Июнь 2020 года, во время коронавирусного карантина
Этот маршрут подойдет для обычных, даже не длинных выходных. Но только тем, кто живет в районе Москвы - Рязани. Если дальше - в выходные не уложитесь. Мы ехали из Коломны. Так вот...
Быстрый поиск:
Вечером в летнюю пятницу (но вечера требуются светлые, иначе будете ставить палатку в темноте) мы тремя машинами стартанули по Егорьевскому шоссе в сторону Белого озера (Шатурский район). Прямо так и задаете навигатору - Белое озеро. И он приводит вас в очень красивые места, где можно встать с палаткой. Но мы посчитали, что на Белом будет слишком много народа, поэтому поехали на расположенное недалеко Иванковское озеро. Ориентир - деревня Фролово. Прямо за ней - места заповедные, Мещера. И очень красивые. Но бивак там надо разбивать со всей осторожностью, учитывая заповедный статус. Костер - только на кострище, никакого мусора и квадроциклов... В общем, вы понимаете. Это - вотчина дикой природы, а не человека. Поэтому не забывайте, что вы в гостях, и ведите себя соответственно.
Купаться в этом озере можно, но занятие это своеобразное, так как озеро торфяное и очень мелкое - мы доплыли до середины и встали по грудь)) Вода коричневая - такое ощущение, что плещешься в чае. Но зато очень чистая. Если эти нюансы вас смущают, можно искупаться и в Белом озере - но вода там всегда достаточно холодная.
Да - места эти комариные, так что не забудьте репелленты и вечером надевайте закрытую одежду. Лучше также побрызгать палатку.
Гусь-Железный
На следующий день задаете навигатору направление "Касимов" - и в путь! По дороге к городу Касимову, входящему, кстати, в Золотое кольцо России, заедем в Гусь-Железный. Это совсем маленький городочек, а точнее. поселок городского типа в Касимовском районе Рязанской губернии. Ничем особенным, казалось бы, не примечателен, кроме своего названия и грандиозного храма в псевдоготическом стиле, расположенного на холме и видного прямо с дороги. А ведь с этим храмом, точнее с его создателем, связана нехорошая история... Она-то и привела нас в Гусь-Железный.
Свое гордое название скромный поселок получил, когда возле реки Гусь (на которой стоит также Гусь-Хрустальный), был построен Гусевский завод. Его основали братья Баташевы. Здесь же старший брат Андрей Родионович построил грандиозную, с претензией на роскошь усадьбу-крепость, названную «Орлиное гнездо».
Вот этот самый Андрей Родионович, с одной стороны, очень талантливый инженер и предприниматель, с другой стороны прославился своей жестокостью и был прозван "русским Дракулой". Легенды это или правда, бог его знает - но все источники как один утверждают, что руки у промышленника были даже не по локоть, а по плечи в крови.
Видимо, во искупление грехов, он щедро меценатствовал и строил храмы. Говорят, построил не менее 15-ти. Венцом должен был стать храм Живоначальной Троицы в Гусе-Железном. Но Баташев даже до начала строительства не дожил, что тоже символично. Архитектор величественного собора, ставшего бы украшением любой европейской столицы, доподлинно не известен. Есть мнения, что им был Василий Баженов. Сейчас для посещений и молитв, если не ошибаюсь, открыт только первый ярус. Поэтому внутри вы не найдете высоких сводов и простора - храм как храм. Но если вдруг попадете на второй ярус, напишите!
Итак, о "Дракуле". В рассказе воспользуюсь сведениями Рязанского информагентства "Малая Родина", ссылающегося на различные документальные источники.
Андрею Баташеву приписывают множество открытий в области металлургии. Созданная под его руководством плотина считалась настоящим чудом. Изучать ее приезжали крупнейшие специалисты со всего мира. Добился Баташев всего сам - все свое огромное состояние заработал практически с нуля. На заводах Баташевых изготавливалась девятая часть всего российского железа. Металл из в Гуся-Железного славился на всю империю. Кстати, знаменитые кони на триумфальной арке в Москве были сделаны именно там.
При этом, как уже говорилось, Андрей Родионович был очень жестоким человеком с большими амбициями. Баташевские разбойники грабили проходившие мимо купеческие обозы и кареты чиновников. В знаменитом на всю округу «страшном саду», расположенном в усадьбе "Орлиное гнездо", Баташев истязал и убивал за малейшую провинность рабочих и прислугу. Для услады гостей в глубине все того же «страшного сада» Баташев выстроил «павильон любви», в котором самые красивые дворовые девушки и работницы завода должны были исполнять все прихоти барина и его гостей. Частенько после этого девицы от стыда и отчаяния топились в барском пруду.
Был, говорят, и еще один павильон, куда Андрей Родионович приводил нежелательных гостей. Он был снабжен фальш-полом, под который и проваливались несчастные. И гибли в глубоком подземелье.
В исторических хрониках сохранилось описание одного случая, как нельзя лучше характеризующего стиль жизни «железного короля». Как-то раз Баташеву приглянулось одно из близлежащих имений - Роксаново, однако хозяин деревни никак не хотел уступать ее своему влиятельному соседу. И вдруг, совершенно неожиданно, владелец поместья пропал, а люди Баташева, силой захватив деревню, начали распоряжаться ею как своей собственной. Не стерпев такой наглости, наследники бывшего владельца Роксаново тут же вызвали следователей и начали дело. Однако приехавших в Гусь-Железный инспекторов встретили люди Баташева, и ночь те провели в его гостеприимном имении в разврате и пьянстве. Когда утром они вышли на улицу, Роксаново уже не существовало в природе! Приехавшие чиновники обратились к местным жителям: где деревня? А те удивленно глядя, лишь пожимали плечами и уверяли, что никогда о такой деревне в этих краях даже не слышали. Пришлось уезжать ни с чем. Позже выяснилось, что две тысячи работников Баташева за одну ночь вынесли всю деревню по бревнышку, а землю распахали. Жителей исчезнувшей деревни Баташев не обидел, пристроив каждого из них работать на свои заводы с достаточно высоким по тем временам жалованьем.
При Андрее Родионовиче весь усадебный комплекс и Гусевский завод, как гласит предание, был изрыт подземными ходами, и в одном из обширных помещений производилась постоянная чеканка фальшивой "серебряной" и "золотой" монеты. Прознав о готовящейся правительственной ревизии завода с целью проверить слухи о «Баташевском монетном дворе», Андрей Родионович не задумываясь похоронил живыми работавших там 300 человек, отдав приказание немедленно спустить воду в подземелье и засыпать все ходы и выходы из него.
После смерти Хозяина Гусевской завод довольно быстро пришел в упадок: все свои сказочные богатства Андрей Родионович как будто бы унес с собой в могилу. Три жены и многочисленные дети долго делили между собой имущество, но в конце концов у наследников Баташева остались одни долги. Кто-то из потомков даже умер в нищете.
Живший у последних Баташевых кучер рассказывал, что лет за пять до своей смерти Мануил Иванович Баташев спустился в громадную яму ледника и проник за чугунную дверь, не отпиравшуюся почти 200 лет. За дверью оказался высокий и широкий коридор, выложенный серым камнем, который привел их ко второй такой же двери с железными засовами, но уже без замков. И только кучер хотел отпереть их, как «на барина напал страх» - он бросился бегом назад, велел сейчас же снова запереть на замки «страшную дверь», а ключи забросить в озеро. Он никому не сказал «причины своего внезапного страха», но кажется, что его напугала возможность встретить за дверью скелеты 300 рабочих, которых замуровал под землей его дед.
Последняя проживающая в барской усадьбе представительница рода - Зинаида Баташева (Баташиха) - рассказывала, что увлекшись (еще в молодости) рассказами о тайниках Баташевского дома, она стала выстукивать стены комнат и велела разломать одну из них, где звук ей показался особенно подозрительным (угловая комната нижнего этажа направо от подъезда, выходящая на двор). За тонкой кирпичной оболочкой действительно оказалась крохотная комната – площадка с винтовой лестницей на верхний этаж в бывший кабинет Андрея Родионовича. Около лестницы стоял маленький круглый столик на вызолоченных львиных лапах, а на нем лежали особой формы шапка, гвоздь и молоток – Андрей Баташев был еще и масоном. Около столика была маленькая подъемная дверь, ведущая в подземную часть здания - «святая святых» «владыки» дома, так как этот тайный ход вел куда-то прямо из его кабинета, и о нем знал только владелец этого кабинета. К сожалению, Баташиха побоялась проникнуть в подземелье и велела снова заложить стену, захватив с собой только масонские реликвии и оригинальный столик.
На сегодняшний день вокруг усадьбы сохранились остатки крепостной стены. В здании бывшего главного дома усадьбы в советское время находился детский санаторий, ныне не работающий. В здании Гусевского железоделательного завода разместился местный Дом культуры.
Насколько правдивы легенды о тайном подземном монетном дворе, неизвестно. Но есть исторический факт: из трех золотых пятаков эпохи Екатерины II, найденных здесь, две монеты оказались фальшивыми. Кроме того, многочисленные археологи и этнографы, изучавшие усадьбу, также не сомневаются в существовании подземелий из-за наличия в «страшном саду» сохранившихся до начала XX века вековых деревьев аномально малого роста. Это может говорить лишь о том, что их корни упирались в подземные сооружения и не давали деревьям полноценно расти.
В 2013 году съемочная группа передачи «Искатели» (телеканал «Культура»), утверждая, что сокровища Баташева входят в десятку крупнейших кладов России, совместно с представителем МЧС Геннадием Нигметовым с помощью георадара провела комплексное обследование бывших владений Баташева. Телевизионщики доказали существование разветвленной сети подземных полостей, похожих на те самые легендарные подземелья. Кроме того, «искатели» составили подробную карту этих подземных ходов и намеревались получить разрешение на раскопки. Но жители поселка Гусь-Железный выступили против проведения каких-либо раскопок на территории бывшего усадебного комплекса. "Пусть все останется так, как есть!" - приводит их слова рязанское информагентство.
Так что по сей день оно и остается, как есть: поселок Гусь-Железный, мягко говоря, не процветает. Великолепный храм изнутри выглядит скромно и бедно. На площади перед ним стоит стела-памятник братьям Баташевым. Это, пожалуй, единственная современная деталь в поселке. Остальное застряло где-то на излете СССР. Санаторий в усадьбе, как уже говорилось, не работает, сама она разрушается, но зато можно беспрепятственно по ней побродить - а вдруг именно вам откроются несметные сокровища Андрея Баташева?;)
А гусевцам бесплатный совет - если взяться за реставрацию усадьбы, такую туристическую мульку можно на этих легендах замутить!!! Тем более, что стоит поселок на протоптанной туристической тропе.
Касимов
А мы продолжили свой путь и вскоре были в Касимове. Мы уже бывали там однажды - во время автотрипа в Муром и Владимир (но на такую поездку требуется минимум три дня). Было это где-то около 10 лет тому назад. С тех пор ничего в городе, по ощущениям, не изменилось. Лишь реставрируют торговые ряды, открылся семейный "Магнит" и появились приятные смотровые площадки со скамеечками на набережной.
Сын Даня на фоне кафе, в котором триумфально выступал с песней "А я по лугу..." 10 лет тому назад - пока сотрудники кафе пытались накормить нашу "ораву" - человек 10 - 12)) По ощущениям, никаких изменений в кафе не произошло. Внутрь зайти не удалось - было закрыто на карантин.
Напомнило Кубу)) На заднем плане - Вознесенский кафедральный собор
Тем не менее, рекомендую побродить по этому милому уездному городку, словно сошедшему с полотен Поленова или выскочившему из "12 стульев" Ильфа и Петрова. Ритуальных контор там только маловато;) Зато есть интересные купеческие дома, набережная, ханская мечеть и многое другое. Однако по порядку.
Как говорят путеводители, "Касимов основал в 1152 году князь Юрий Долгорукий. Тогда это был город–крепость, охранявший границы Владимиро-Суздальского княжества и носящий имя Городец Мещерский. А в 1452 году князь Василий Темный подарил его татарскому царевичу Касим-хану. Последний так преданно служил русскому народу, что город переименовали в его честь. Вокруг Касимова образовалось небольшое татарское ханство, за 200 лет существования которого в этих местах органично сплелись русская и татарская культуры. Сегодня в Касимове живет около 30 000 человек. Исторический центр, расположенный на высоком берегу Оки, разделен на две части: русскую на северо-западе и татарскую на юго-востоке. Самые знаковые достопримечательности находятся на Соборной площади и улицах Советская и Набережная. В Касимов заходят теплоходы из Москвы и городов Золотого кольца".
Неудивительно, что главной достопримечательностью Касимова является средневековая Ханская мечеть. Когда мы были в городе, она была закрыта, как и другие музеи. Но когда мечеть открыта, на ее минарет можно взобраться, оттуда открывается чудесный вид на окские дали.
По одним версиям, мечеть в 15 веке построил правитель Касимовского ханства, тот самый царевич Касим. По другим, мечеть была воздвигнута в середине 16 века ханом Шах-Али. А есть версия, что они оба причастны к строительству: при хане Шах-Али просто перестроили первую мечеть царевича Касима. Утверждать с уверенностью можно лишь одно: от старинного здания сохранился только минарет, а сама мечеть была разобрана по велению Петра I, который, как гласят предания, проплывая по Оке мимо мечети, принял ее за православный храм и перекрестился. Осознав оплошность, царь разгневался и велел убрать ордынский храм с глаз долой.
Екатерина II слыла мудрой правительницей и согласилась на восстановление мечети на том же фундаменте. В конце 18 века была построена каменная одноэтажная мечеть, а в начале 19 века здание надстроили вторым этажом из кирпича, а внутренние помещения отделали мрамором. В таком виде Ханская мечеть дошла до наших дней. Сейчас в ней работает краеведческий музей.
Этот каменный товарищ возле мечети - видимо, сам Шах-Али)
Возле мечети вы найдете текие (мавзолей) уже упоминавшегося Шах-Али хана, 1555 года постройки. Там захоронен сам Шах-Али-хан, его любимая жена Булак-Шад, несколько родственников... А еще, согласно исследованиям историков, там покоится знаменитая Сююмбике, казанская царица, которая после взятия Казани была отдана в жены Шаху-Али. Иван Грозный, говорят, сам имел виды на царицу, но ничего у него не вышло. По самой распространенной легенде, Сююмбике, дабы не достаться Грозному, бросилась с наклонной башни Казанского кремля, названной в ее честь. Но в реальности все оказалось не столь драматично-красиво. Властная правительница была отправлена в Касимов и выдана за нелюбимого, да еще и жестокого хана. Вскоре она умерла, и Шах-Али велел похоронить ее в том самом текие, под плитой без надписи. Дверь закрыта на замок, но говорят, такая плита в текие имеется.
Есть в городе еще один мавзолей - другого касимовского правителя Авган-Мухаммед-султана. Он находится на старом городище (Старом Посаде). Но мы туда не поехали.
Остальные достопримечательности Касимова - более поздней постройки. По большей части это купеческие дома затейливой архитектуры. Выделяются среди них дом Баркова и дом Алянчикова.
Провинциальные купеческие усадьбы отличает отчаянное стремление казаться аристократическими, и получается эдакая смесь французского с нижегородским. Точнее всего сказал Гафт: "Как будто Шанели накапали в щи". Но в этом кроется их прелесть и уникальность.
А здесь когда-то размещалась женская гимназия
Дом Баркова, расположенный в дальнем углу окской набережной, признан памятником архитектуры федерального значения. Но вот уже несколько десятилетий он пустует, ожидая нового хозяина. Эта усадьба - ярчайший образец купеческой псевдоаристократической архитектуры. Автором проекта считают местного архитектора И.С. Гагина, но достоверных данных нет.
В начале 19 века строение было куплено бывшим крепостным, ставшим богатым купцом — Дмитрием Сергеевичем Барковым. Имение предназначалось для его семейства, и изначально включало в себя дом и фруктовый сад. Хозяин расширил свои владения, а особняк переделал в стиль ампир. Фасад украсили броским портиком с 6 колоннами, а парадную отделали мрамором. Вокруг разбили парк с беседками, аллеями и скульптурами.
Великолепная усадьба стала местом, где собирались местные светские персоны, проходили званые вечера и устраивались балы. О шикарном интерьере дома ходили легенды. Здесь даже было несколько комнат, где отдыхал сам будущий император Александр II, посещавший Касимов. В настоящее время бывшая барская обитель обветшала, но с виду все так же величественна и даже помпезна. Мы, к сожалению, только проехали мимо чудного особняка, так что фото - из интернета.
UPD. Как стало известно, этого замечательного дома больше нет. В ноябре 2020 года он сгорел и теперь выглядит вот так (фото нашего знакомого Дмитрия Краснова). Будет он восстановлен или нет, неизвестно...
Дом богатейшего в здешних местах купца Алянчикова, архитектор - И.С. Гагин. Прекрасное и краткое описание его собрала моя коллега и подруга Альфия Торгунакова, так что честно тырю у нее из соцсетей: "В начале XIX века Иван Осипович Алянчиков в городе "был самою уважаемою особою. При встрече на улице все, не исключая городничего, кланялись ему. Дважды Ивана Осиповича избирали городским головой. Своим детям он старался дать наилучшее воспитание, накупил для них множество книг, желал, чтобы они знали иностранные языки. Но так как сам образованностью не отличался и не мог контролировать процесс обучения наследников, то результат получился курьезный и весьма неожиданный. Молодые сыновья Яков и Николай, начитавшись французских энциклопедистов, повсюду бравировали своим либерализмом и атеизмом, к ужасу и соблазну благонамеренных, богобоязненных горожан и к полному отчаянию растерявшегося отца. Ростиславов писал: "Старик Алянчиков сильно озабочен был спасением душ своих детей и для смягчения их сердец просил нашего протопопа обращать их на путь истинный..."
На берегу Оки Алянчиковы возвели огромный трехэтажный особняк. В полуподвальном этаже находились склады и лавки, первый этаж служил для хозяйственных целей. Второй этаж поражал необычной для провинции роскошью парадных апартаментов. Огромный зал для балов и приемов , гостиная с колоннами и расписным плафоном. Третьим ярусом здания стал уютный бельведер, из окон которого открывался вид на заокские просторы.
Особняк Алянчиковых по первоначальному плану предполагал множество архитектурных украшений: каменные портики, нарядный балкон, галереи и т. д. Но до наших дней он дошел в значительно упрощенном виде. В городе бытует легенда, будто сам хозяин отказался от этих изысков после того, как встретившаяся ему на базарной площади гадалка предсказала, что как только он достроит свой великолепный дом - так и умрет. Стремясь обмануть судьбу, хитрый купец решил не завершать первоначального проекта. Но это не помогло.
По округе прокатилась очередная эпидемия холеры. Хозяин заперся в бельведере, запретив пускать посторонних в дом. Однако съестные припасы доставлялись с местного базара. И несмотря на все меры предосторожности, купец один из всей семьи стал жертвой смертельной болезни. Информация: Наука и жизнь". Теперь в особняке располагается Касимовский историко-культурный музей-заповедник.
Торговые ряды. Соборная площадь издавна выполняла роль городского торжища. В конце 18 века на ней стояли деревянные лавки касимовских купцов. Но они не удовлетворяли потребностей разрастающейся торговли. Их было решено снести и построить на освободившемся месте Гостиный двор. И в 1823-1825-х годах уже упоминавшийся провинциальный архитектор-самоучка Иван Сергеевич Гагин создал подробный проект главной площади, и его утвердили губернские власти. По замыслу архитектора здесь должны были стоять не только храмы и особняки, но и торговые ряды.
Строительство велось на деньги касимовских купцов. Торговцы, которые хотели иметь всего одну лавку, заплатили меньше, а те, кто нуждался в нескольких помещениях, внесли большую сумму. Места в рядах распределялись по жребию.
Возведение Торговых рядов проходило с задержками. Опустошительный пожар 1828 года уничтожил всю центральную застройку Касимова, и поэтому архитектурный проект Гагина не удалось реализовать полностью. Были возведены только три из четырех задуманных корпусов.
Чем торговали в Касимове? Сахаром, воском, пенькой, кожей, медом, тканями, обувью и одеждой. А еще в Торговых рядах проходили посиделки местного купечества. Там располагались «чаевни», где собиралась местная знать. Это были заведения, в которых посетители могли попить чайку, перекусить и обменяться мнениями по поводу указов московского царя или рязанского губернатора. При Советской власти Торговые ряды оказались невостребованными, и вот только сейчас медленно, но верно реставрируются.
Также Касимов полон православных храмов... вы наверняка найдете там свою изюминку, о которой обязательно нам напишете - а мы дополним свой рассказ.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы
Мы же, вдоволь нагулявшись и затарившись в "Магните", устроились на свежеотремонтированной набережной. Поставили столик, стульчики и потрапезничали с видом на Оку. Засим двинулись дальше, задав навигатору деревню Тырново Шиловского района. Нашей целью был Пьяный лес.
Касимовский grumpy cat))
Пьяный лес
Не доезжая до Тырнова и декламируя "Кто заказывал такси?...", мы свернули по направлению на Дубровку. Точнее, нас свернул туда навигатор. В предыдущие выходные мы уже предпринимали попытку пройти по этому маршруту, но тогда планы нам спутала погода. И в прошлый раз мы пытались подобраться к лесу как раз через Тырново - но нашли лишь маленький аномальный кусочек, явно не тот, что видели на фото. Поэтому теперь решили зайти с другой стороны. Что интересно - и теперь навигатор привел нас к "не той" зоне. И лишь когда мы, махнув рукой, поехали разбивать бивак - вдруг вырулили к Ведьмину лесу...
Пьяным, или Ведьминым он называется потому, что деревья там слились в едином порыве в каком-то диком танце. А рядом - совершенно нормальный лес, изогнут только отдельный участок, на котором, кстати, почти не травы и большинство деревьев - больные. Такое ощущение, что поработал гигантский магнит или действительно, разбушевалась Гингема... Ученые, как всегда, более прозаичны. Они называют это явление тропизмом.
Тропизм - это направленный рост растительных клеток относительно раздражителя. Столкнувшись с мощным раздражителем, ткани деревьев начитают смещаться в его направлении. Когда раздражитель ослабевает или перестает действовать, возобновляется нормальный вектор роста. Есть информация, что по годовым кольцам деревьев Пьяного леса сотрудники кафедры Физической географии РГУ им. Есенина установили, что сосны начали расти правильно с 1980 года. Значит, в это время фактор, влияние которого продолжалось 5-6 лет, перестал действовать. Был этот фактор геомагнитного характера или климатического, доподлинно не известно. Но экологи все же предполагают, что никакого геологического разлома в данном месте нет. Просто годы, когда деревья искривились, были аномально влажными. И условия создались такие, что корни деревьев просто "поплыли", заставив стволы искривиться. За эту теорию говорит то, что деревья искривлены в одном направлении, так как влага стекала - и почва, соответственно, сползала, с наибольшей вероятностью, в сторону реки. Но мистические теории тоже хороши. Место, во всяком случае, поражает воображение и точно стоит посещения. Кстати, самая известная подобная аномалия в России - Танцующий лес на Куршской косе под Калининградом.
Удовлетворив свое любопытство в отношении Пьяного леса полностью (еще бы - мы за время своих изысканий встретили аж четыре подобных аномальных участка в этих краях!), мы подобрались поближе к Оке и устроились на бивак. Пьяный лес, к слову, отстоит от реки где-то на полкилометра и находится как раз на тропе, ведущей к ней. Координаты дать не решусь, так как участнице нашей мини-экспедиции навигатор с этими координатами показал Швейцарию. Заманчиво, конечно...)))
К тому моменту, как мы прибыли на берега Оки, почти все бивачные места были заняты. Но мы урвали-таки свой кусочек рая. Хотелось искупаться. Но река сильно разлилась из-за дождей, и в результате купаться нам пришлось на заливном лугу среди травы. И травка нам, как тем ежикам в анекдоте, брюшки щекотала. Там, правда, не брюшки были...
После завтрака на лесной опушке мы собрали свои вещи, зачистили бивак, не оставив ни крошки мусора за собой - и продолжили путь. У нас оставалось воскресенье. Первую его половину решено было посвятить осмотру городища Старой Рязани недалеко от одноименного селения. На повороте с трассы на Разбердеево имеется указатель "Городище Старая Рязань". Не ошибетесь.
Старая Рязань
Иногда ее называют русской Троей. Город, бывший некогда неприступным и великолепным, был разграблен и уже больше не смог возродиться...
Первое летописное упоминание о Рязани относится к 1096 году, однако поселения на этом месте существовали еще во времена неолита. В 12 - 13 веках город был столицей Великого Рязанского княжества, а также его экономическим и культурным центром. Место для города было выбрано удачное: высокий обрывистый берег над Окой. Уже к началу 12 века Рязань с трех сторон защищали высокие валы, а с четвертой — крутой берег Оки. Укрепленная площадь города составляла 60 га.
Три кремля было в Рязани. Первый — великокняжеский двор (кром), который стоял на крутом обрывистом северном холме и был окружен дополнительными рвами. С востока к великокняжескому дворцу примыкал второй кремль (средний город), в котором жила городская знать. И, наконец, сам город был укреплен крепостными стенами. Стольный город вел активную торговлю с другими княжествами и странами Востока и Запада. Сюда свозили драгоценные металлы, бусы, янтарь, изделия из хрусталя, вино и оливковое масло. Местные ремесленники трудились в кузницах, гончарных и бронзолитейных мастерских.
Окруженный со всех сторон огромными насыпями и стенами, город казался хорошо защищенным, почти неприступным. Однако, согласно «Повести о разорении Батыем Рязани», это не помешало монгольским ордам во главе с полководцем Батыем почти полностью уничтожить город зимой 1237 года. Спустя несколько веков о судьбе Старой Рязани напоминали только остатки гигантских оборонительных сооружений, а земли, на которых стоял древний город, стали использоваться как пашни. Столица была перенесена в Переяславль Рязанский, ставший позднее современной Рязанью. Сейчас городище является памятником истории федерального значения.
В принципе, ничего особенно достопримечательного там не осталось. Лишь впечатляющие защитные валы, роскошный окский пейзаж с высокого берега, да "Стоунхендж" - руины Борисоглебской церкви. Но энергетика места и его впечатляющая история заставляют зависнуть там надолго.
- Церковь Бориса и Глеба. Шестистолпный храм на этом месте существовал еще в домонгольский период. После нашествия Батыя его развалины были разобраны. В 1886 году на месте древнего храма построили часовню. В 1913 — 1914 годах «иждивением местной помещицы Стерлиговой» здесь был сооружен новый храм, который похоронил под своим фундаментом все остатки старины. Его скелет и являет сейчас собой интересную фотолокацию. Вот только под аркой стоять долго не рекомендуется - ветхое строение может рухнуть.
- На другом конце городища стоит белокаменный памятный крест в честь святых Кирилла и Мефодия. Рядом с ним открываются потрясающие виды на Оку и Спасск Рязанский.
- Говорят, есть там где-то Алатырь-камень — лежащий на дне оврага валун белого цвета, якобы появившийся на свет в результате обрушения стенок оврага. Местные рассказывают байки о мистических свойствах камня. Мы его, честно признаться, не увидели.
- Еще там есть оставшаяся от Успенского храма кирпичная кладка в кустах да скромное сельское кладбище, на котором, говорят, есть и достаточно древние захоронения.
\
- В северной части городища располагался великокняжеский двор. Сейчас его территорию маркирует родник.
- Ах, да - к югу от городища расположена позднепалеолитическая стоянка Шатрище. Именно с той стороны стояли войска Батыя, пугая рязанцев огнями своих костров. Но данное место будет интересно разве что для археологов.
А вы лучше загляните в селение Старая Рязань неподалеку - там на высоком берегу Оки есть любопытный домик местного художника Вадима Овсянникова. Стилизованный под замок, украшенный драконами, черепами и прочей рокерской атрибутикой, он тем не менее органично вписывается в местность. И хозяин ему под стать - мы его встретили. И он любезно предложил нам расположиться биваком прямо неподалеку от его дома))
Замок барона фон Дервиза
Но мы двинулись в обратный путь. И заехали-таки еще в одно любопытное местечко: селение Кирицы, где расположена усадьба рода фон Дервизов с очень интересной историей.
Усадьба принадлежала некогда сыну строителя Московско-Казанской железной дороги. Расположена она на правом берегу речки Прони. Необычный замок был возведен в 1887-1889 гг. по проекту Федора Шехтеля. Когда-то усадебный комплекс включал в себя еще конный двор, церковь, висячие мосты через овраги, въездные ворота, ограду, гроты, систему прудов. Талантливому зодчему удалось настолько органично вписать постройки в окружающий пейзаж, что с течением времени Кирицы не утратили своего обаяния "сказки наяву".
Хотя, согласно тенденциям современной России, сказка постепенно исчезает... Относительно повезло лишь главному дому барона: в усадьбе расположен санаторий для детей с легочными заболеваниями. Он бюджетный, так что небогатый. И все же усадьбу частично отреставрировали. Поэтому еще с дороги взгляд приковывает очаровательный замок на холме, словно выскочивший из "Золушки" Шарля Перро. "Золушку", как утверждают некоторые источники, здесь и снимали. Ту самую, послевоенную, с Яниной Жеймо в главной роли. Но сначала - о бароне и удивительной истории всей семьи.
Предприимчивый потомок немецкого рода стал российским графом Монте-Кристо, – так шутя называли современники Павла фон Дервиза. А началась история в 18 веке, когда первые представители немецкого рода переехали из Гамбурга в Россию. Тогда фамилия немецких эмигрантов звучала как Визе. Дворянское звание со всеми приставками появилось по милости императора Петра III за «прилежные труды» Иоганна-Адольфа Визе в Юстиц-коллегии. Но более всех прославился Павел Григорьевич фон Дервиз. Хотя ничто, как говорится, не предвещало: родился он на юге Рязанской губернии, в городе Лебедяни (ныне Липецкая область), в семье директора Гатчинского сиротского института и, как и несколько поколений предков, состоял на службе у государя... Но затем решил стать хозяином своей судьбы.
Он ушел с государственной службы и начал новое для себя да и для всей страны дело – строительство железных дорог, ту пору казавшееся чем-то уж совсем утопическим. Фон Дервиза озолотила Рязанско-Козловская дорога, крупнейшая «хлебная» артерия страны. Она была построена в рекордные сроки и в первый же год принесла несметную прибыль, положив начало «железнодорожной горячке». Блестящий менеджер своего времени, Павел Григорьевич фон Дервиз в глазах света уже не выглядел авантюристом и фантазером, приобретя репутацию респектабельного предпринимателя - а также одного из богатейших людей России. Ему принадлежала недвижимость в Москве и Петербурге, во Франции и Швейцарии, имения в Рязанской губернии. О нем говорили и писали, ему завидовали. Казалось бы, чего еще желать...
Но, говорят, нет ничего хуже для родителей, чем пережить своего ребенка. Рязанский Монте-Кристо пережил это несколько раз. Костный туберкулез (болезнь тогда малоизученная и практически неизлечимая) стал для его семьи поистине роковым. Чтобы спасти детей, он бросил все и уехал в Ниццу, врачи рекомендовали местный климат чуть ли не как последнюю надежду. Там фон Дервиз построил знаменитую виллу Вальрозе, которая сохранилась и поныне, открыл для местных детей школу, которой впоследствии было присвоено его имя. Однако это не помогло. Умер сын. А потом в одночасье мир рухнул: не стало любимицы – 16-летней Вареньки. Ее смерть приблизила кончину и самого отца: в тот миг, когда он увидел гроб с телом дочери, не выдержало сердце... По иронии судьбы, в санатории "Кирицы" сейчас проходят лечение и реабилитацию как раз детишки с туберкулезом. Попасть туда, как говорится на сайте санатория, можно совершенно бесплатно.
А тогда друзья и недруги шептались о родовом проклятии, якобы рожденном любовным треугольником: Дервиз влюбился в свою будущую жену, когда та уже была замужем. Вскоре ее муж скончался при весьма загадочных обстоятельствах. А по светскому обществу поползли нехорошие слухи…
После смерти Павла Григорьевича дело перешло к старшему из двух оставшихся сыновей – Сергею. Музыкант по образованию, к прозе предпринимательства он оказался совершенно не готов: достаточно быстро умудрился потерять почти все огромное состояние отца. Строительство Кирицкого дворца окончательно разорило Сергея фон Дервиза и сделало знаменитым до той поры еще никому не известного молодого архитектора Федора Шехтеля. Кирицкий дворец – это ожившая сказка: башенки, орлы, арки, лестницы, спускающиеся к прудам, мост Любви и статуи кентавров, гроты с настоящими кораллами, которые привозили со Средиземного моря… Но первый хозяин всей этой красотой любовался недолго, предпочел навсегда уехать в Париж, передав пошатнувшееся семейное хозяйство в руки младшего фон Дервиза – Павла Павловича.
Во время войны с Германией Павел Павлович из патриотических соображений поменял фамилию и стал Луговым. Революцию встретил с энтузиазмом, ее лозунги представлялись ему верными. Добровольно передал Советам все имущество и собрался было стать простым учителем математики... но стал беглецом: только предупреждение своих же крестьян спасло его от казни по законам революционного времени.
Его арестовали в Петрограде, но вновь нашлись заступники – благодарные ученики. По личному распоряжению Ленина, снабдившего Лугового «охранной грамотой», его отпустили. Павел Павлович вернулся в родные края. На его конном заводе были организованы Рязанские кавалерийские командные курсы - туда-то он и устроился работать преподавателем математики, как мечтал когда-то. Уроки фон Дервиза-Лугового запомнили многие будущие военачальники, в том числе легендарный маршал Георгий Константинович Жуков… Закончил жизнь бывший помещик, блистательный гусар, любимец дам и гуманист в нищей избе в деревне Максатиха (в современной Тверской области) в 1943 году. Продолжатель славного рода так и не успел дописать собственный учебник математики, над которым самоотверженно трудился всю жизнь.
Через три года после его смерти в Кирицах, как говорят, снимали знаменитую «Золушку». Режиссеры Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро не случайно выбрали место для натурных съемок - усадьба в Кирицах уже готовая декорация для сказки. И трогательный король, блестяще сыгранный Эрастом Гариным, произнес фразу, прекрасно иллюстрирующую судьбу рода фон Дервизов: «Когда-нибудь спросят: а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу – большой, а сердце – справедливым».
Вот такая трогательная история. На территорию самого санатория вас, конечно, не пустят, но можно побродить окрест и проникнуться атмосферой, вообразить, как кипела здесь жизнь при дореволюционных хозяевах. Есть еще одно имение Дервизов неподалеку - в деревне Соха. Но оно разрушается. А вот конный завод в деревне Старожилово, тот самый, где были кавалерийские курсы и где работал учителем математики Павел фон Дервиз, - жив. И даже, говорят, функционирует и принимает туристов. Там можно покататься на породистых лошадках... Но этот пункт мы оставили на следующий автотрип выходного дня. Как и посещение Окского биосферного заповедника недалеко от Спасска Рязанского - он тогда был закрыт. А что, целый "эколого-зоологический" маршрут вырисовывается;) Так что до скорого!
