подлянки, то комиссии набежало... 5000 рублей. При этом наличных мы так и не получили, пришлось воспользоваться картой "Сбербанка". "Альфа-банк" до сих пор делает лицо топором и деньги возвращать не хочет. Причем карточка - "тревел". То есть, созданная якобы для удобства путешественников. Вывод - отказываемся от услуг такого банка.

UPD: сколько мы ни пытались - а писали даже финансовому омбудсмену - но банк наши небольшие денежки таки зажал. Все остались при своем: "Альфа-банк" - мелочь по карманам тырить, мы - при ценном опыте "не доверять отечественным банкам". Ушли к "Юникредиту" и "Тинькофф". Тестируем.

 

Фермы специй и ананасов

Они расположены в окрестностях Стоун тауна. Заехать можно на любую, как с экскурсией, так и без - вам с удовольствием покажут, как растут перец, корица, гвоздика, какао и т.д. и с не меньшим удовольствием все это продадут. Мы на ферму не поехали, так как были на подобных в ЮВА. Нас, правда, пытались убедить, что Занзибар это нечто особенное... но вряд ли. Те же специи приплыли туда когда-то из Индии... Интересно, наверное, побывать на ферме Кисимбани (если она существует до сих пор, название по дороге не встречала). Ферма историческая и тоже связана с именем принцессы Сальме.

А вот ананасы не забудьте прикупить по дороге из Стоун тауна. Они рядом с ананасовыми фермами особенно вкусные и дешевые. На 5000 шиллингов (2 с небольшим доллара) наш водитель Счастье принес нам три здоровенных ананаса, которые мы пытались съесть до самого отъезда. Два осилили, третий повезли с собой)) И еще долго не могли есть ананасы. Но фрукт этот в Африке зачетный - вкуснее мы не пробовали никогда. Даже в Коста-Рике, откуда ананасы везут в Россию.

Лайфхак: если попросить местного жителя купить для вас ананасы или что-то другое, цена будет совершенно другой. Для нас, белых, там "мзунгу прайс". Надо ж отмстить неразумным хазарам за много веков рабства...

 

Деревня Кизимкази и погоня за дельфинами. А еще закаты

Почему я объединила закаты и Кизимкази - говорят, что на южной оконечности Занзибара, где находится эта деревня, закаты красоты нереальной. Но и в районе пляжа Кендва они были неплохи, о чем можно судить по фото. Но солнце в воду, а точнее, в остров Тумбату, находящийся напротив, село лишь однажды. Все остальное время на совершенно чистом небе вдруг возникала какая-то тучка, в которую, как в люльку, ныряло солнце.

Я для себя открыла новый вид закатосозерцания. Муж, правда, не присоединился. Я залезала в теплейшую воду (к вечеру течением приносило прямо-таки кипяток с мелководья, который мы, как в анекдоте, называли "минассали" - анекдот далее расскажу)). Зависала в воде, так как Индийский океан держит тело не хуже гамака. И созерцала закат. Выходила, лишь когда начинало темнеть. И накидывала полотешко, потому что воздух был прохладнее воды.

Так вот, анекдот. В грузинском винном магазине:

- Цинандали есть?

- Нет?

- А Мукузани?

- Тоже нет. Ничего нет...

- А в углу что стоит?

- То ми нассали...

- Ну давайте Минассали!

А теперь вернемся к Кизимкази. В эту деревушку надо тем, кто не любит тусню и суету, а любит полное слияние с природой. Изначально мы собирались там пожить пару дней, наслаждаясь покоем и закатами. Но не сложилось на этот раз, тур привязал нас к отелю. Те, кто желает, могут там посноркать и попробовать догнать веселую стайку дельфинов. Об этой забаве подробно рассказано в повествовании шестилетней давности. Условия и цены с тех пор, думаю, не изменились. Акуна матата!

 

Исчезающие острова

Их в архипелаге Занзибар несколько. Самый известный - Накупенда. По честноку это и не остров вовсе, а полоска чистейшего кораллового песка, выступающая из воды в отлив. Туда возят туристов "показывать Мальдивы". Вкупе с барбекю из морепродуктов. Смотреть там больше нечего, жара - страшная. Только сидеть по горлышко в воде и есть осьминогов гриль. Исчезающие острова интереснее наблюдать с воздуха - и если вы на маленьком самолете полетите на материк, вам это удастся.

 

На этой 12-местной Cessna Comandor мы летели на материк - на сафари

 

Центр спасения животных Cheetah's rock

Мы туда не поехали, так как вход достаточно дорогой - 140$ на человека. На эти деньги центр спасения диких животных и живет. Но если бы мы уже не вложились в африканскую саванну, посетили бы обязательно, ибо эта тема нам очень близка. Хозяйка приюта Дженни посвятила свою жизнь сохранению африканской фауны. В центре вам расскажут о питомцах, среди которых такой гигант, как белый лев Аслан, и такой малыш, как буш бэби Морис. Вам позволят погладить гепарда!!! Хотя бы ради этого стоит туда попасть. Кстати, от отеля вас обещают забрать и привезти обратно. Надо лишь заранее забронировать экскурсию на сайте.

Вот, пожалуй, и все об известных нам достопримечательностях Занзибара. Узнаю о чем-то еще - обязательно дополню материал.

А вот нам все, что мы наметили, посмотреть не удалось...

Все-таки он меня догнал. Возможно, был подхвачен еще на родине. Впрочем, мы особо от него и не бегали, понимая, что есть лишь два способа справиться с новой болезнью - переболеть или привиться. Я почувствовала недомогание, возвращаясь с сафари. Ковид немного спутал наши планы (правда, что это он, я узнала уже на родине - с помощью рентгена). Но последние пять дней на Занзибаре были не столь активными, как хотелось бы. Потому как силенок поубавилось, одышечка появилась. Однако занзибарский климат и индийский ром быстро поставили меня на ноги. Причем я продолжала плавать, в том числе с маской (не медицинской))), мы много гуляли... Просто пришлось немного поберечься и не перегружать организм. Мы еще раз поблагодарили небеса за столь выгодное и уединенное расположение отеля. Да - не все посмотрели, что было запланировано. Хотелось еще на Мнембу и близлежащий островок, хотелось по следам принцессы Сальме... Но видимо, так было угодно небесам.

Зато мы понаблюдали за жизнью рыбацкой деревушки. Открыли для себя "стар трек" с сонмом морских звезд. Выяснили, что на дне не клубки морских змей (хотя полосатые змеи в тех местах водятся). Это кучкуются морские огурцы голотурии - лучшие чистильщики, благодаря которым местный песочек и приобретает столь неземной вид... Мы наслаждались закатами и нашими романтическими ужинами... Эх, только вот тунца сырого не попробовали, сокрушался муж. В следующий раз! А то - ни запаха, ни вкуса...)

Свежего тунца продают прямо в рыбацкой деревушке, тут же вам вырежут филе и любые желаемые куски. А в местном ресторанчике приготовят

Временные жилища рыбаков. Вспоминается: "Крылья сложили палатки, их кончен полет!.."

Туристический берег...

...И рыбацкий берег

Мужчины чинят и обжигают лодки

Дамы собирают морепродукты на ужин

А малыш колбасится

Звезду Суворову!

Когда мы уже уезжали с острова, увидели отель, точнее, гестхаус Fahmi Kendwa villas, который бронировали изначально - по дороге в аэропорт водитель забирал оттуда туристов. И порадовались, что нам повезло с Роял палм. Первый вариант, хоть и выглядел миленько, был через всю деревню от пляжа...

Продолжение приключений - в материале о сафари! Больше фото - в фотоальбоме.

P.S. Пара слов об обратном пути. Он прошел без сучка, без задоринки, разве что я еще не совсем оклемалась, да еще пришлось всю дорогу провести в маске. А так - за небольшой перевес багажа никто с нас денег не требовал (хотя мы даже весы с собой взяли... да что мы - люди там с огромными безменами made in USSR были)) Чек ин в аэропорту Занзибара был небыстрым, опять же, в силу большого количества людей. Но плавным и беспроблемным. То же самое во Внуково - никаких сверхмер по ковиду и людей в белых халатах. Лишь было предложено желающим сдать ПЦР-тест прямо в зоне прилета. Остальное - как обычно, как до пандемии. Мы тесты сдали уже в своем городе. Они оказались отрицательными...


Печать   E-mail

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Related Articles