Январь - февраль 2022 года

Муж, правда, хотел поехать в Колумбию или Гватемалу - мол, не кошерно ездить в слишком туристическую Мексику)) Но очень хотелось увидеть сеноты. А за ними лучше всего ехать на полуостров Юкатан. Куда мы и отправились в начале 2022-го, презрев опять разбушевавшуюся пандемию. Ждать ее окончания - неблагодарное дело, за штаммом идет другой штамм, так и жизнь пройдет. Поэтому, как говорят мексиканцы, вамос!

Поддержать проект

 

Быстрый поиск:

Плая-дель-Кармен

Косумель

Вальядолид и сенот Choj-Ha

Чичен-Ица и сенот Ик-Киль

Мерида

Селестун

Два сенота и ночевка у дальнобойщиков

Ушмаль

Сенот Канкиришче и город Кампече

Паленке

Четумаль и лагуна Бакалар

Тулум

Сенот Анхелита и заповедный берег

Пуэрто Авентурас и возвращение в Плая-дель-Кармен

 

UPD. Правда, мы совсем не ожидали, какой "штамм" придет 24 февраля 2022-го... Так что написание текста было отложено. Не было настроения писать от слова "совсем". Но... вновь берусь за текст. Потому что эта отдушина сейчас нужна, как воздух. Мы еще и потому начинали делать этот сайт, что считаем: когда люди путешествуют, они не воюют. Люди всего мира, больше путешествуйте - это развивает и обогащает в духовном плане! И дает понимание, что простым людям, в сущности, нечего делить. Делят те, другие... Хочется верить, что и у нас будут новые трипы, хотя сейчас, когда я пишу этот текст, в это верится с трудом. Ну да ладно, смахну слезу и буду жить Мексикой, пока пишу.

Кстати, фотоальбом уже к вашим услугам!

Маршрут: Плая-дель-Кармен - остров Косумель - Вальядолид (Чичен Итца и сеноты Choj-Ha и Ик-Киль) - Мерида (и сеноты X-Batun и Dzonbakal) - заповедник Селестун - Тикуль и Ушмаль (и сенот Канкиришче) - Кампече - Паленке (+сеноты в Мигель Колорадо) - Четумаль - лагуна Бакалар (и сенот Azul) - Тулум (и сенот Анхелита) - Пуэрто Авентурас - Плая-дель-Кармен.

И вот это все - за 17 дней. Больше 2200 км, 4 мексиканских штата, 2 часовых пояса, 12 отелей, 3 города майя, 9 сенотов... Бюджет: уложились в 300 тыс. рублей (3500$) вместе с билетами на самолет. А теперь - подробности.

Авиабилеты от "Аэрофлота" удалось приобрести за 112 тыс. рублей (1350$) в ноябре 2021-го. Тогда "Аэрофлот" только запустил прямой рейс "Москва - Канкун", самый длинный из российских перелетов. И для него использовались новенькие А350, дальнемагистральные самолеты. Сейчас это все звучит, как история из другой жизни. И цены уже неактуальны.

Виза в Мексику не нужна, но надо заполнить анкету и получить электронное разрешение на сайте посольства Мексики в течение 25 дней до поездки. Сделать его сейчас из России можно с помощью VPN. После получения разрешения надо въехать в Мексику в течение 30 дней. Разрешение получается элементарно, главное о нем не забыть. Также за 12 часов до вылета, не ранее, надо заполнить анкету здоровья (ее могут отменить, когда пройдут ковидные времена). ПЦР не нужен. А еще в самолете вам выдают миграционные карты, которые заполняются, предъявляются в аэропорту и сохраняются до конца пребывания в Мексике - их надо предъявить еще раз перед вылетом. В сумме в Мексике можно безвылазно оставаться до 180 дней. И мы встретили несколько пар и даже групп наших туристов, которые приехали на месяц, а то и на два. Действительно, лететь за 10 тысяч км ради недели было бы глупо. Мы прилетели на 2,5 недели - все, что удалось урвать в плане отпуска))

Вид на Плая-дель-Кармен с парома

Так как Россия не входит в число благонадежных в плане миграции стран (то есть, люди норовят порой в Мексике остаться), в аэропорту требуют предъявить обратные билеты, маршрут на все время пребывания и распечатки бронирования всех отелей. Так что мы забронировали в букинге отели с бесплатной отменой и благополучно все потом отменили. Маршрут - рандомный, предложенный букингом. Свой мы на тот момент еще не составляли, он сложился уже по приезде, когда мы, так сказать, познакомились с материалом. И то, в пути мы его периодически корректировали.

Карибское море в Плая-дель-Кармен

Вылет был из полупустого Шереметьева (что там сейчас, вообще предположить боюсь). Перелет - вполне себе комфортный, с новыми киношками вроде последнего Бонда, которые даже еще не появились в наших онлайн-кинотеатрах. Не было, конечно, приятных бутылочек и баночек, как у катарцев и Эмирейтс, но что ж поделать - с нашей публикой такого делать нельзя, она буйной становится... Самолет свеженький, кресла удобные, что тут сказать - 14 часов пролетели, как один миг. Жаль только, что большую часть пути было облачно и мы видели лишь кусочек Норвегии и кусочек Флориды в районе Орландо.

Аэропорт Канкуна, в отличие от Шереметьева, был переполнен. Самолеты садились и взлетали один за другим, и в "приемном покое" собралась толпа часа на полтора - два. Стоит учесть, что на пассконтроле тщательно изучают документы, если только ты не счастливый обладатель Шенгена или виз/ гражданства США, Японии, Великобритании или Канады. Да и те, как мы заметили, иногда задерживаются у окошка представителя миграционной службы надолго. А мы, на удивление, пролетели со свистом - девушка начала листать наши паспорта с многочисленными визами и заулыбалась: "Туристо". Я тут же "добрала солидности": "Мы блогеры и путешественники!". Девушка заулыбалась еще шире и поставила заветный штамп. На дополнительные бумаги даже не взглянула. Вооот - путешествуйте, люди!

Я права, мой мексиканский друг?

В аэропорту мы договорились встретиться с нашими друзьями из Эстонии. И пока ждали их, наблюдали в действии действительно гипермощную и отлаженную туристическую машину. Самолеты прибывают один за одним, туристы идут сплошным потоком. Веселые, воодушевленные, предвкушающие сияющее море и ласковое солнышко. В основном, конечно, американцы и в основном молодые. По крайней мере, нам попалась такая "волна". Их, тепленьких, тут же подхватывают такси и комфортабельные автобусы и увозят по направлению к счастью. Все отработано до блеска - никаких "заусенцев" и проволочек. Одни мы умудрились потеряться - оказалось, что наши друзья прилетели в соседний терминал)) Но в конце концов мы это выяснили и состыковались.

Ремарка: автобусное сообщение с аэропортом Канкуна очень удобное. Красные автобусы ADO (не перепутаете) едут из разных городов и развозят туристов по терминалам аэропорта, заезжая последовательно в каждый. Стоимость на двоих - около 25 долларов (вот там цены вряд ли изменятся в ближайшее время). В дороге от Плая-дель-Кармен - около часа. В Плая билетная касса и вокзал находятся на 5-й авеню. Город сам по себе небольшой, а вокзал в самом его центре - очень удобно.

Мы же, так как встречались с друзьями, до Плая-дель-Кармен ехали с ними на такси. Смешно, но в Канкун мы только прилетели и оттуда же улетели, а в самом городе так и не побывали. Не сложилось. Да мы и не стремились. Нам больше хотелось в Плая-дель-Кармен, о котором мы были наслышаны как о более атмосферном и менее шумном местечке, чем Канкун. Ну, насчет тишины - это, конечно, было преувеличение... Мы на себе испытали всю мощь звука ночной жизни Плая)) Но об этом позже.

А вот вечерняя пляжная жизнь Плая очень даже умиротворенная и спокойная

 

Плая-дель-Кармен

Наш эстонский друг Тармо порекомендовал нам отель Pelicano Inn в Плая-дель-Кармен. Он расположен очень удачно - и по соседству с шумной 5-й авеню (центром тусовочной жизни), и в то же время в тихом местечке. Зеленая территория, прямой выход к морю. И ресторанчик прямо на море, где мы наслаждались завтраками и вдохновлялись на новый день. Номер в колониально-курортном стиле - правда, из-за обилия зелени и близости к морю чуть влажноватый и потому "с душком". Душок мы разгоняли кондеем и вентилятором - счастье от встречи с морем нивелировало этот незначительный изъян.

Отель и его подробности: номер, дворик, ресторан, завтрак...

К слову, к морю я ринулась как только мы приехали в отель - хотя солнце уже зашло.

От номера до моря - полминуты!

Пляж был полон народу: молодежь, слушающая музыку; парочки, томно наслаждающиеся послевкусием заката; просто праздно шатающаяся публика... И ласково плещущееся Карибское море. Ребята, я в раю!

Пляж в районе нашего "Пеликана". Не в тот вечер, нет - тогда я вылетела к морю, роняя тапки, и телефон, конечно же, не взяла))

Коричневый пеликан, встретившийся нам неподалеку. Назван так в честь нашего отеля;)

Несмотря на то, что мы не спали уже почти двое суток, в первый вечер было не до сна. И, как говорится, с налету, я немного переборщила с алкоголем. Начала с разрекламированной в сетях "Маргариты" - и действительно, она стала моим мексиканским открытием, где только и какую только "Маргариту" я не пробовала! Даже с перцем и огурцом! Для себя сделала вывод, что мне больше всего нравится та, что с крупным льдом, а не с крошеным. И обязательно надо слизывать соль с ободка бокала - чуть подсоленный, этот коктейль особенно прекрасен!

Иногда "Маргариту" подавали такими вот ведерками

Тармо, эксперт по Плая-дель-Кармен, повел нас в Beach club, расположенный в соседнем с нашим "Пеликаном" переулке. И там я открыла для себя второй напиток Мексики - "Кламато". Кламато - это томатный сок с устричным бульоном и специями. В Мексике продают отдельно томатный сок, отдельно кламато. А особенно эта штука хороша со льдом и лаймом и с... пивом. Да-да, подливаете пива и постепенно разбавляете им кламато. Очень вкусно и освежающе. Но! Рекомендуется только в жару, т.к. здорово охлаждает. О других кулинарных открытиях я еще расскажу в ходе повествования.

"Кламато"

А в тот вечер, поняв, что переборщила с эмоциями, я вышла освежиться на берег моря. Там сидела компания с костерком. И от них шел такой аромат кумар-травы... "Освежилась..." - подумала я. И мы пошли спатеньки.

В Плая-дель-Кармен мы пробыли три с половиной (считая день приезда) дня. Купались, бродили по берегу, сидели в кафешках.

Нашли майянские развалины в огородах Плая и пристроили свою пирамидку))

Вкусно обедали морепродуктами с "Кламато"

Тармо с женой Маргит открывали для нас Плаю: показали, где купить качественное какао, где - качественные вещи. Благодаря им им попробовали текилу, напоминающую шампанское, а также побывали в знаковом для Плаи ресторане "Мариачи". Там, естественно, было шоу мариачи и прочих аутентичных мексиканских людей. Но! Ценник в ресторане из-за шоу конский. К тому же все эти ряженые люди после каждого номера обходят гостей, вежливо предлагают сфотографироваться и хотят денег. Я, конечно, не против заплатить за талант. Но не после каждого "оле!" Поэтому мы все вчетвером делали грустные лица и говорили, что фото не хотим. Ряженая команда, поняв, что мы жлобы, подходить перестала)) Но все равно шоу очень даже - хотя бы из-за него стоит этот ресторан посетить. А вот за что я отдельно благодарна тамошним официантам, так это за то, что показали оригинальный способ употребления текилы, который мы увезли с собой. Лайм окунаете в соль, прикусываете, далее глоток текилы и глоток кламато (без пива, конечно). Вкууусно!

Муж, Тармо, Маргит, "Мариачи", "Маргарита"...

Шоу мариачи, а также знаменитых воладорес (индейский обряд призывания дождя с крутящимися вниз головой вокруг столба людьми), индейские пляски и прочую анимацию можно посмотреть и на центральной площади Плая. Там фиксированной платы нет - сколько кинете в шапку, столько и ладно.

Пару раз мы попадали в Плае под тропический ливень. Как сказал нам местный житель, раньше в это время года дождей не бывало совсем. Но с каждым годом климат все больше меняется. И не в лучшую сторону. Мы хихикали, что во всем виноваты воладорес, которые на потребу публике призывают дождь по несколько раз на дню)

Прятались от дождя под естественными "зонтиками"

Море перед дождем

Плая после дождя

По поводу водорослей саргассов, о которых многие беспокоятся: в Плая-дель-Кармен их засилья не было. Даже на тех участках, где пляж не очень-то убирается (хотя убирают его там, похоже, везде - с утра ездит трактор и ходят бригады уборщиков). Из тех мест, где мы были, самые большие кучи саргассов нам встретились в Тулуме.

"Масштаб бедствия" в плане саргассов в Плая-дель-Кармен. Фото из истории все с тем же коричневым пеликаном. Он норовил стырить у рыбаков рыбки, а те его гоняли)

На пляжах Плая очень запомнились полицейские патрули. Полицейские в Мексике вообще очень колоритны: вооружены до зубов, в брониках, шлемах и прочей солидной экипировке. Выглядят, как робокопы. Гордятся своей работой, как нам рассказывал Тармо, безумно. И ею дорожат. Впрочем, по их лицам видно, как они горды своей работой. Но в то же время было такое: я выхожу из моря, и едет патрульная процессия на квадроциклах. Такой пляжный патруль. Все в шлемах, с закрытыми лицами... Я стою, любуюсь. И вдруг процессия останавливается, один из "робокопов" снимает шлем, под которым оказывается симпатичное с ямочками на щеках лицо молодого парня. "Сеньора бонита!" - восклицает он. Такого я от брутальных вооруженных до зубов ребят не ожидала) И подобное дружелюбное отношение мы встречали со стороны силовиков в течение всей поездки в Мексику. Вам просто повезло, скажете вы. Везет один раз, мы же с ними сталкивались многократно - а это уже закономерность. Так что респект красавчикам в форме! (Эх жаль, не сфотографировалась с ними))

5-я авеню, еще не самый час пик

За три с половиной дня мы облазили весь Плая-дель-Кармен и знали в лицо всех аниматоров в костюмах супергероев "Марвел" и Чингачгука с его скво. Я изучила все морское дно в акватории близлежащих пляжей... Мы прошлись по всем пирамидкам, скрытым остатками джунглей... В общем, пора была двигаться дальше, иначе отдых превращался в День сурка. Попрощавшись с нашими милыми Тармо и Маргит, мы отправились на остров Косумель.

Полуюмористический знак "Осторожно, носухи!"

Маленькая точка слева - паром на Косумель. Мы уехали!

 

Косумель

Остров прежде всего примечателен тем, что через него проходит Мезоамериканский барьерный риф, второй по величине в мире после австралийского. Риф проходит и по мексиканской Ривьере, но именно на Косумеле условия для дайвинга и снорклинга идеальные - вода очень чистая. Собственно, рифы - эта главная аттракция острова. А еще там безмятежно и очень красиво. Большая часть острова представляет собой непролазные джунгли, но человек потихоньку отгрызает у природы пространство. Новые апартаменты для проживания, как мы видели, продаются по цене от 400$ за кв. метр - и это через дорогу от моря. Смешные цены по нашим меркам.

Центральная площадь острова с памятником Бенито Хуаресу и ратушей

На Косумель из Плая-дель-Кармен ходят паромы двух компаний. Кораблики различаются по цветам: одни оранжевые, другие сине-желтые (мы покатались на обоих - на оранжевом туда, на синем обратно). В пути около 40 минут. Стоимость почти одинаковая - около 25 долларов на двоих в один конец (сине-желтый чуть-чуть подороже). Но он же и покомфортнее: у оранжевого почти все места в салоне, а в синем много на свежем воздухе. К тому же в синем какие-то местные музыканты давали целый концерт, и это сделало нашу обратную дорогу прямо-таки незабываемой.

Внутри оранжевого парома

Но по порядку: еще в Плая мы букнули отель 3* на Onetwotrip. Едем на пароме - звонок. Приятный женский голос сообщает, что нам заменили отель. На почту выслали его данные, нам надо ознакомиться с ними и дать свое согласие, если он нам подходит. Мы прямо с парома рысцой доскакали до кафешки с вай-фаем и залезли в мужнину почту. Отель оказался вполне роскошной четверкой. Номер там стоил вдвое дороже наших уже оплаченных 100 долларов за 2 ночи. Мы прибалдели от такого счастья и на радостях натрескались клубничной "Маргариты", благо в кафешке был happy hour.

Отель действительно оказался фешенебельным (кстати, ранее заказанная "тройка" была по соседству). С лаунж-зоной с небольшим видовым бассейном. С ресто на свежем воздухе. А наш номер - с видом (частично) на море и Плая-дель-Кармен, откуда мы только что уехали.

Крайний справа балкон на 3-м этаже - это наш!

Вид на море из номера. Не прямой, конечно, но учитывая то, по какой цене он нам достался...

А вот и название отеля. Рекомендуем! Полная цена - около 200$ за две ночи.

 

Мы решили прогуляться после обеда по острову и найти пляж, а на следующий день взять авто и объехать остров целиком.

К слову, перед отъездом из Плая муж заказал авто в местном прокате Adocar Rental. Впрочем, фирма международная, так как знатоки советовали с совсем локальными не связываться во избежание развода. Процедура стандартная для американских стран: на кредитной карте с эмбоссированием замораживают некий депозит (в зависимости от марки авто, но рассчитывайте на сумму не менее 1000$). Вы осматриваете машинку на предмет дефектов и указываете на них сдающему авто человеку. И фотографируете на всякий. Если число дефектов при возврате авто совпадет с первоначальным, вы сдаете машину и получаете обратно депозит. А вот если появилось что-то новенькое, то все зависит от страховки. Если брали с нулевой франшизой - вы ни за что не отвечаете, все повреждения оплачивает страховая компания. В Коста-Рике мы так и брали машинку. Здесь же муж подсуетился и взял страховку у букинг.ком. Так что в автопрокате мы довольствовались базовой. Мы берегли нашу красную Renault Kwid, так что депозит вернули без проблем. Да - если вы повредили машину, и у вас базовая страховка, депозит вам могут не вернуть частично или в полном объеме, в зависимости от размера ущерба.

В общем и целом машина, на которой мы проехали 2200 км по полуострову Юкатан, обошлась нам в 350$ (не считая страховки букинга). Это включая бензин. Машину возвращаете с тем же количеством бензина, с которым взяли, по крайней мере, так работают большинство контор. Если вам непременно нужна крутая тачка, готовьтесь и за страховку лишние деньги выложить, и в качестве лепозита. При нас репу чесал в конторе паренек, которому выкатили депозит в 2500$ за джип Wrangler. А он думал, что будет на один нолик меньше...

Но вернемся к Косумелю. Здесь авто и багги проще всего арендовать, прямо сойдя с парома - пока вы идете по коридору, видите многочисленные стойки рентакаров. Возможно, есть еще конторы в даунтауне, но мы их не видели.

Косумельский закат

Но мы решили оставить процедуру аренды авто на следующий день, а сегодня прогуляться пешочком. Берег интересный: пристань величественных круизников сменяется диким коралловым пляжем, на котором, впрочем, купаться крайне неудобно - можно порезаться об острые камни. Правда, один мужчина на наших глазах рискнул и ушел рыбкой в синюю глубину меж коралловых камней. Сразу видно - ныряльщик опытный. Местами по берегу встречаются симпатичные кафешки, местами - частные пляжи отелей, куда простому смертному доступ закрыт. В общем, мы дошли до порта, куда, как оказалось, вход был только по ковидным QR-кодам. А моя распечатка осталась в отеле, а интернет отсутствовал. Ну и ладно, не очень-то и хотелось.

Мы оценили местную пирамидку майя, арт-магазинчики и пошли обратно. По дороге мы все же набрели на аутентичную кафешку с видом, где и засели почти до заката.

Пока мы сидели в кафешке, я даже успела оценить снорклинг на Косумеле, нырнув с местного пирса. Действительно, вода остается прозрачной на много метров, муть небольшая, так что снорклинг приятнейший. Закат мы встретили на заброшенной веранде в компании с игуанами, любуясь уходящими вдаль круизниками.

По дороге заскочили в один из двух местных гипермаркетов с вполне комфортными ценами и затарились продуктами, а затем долго пировали на балкончике с видом на Плая-дель-Кармен, расцвеченный огнями.

Хоть Испания и далековато от Мексики, в тамошних супермаркетах хороший хамон по хорошей цене. Так что мы наши вечерние посиделки в основном сопровождали фруктами-овощами, хамоном и местными интересностями вроде свиных чипсов или конфеток с перцем)) А, и да - ром, купленный в дьютике (3 бутылки по цене 2-х). Одну бутылку Bacardi мы даже увезли домой.

Косумельская флора

На следующий день мы авто брать передумали: дороговато это было на острове, от 70$ в день, да и депозит дополнительный морозить не хотелось, ведь размораживают его на карте не сразу. Пешком идти было тоже не вариант - далеко не уйдешь. А нам хотелось ближе к югу острова, где, если верить картам, находились самые живописные и обширные рифы. Мы остановились на великах, тем более, что перемещаться на них по Косумелю удобно - есть дорожки. Мы вчера видели велопрокат за 10$ на день, но хотели еще пройтись по даунтауну, чтобы поинтересоваться, нет ли чего подешевле...

Даунтаун на Косумеле

Но тут меня дернуло спросить на ресепшн: нет ли в отеле великов? Я, когда мы смотрели фото отеля, присланные Onetwotrip, видела там счастливых людей, катающихся на великах)) И - о, чудо! Администратор сказал, что у них в отеле есть несколько велосипедов, которые они предоставляют бесплатно. И два как раз свободны на целый день!!! Надо лишь чуть-чуть подождать. Да не вопрос!

Мы вкусили наш континентальный завтрак (там был еще опен буффет, но нам, нищебродам, он был не положен... правда, и континентальный был вполне неплох и сытен) и забрали велики. Они оказались спортивными и ходкими. На них в этот день мы проделали около 60 км!

Мы махнули от даунтауна до самой южной точки Косумеля Punta Sur. Американская пара, которую мы встретили уже на подъезде к мысу, вытаращила глаза, услышав, откуда мы едем. "Ну вы даете!" - сказали они.

Американская пара показала нам маленький, скрытый в джунглях сенот, где над водой парили летучие мыши...

...И самое большое дерево на Косумеле (фото не передает его величины). Это сейба, хлопковое дерево

Но буду честна: мы пилили до крайней точки острова не непрерывно, а по пути останавливались и зависали на красивом Sky reef. Муж чилил в кафешке, а я опробовала подаренный им бокс для подводной съемки телефоном. Почувствовала себя Кусто))

Дорога до Punta Sur вполне комфортная, проходит по границе с джунглями, и ты едешь в тени деревьев. Вот только велоперчатки надеть посоветую, так как подгоревшие кисти рук до конца поездки светились некрасивыми розовыми пятачками.

Сам "край света" тоже хорош и достоин того, чтобы до него доехать. Только вот посноркать там не удастся - волны очень большие. Зато какое удовольствие с ними бороться! Кроме меня на тот момент на это не решился никто))

 

В Punta Sur есть пара кафешек в стиле и цветах раста и с Бобом Марли на стене. Там вкусные севиче и "Маргарита".

А в магазинчике живет прелестная свинка Чулета и продаются интересные магнитики и кулончики хенд мейд, которые я не преминула прикупить.

Долго в "Пунте" делать нечего, можно проехаться до маяка, но там тот же прибой. Так что либо гулять и любоваться, либо прыгать в волнах. Либо ехать дальше изучать остров. Вот тут мы с тоской ощутили нехватку авто и решили, что если время в поездке останется, мы непременно вернемся на Косумель и совершим round trip. А сейчас - обратно, пока солнце высоко!

Вот так с точки зрения местных жителей выглядят пираты и дайверы. И они почему-то дружат...

По пути есть и частные пляжи, и развлекательные комплексы, и пляжи общедоступные (то бишь "дикие"). Но в основном на Косумеле, как и на остальной мексиканской Ривьере, все места "распилены", и фиг вы бесплатно искупаетесь. Самое дешевое - присесть в кафешку и пользоваться их пляжем. Но вот в Punta Sur высокие волны - бесплатно. Если решитесь)

На обратном пути мы опять зависли в Sky reef. Я ныряла и снимала, муж купался и пил пиво. Там и пробыли до заката. А ужин опять устроили на нашем дивном балкончике по прибытии.

На следующий день надо было возвращаться на материк. Тот же алгоритм: покупка билетов - посадка на паром - короткое путешествие, на этот раз с ветерком и с музыкой. О-ле!

В Плая-дель-Кармен мы в этот же день собирались забрать арендованное авто и отправиться вглубь полуострова: к пирамидам и сенотам.

 

Вальядолид и сенот Choj-Ha

Машинку мы забрали быстро и без проблем. Отфотографировали немногочисленные царапинки, указали на них проверяющему человеку. Подробно процедуру повторять не буду - о ней уже говорилось выше. Что касается бензина, то сначала заливали "премиум", но потом кто-то нам сказал: да чего вы переплачиваете? "Нормал" не намного отличается по качеству. И мы начали лить его)

Ремарка: в качестве навигатора использовали телефон с заранее скачанными оффлайновыми Google Maps.

Со старшим братом "Каптюром" на стоянке в Чичем-Ице

Первым делом мы отправились в городок Вальядолид, о котором я читала, что он безмерно тихий и спокойный и блещет колониальной архитектурой. Мол, смотреть там особенно нечего, но вот он как раз, в отличие от курортных городов, открывает для путников, едущих в том направлении, аутентичную архитектуру колониальной Мексики. Разноцветные дома, приклеенные друг к другу, кое-где - затейливые балкончики и в центре города - собор. Маст си, в общем. Действительно, он оказался красивеньким образцом колониального стиля, который мы уже видели на Кубе. А в этом путешествии - и во всех последующих городах Юкатана.

Модница Катрина - обычный персонаж витрин. Символизирует, что все смертны - даже модные, богатые и знаменитые...

Мы прошлись по центру Вальядолида, пообедали в симпатичном заведеньице, располагающемся, видимо, в чьем-то гараже. Семейная кафешка в эко-стиле с простеньким интерьером. Но еда очень вкусная. Там я впервые в жизни попробовала кактус гриль. Интересный на вкус и очень напоминает загриленную паприку.

Поболтавшись немного по Вальядолиду (путешественников, кстати, там немало - сказывается близость к Чичен-Ице), мы двинули чуть дальше, в малюсенький городок-деревню Кауа, где мы забукали номер в отеле типа "Бутик энд спа")) Нам было интересно, какое оно, мексиканское спа. Название такое: Hotel Boutique & Spa Canek.

Дорога в Кауа

Фасад отеля не впечатлил, а вот внутри он очень даже хорош. С большой зеленой территорией, с взрослым и детским бассейном, с рестораном-столовой и просторными номерами в бунгало... Нас вышел встречать весь персонал отеля (вероятнее всего, он семейный). Мы очень удивились такому вниманию, пока не поняли, что мы в большом отеле одни... Совсем одни...

В номере нас ждали слоник и динозавр из полотенец, я одна плавала в пустом бассейне, в детской части которого скучали розовые надувные фламинго... И когда мы устроились за столиком у бассейна поужинать тем, что купили в супермаркете, начали размышлять вслух - а чёй-то мы одни? Весь стафф отеля сидел поодаль и общался между собой. И тут мы принялись вспоминать фильмы с похожей ситуацией. И пришли к выводу, что хозяева обсуждают, продать нас на органы или так сожрать)) Но подошедшая девочка - единственная, знавшая немного английских слов, разъяснила, что отель популярен среди местного населения, которое приезжает в основном по выходным. А в букинг они пришли вот только-только. Потому и заявленная цена была рассчитанной на местных. Что-то около 2500 руб. (чуть больше 30$).

Слоника из полотенец нам еще никогда не делали)

И динозавров тоже

А еще они вот такой креативчик ваяли

Ванна в нашем номере - еще и на постаменте))

Коттедж с нашим номером

Вечерний бассейн, у которого мы ужинали... В общем, отель суперский. Необычно для столь захолустного городка

Кстати, в Кауа и в Вальядолиде (прямо в черте города) есть свои сеноты. Но мы в них не заезжали. Зато удачно стартовали по дороге в Вальядолид с сенотом Choj-Ha. На самом деле, в окрестностях города множество "туристических" сенотов, в которые заезжают все, кто следует в Чичен-Ицу. А потому цены на посещение и количество народу в них соответствующие. Мы же наткнулись на не очень распиаренный сенот, на который указывала лишь деревянная дощечка. И он оказался шикарен! Стоил, впрочем, недешево: 150 песо (7,5$). Это потом мы узнали, что большинство сенотов на Юкатане стоят примерно столько же)) Причем, даже те, о которых знают в основном местные жители. Всего на Юкатане, как я читала, около 6000 найденных сенотов. А сколько еще не найдено, одному богу Чаку известно.

Сенот Choj-Ha

Сенот Ик-Киль

Хотя большинство источников унифицирует происхождение сенотов, описывая их как карстовые воронки в известняке, на самом деле они кажутся разными. Да, какие-то из них представляют собой провалы пещер, наполненные грунтовыми и дождевыми водами, но какие-то похожи на четкую круглую воронку от упавшего небесного тела. Не зря некоторые ученые приписывают части сенотов метеоритное происхождение. Есть также версия "голубых дыр", подобных той, что в Белизе (эта маленькая страна также находится на полуострове Юкатан, о ней мы позже еще вспомним). Весь полуостров когда-то был на дне океана... В общем, версий много, выбирайте любую, но доподлинно известно одно: для индейцев майя сеноты были священными. Там совершались ритуалы (нередко с жертвоприношениями богу дождя Чаку), оттуда брали воду. Сеноты считались границей миров: реального и потустороннего. Так что потомки майя относятся к ним очень трепетно, содержат территорию в чистоте, предлагают гостям сначала принять душ и воспользоваться туалетом, чтобы не дай бог не осквернить священного места. Отсюда и довольно высокая плата.

Но сеноты стоят этих денег! Они совершенно разные: бывают закрытые пещеры со сталактитами и сталагмитами, бывают полуоткрытые, а бывают открытые "колодцы" идеально круглой формы с отвесными стенами. Вода в них чаще всего нереально бирюзового цвета из-за насыщенности минералами. Но, что удивительно, теплая, хотя глубина иных сенотов достигает сотен метров, чем и пользуются дайверы.

Вернемся к Choj-Ha. Когда мы подъехали к нему и припарковались, мужчина из соседней машины спросил, какой это по счету у нас сенот. Мы ответили, что первый. Он воскликнул, что нам невероятно повезло: "Это самый красивый сенот из всех, что я видел! А у меня уже счет пошел на второй десяток!" На самом деле, я бы не советовала мерить сеноты количеством - иначе они просто примелькаются и сольются в одну серую массу. Выберите самые, на ваш взгляд, интересные и сосредоточьтесь на них. Лучше подольше побудьте на каждом. Так же я советовала бы поступить и с городами майя. Мы посмотрели три, и этого было достаточно. Они примерно одинаковые по устройству и различаются лишь декором и степенью сохранности. Так что, чтобы не путать их потом, выберите для себя самые-самые. Мы выбрали Чичен-Ицу, Ушмаль и Паленке.

Пирамида Кукулькана в Чичен-Ице. Календарь майя в камне. С постройкой ее вышла трудность, так как местность была чрезвычайно болотистой, а пирамиду по звездам надо было ставить именно в этом месте и нигде более, так что перед постройкой в основание была положена плита, а позже - прорыт дренажный канал. Какими силами все это ворочали - одному богу Кукулькану известно...

 

На подходах к сеноту Choj-Ha нас встретил улыбчивый потомок майя и на ломаном английском объяснил, что деньги надо отдать ему. Я, не знакомая на тот момент с нюансами посещения сенотов, подумала, что это обычный разводила, продающий билеты в Провал. Тут где-то должна быть касса. Но кассы есть далеко не на всех сенотах и где-то вы просто платите подошедшему дяденьке черный нал)) И в таких случаях у вас есть возможность чуть-чуть сэкономить, поторговавшись. Что я и сделала, сама того не ожидая. Дяденька скостил нам сумму и за двоих мы заплатили что-то около 220 песо. И вошли в пещеру. И обалдели...

Если вы смотрели фильм "Санктум", то это как раз похоже на декорации из него. Голубая вода, на глубине переходящая в синеву, сталактиты, сталагмиты и сталагматы; сомы, парящие в невесомости и дыра в своде пещеры, через которую пробивается луч света и дает жизнь пучку растений, обитающему на маленьком пятачке.

Чувство нереальности происходящего и ощущение того, что попал в зазеркалье... В первые минуты мы были одни в этом таинственно мире закрытого сенота и вообразили себя героями упомянутого фильма. Если вы помните, там все умерли. Стало жутковато. Когда я плавала, сначала казалось, что сейчас кто-нибудь схватит косматой рукой из тьмы или я напорюсь на острый сталагмит. Но потом охватило чувство блаженства и выходить решительно не хотелось. В сенотах я много снимала под водой. Чуть позже размещу эти видео.

Наружу я вышла совершенно офигевшая и тут же пожелала купить у нашего улыбчивого потомка майя самодельный индейский крем с медом и кокосом. Но у мужа не оказалось наличных. "Потом купим, нам еще такой попадется", - сказал муж. Не попался. До сих пор жалею. Если вы хотите купить что-то понравившееся, покупайте сразу - всякая ерунда, которая вам не нужна, будет попадаться еще много раз. А вот ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО - нет.

Перенесемся в наш отель в Кауа. Утром мы проснулись не съеденные, а бодрые и выспавшиеся. Нас накормили вкусным завтраком, включенным в стоимость проживания, и посоветовали все-таки заглянуть в сенот Zaci в самом городке.

А если нет - посоветовали обязательно посетить культовый сенот Ик-Киль рядом с Чичен-Ицей и сенот Шканче на территории еще одного города майя Эк Балам. Мы решили, что этот день мы посвятим Чичен-Ице и Ик-Килю. А дальше как пойдет))

Ик-Киль

Еще немного Вальядолида

 

Чичен-Ица и сенот Ик-Киль

Чицен-Ица - один из наиболее хорошо сохранившихся майянских городов. А так как он находится не очень далеко от мексиканской Ривьеры, то ему и выпала честь стать туристической меккой. К тому же там находится пирамида Кукулькана, вокруг которой кипели страсти с концом света 2012 года. Кто ж не захочет приобщиться к сакральному и глобальному?)

Если кто забыл - в 2012 году календарь майя, по трактованию некоторых знающих товарищей, заканчивался, тем самым предрекая конец всего сущего. Слава богу, тогда все обошлось...

 

Священный город народа Ица был политическим и культурным центром цивилизации майя. О нем написано так много, что повторяться не буду - лучше дополню канонический образ штрихами "из подмеченного" во время визита. Так, скажу, что город посещать, по-моему, однозначно стоит, хотя бы потому, что он назван одним из новых семи чудес света. А еще это действительно очень интересный образец майянской "столицы", в котором сохранились все знаковые строения. Все древние города полуострова Юкатан примерно одинаково устроены (потому я и посоветовала выбрать наиболее вас интересующие). В Чичен-Ице инфраструктура города наиболее наглядна.

Если вы изучали историю цивилизации или хотя бы смотрели "Апокалипсис" Мела Гибсона, знаете, что лишь немногие племена в те незапамятные времена достигли высот в каменном строительстве, развитии письменности и других искусств. Многие оставались на первобытном уровне. Тем удивительнее и интереснее видеть памятники давно ушедшей в небытие цивилизации. Она вроде и примитивна в своих верованиях - но вы попробуйте построить такое, что переживет тысячелетия! Причем пирамиды майя еще интереснее с астрологической точки зрения, чем египетские - по ним, говорят, многое можно прочитать.

Барельефы Пернатого змея на пирамидах

 

И вот что мы еще уяснили, путешествуя по различным странам и руинам: все империи, какого бы расцвета они ни достигали в какой-то момент, неминуемо погибали в последующем. Причем эволюционно. Видимо, шатка та конструкция, которая основана на вертикали... Современникам стоит учесть.

В 10 веке город завоевали тольтеки, которые привнесли свои штрихи в архитектуру Чичен-Ицы (так называемый тольтекский стайл). А в 12 веке город был разграблен и пришел в запустение. Испанцы в 16 веке нашли его уже заброшенным. Лишь "лесные" индейцы совершали паломничества в места, когда-то процветавшие... Впрочем, не испанцы явили Чичен-Ицу миру, а американец Джон Стивенс в 1843 году. Премногая ему за это благодарность))

В Чичен-Ице есть два неприметных с виду сенота. Но если один - Штолок - ничем особенным не выделяется, то за другим, именуемым Священным сенотом, тянется кровавый шлейф. Именно этот сенот считался жилищем бога дождя Чака, и именно туда сбрасывали жертв этому богу. И в других сенотах находили кости, но этот был ими просто переполнен. Окунаться в него запрещено. А что касается Штолока - вокруг него когда-то и возник город, и этот сенот являлся источником воды для Чичен-Ицы.

Штолок

Священный сенот

Самое достопримечательное строение города, несомненно, пирамида Кукулькана, или Кетцалькоатля, Пернатого змея. Этот бог в виде змеи многократно изображен на пирамиде. А в День весеннего и осеннего равноденствия там можно наблюдать уникальное световое явление: тень перемещается таким образом, что создается впечатление - по пирамиде сползает сам Пернатый змей.

А еще гиды развлекают туристов, хлопая в ладоши - пирамида при этом издает необычный звук, как будто кто-то стучит детским молоточком с пищалкой. Так случилось, что упомянутый фильм "Апокалипсис" о цивилизации майя я посмотрела уже после возвращения из Мексики. Там был показан город наподобие Чичен-Ицы. Но не он, так как в фильме фигурирует прибытие конкистадоров, а Чичен-Ица к тому времени уже была позабыта-позаброшена. Но не суть - пирамида типа кукульканской там использовалась для жертвоприношений, а по лестнице, перед которой мы в ладоши хлопали, скатывали головы жертв... Вот тут мне прямо поплохело... Подозреваю, что примерно так и было, так как каменные храмы действительно использовали в числе прочего и для принесения жертв богам.

Пирамида действительно впечатляет!

Храм воинов. Интересное сооружение с сонмом колонн. Даже не считала, сколько их там. Они когда-то поддерживали свод, а внутри находили последнее пристанище именитые воины. Колонны покрыты летописями об их земной жизни, и по этим рисункам ученые многое узнали о цивилизации майя и тольтеков. Венчает храм фигура то ли бога, то ли демона Чак-Мооля. Он держал раньше в руках блюдо, на которое, по преданию, укладывали головы жертв. Парадоксально, но сейчас Чак-Мооль считается у мексиканцев символом благополучия дома, и его фигурки используют как обереги.

Колонны покрыты барельефами, которые можно разглядывать часами. Жаль, подойти поближе не получится - подходы ко всем строениям перетянуты ленточкой. И так, похоже, теперь во всех мексиканских древних городах.

Храм воинов со стороны джунглей

Чак-Мооль собственной персоной

А еще в Чичен-Ице есть прелюбопытная стена черепов, символизирующая, видимо, бренность всего сущего. Хотя, вернее всего, на ней просто были отражены многочисленные жертвы. Как на самолеты добавляли звездочки "за сбитых", так на стену черепов - изображения скальпов поверженных врагов.

Площадка для пелоты. Ее никак нельзя обойти стороной, так как она самая грандиозная из всех сохранившихся в майянских городах. Игра в тяжелый каучуковый мяч была очередным кровавым развлечением тогдашней знати. Нравилось им смотреть, как калечатся игроки, стараясь не уронить тяжелый мяч. Ведь уронишь - тебя непременно казнят. Мяч символизировал движение солнца по небу, и потому падение его считалось фатальным.

Площадка для игры в мяч

И вновь Кукулькан/ Кетцалькоатль - его изображение есть на всех сохранившихся строениях

Позже игру немного усовершенствовали, добавив кольцо, но она осталась непременным ритуалом в рядах индейской знати. Так что площадки вы встретите во всех руинах. Повторюсь - планировка и инфраструктура городов была примерно одинаковой, так что археологические объекты отличаются лишь архитектурным стилем. В Чичен-Ице - преимущественно тольтекский, в Ушмале, куда мы дальше поедем, стиль пуук... Интересно, древние индейцы задумывались о том, что они строят в разных стилях?..

И даже в траве - он, Кукулькан!

Отдельно отмечу, что от многочисленных торговцев сувенирами в Чичен-Ице не стоит отмахиваться, как от назойливых мух. Как уже говорилось ранее, что-то из того, что вам хотелось купить, но вы оставили на потом, может больше не попасться. Сувениры, конечно, довольно попсовые: маски майя, магниты с календарем майя, ножи а-ля каменные (кстати, жалею, что такой не купила - очень уж они первобытные)) и т.д. Но при этом сувенирка аутентичная - такую вы не найдете в других странах. А это ценно.

Ремарка: цена билетов в Чичен-Ицу - 533 песо для взрослых иностранцев. В пересчете на доллары - примерно 27$. Для мексиканцев в два раза дешевле, и это логично. А для местных жителей и вовсе 80 песо.

Из пирамиды валит дым? Выбирают майянского Папу?;)

Буквально в пяти минутах езды от Чичен-Ицы находится сенот Ик-Киль, куда мы и отправились далее. Я давно заглядывалась на него в интернете и поэтому посчитала своим долгом посетить. На картинках он напоминал сказочный колодец со свисающими лианами, от него веяло тайной и киношностью)

Но в реальности он оказался больше похож на аквапарк с искусственно созданным антуражем и кучей народу в спасжилетах. Очень окультуренный, с душем-сейфами-туалетами-спасжилетами, но из-за этого, несомненно, страдает атмосфЭра. Нет, прикольно, конечно, но это не самый запомнившийся нам сенот.

Хотя черные сомы и гуппи очень красиво висят в голубой воде, переходящей в глубине в синеву. Сенот что-то около 60 м глубиной, идеально округлой формы. Также считался у индейцев священным, и на дне его находили человеческие кости и украшения. Название "Ик-Киль" переводится как "Место, где рождается ветер". И действительно, внизу всегда прохладно и создается ощущение, что тебя обдувает легкий ветерок.

Ремарка: стоимость (угадайте!) 150 песо на одного взрослого. В нее входят жилет, пользование сейфом для вещичек, душ и туалет.

После посещения сенота Ик-Киль мы отправились в столицу штата Юкатан Мериду.

 

Мерида

Так получилось, что почти все города на маршруте мы осматривали уже вечером, в темноте. Так и столицу штата Юкатан Мериду мы смотрели "на ощупь")) На самом деле, это совершенно рабочий и бизнесовый город без каких бы то ни было достопримечательностей, так что приезжие используют его исключительно в качестве перевалочного пункта, где можно переночевать. Впрочем, нам хотелось-таки в Мериде увидеть кое-что конкретное. Но об этом чуть позже.

Идем гулять по Мериде

 

По дороге в Мериду мы перекусили в придорожном кафе. Такие кафе-столовые в тех местах нередки. Предназначены они в первую очередь для местных жителей. Еда немудрящая, но вполне себе. Цены рассчитаны на местных, так что невысоки. В каждом кафе - алтарь со Святой Девой Марией.

Богородица - главная святая в Латинской Америке, хотя и Иисус во многих храмах присутствует. А еще у мексиканцев своеобразное отношение к смерти - вполне себе философское, без сакрального страха. На похоронах могут и станцевать, ведь родственник ушел в лучший мир. А еще он теперь под покровительством Санта Муэрте, или Сантиссимы - Святой Смерти, которой поклоняются многие латиноамериканцы еще с индейских времен. Правда, официальная церковь такой культ не признает и даже пытается с ним бороться, но разве можно противостоять толпе? Поклонников Санта Муэрте слишком много, они говорят, что обратиться к ней легче, чем к традиционным святым, ведь она не обращает внимания на социальный статус или грехи просящего. Мексиканская народная мудрость гласит: ”Всему лучшему во мне я обязан смерти!” Оригинальный, конечно, подход, но вполне себе недурственный. В "пакет" поклонения Сантиссиме входит День мертвых, когда мексиканцы чествуют почивших родственников и верят, что их души посещают в этот день родной дом... Не забудем и культовую модницу Катрину, в образе которой, как уже говорилось, уравниваются богатые и бедные... Люди, у которых нет денег и возможности обратиться к психологу, решают таким образом ряд ментальных проблем: перебарывают страх смерти, примиряются с уходом родных, каются в грехах, да и гордыню смиряют. А негатив трансформируют в позитив, с которым жить намного проще.

 

La Calavera Catrina («Щеголеватый череп») или Catrina La Calavera Garbancera («Элегантный череп») - гравюра на цинке 1910-1913 годов мексиканского гравера, иллюстратора мультфильмов и литографа Хосе Гуадалупе Посада (сведения взяты из "Википедии").  Первоначально представлявшая собой сатиру на женщину из высшего сословия порфириато, героиня Катрины стала иконой мексиканского Дня мертвых. Да и вообще, похоже, неким вездесущим светским символом.

 

Возле столовой мы нашли небольшое деревенское кладбище с домиками-часовенками в позитивных пастельных тонах.

Присутствуют и совсем простые могилы в виде камней с нацарапанными именами. Вряд ли в этой деревне могло бы быть иначе - селения там явно небогатые. Мимо кладбища я не могла пройти с моим вечным культурологическим интересом к ритуальным делам. Сделала несколько фото - естественно, с глубоким уважением к умершим.

Перед Меридой мы заехали еще в одно местечко - Тармо дал нам координаты двух сенотов, которые, как он сказал, совершенно безлюдны. И мы, пользуясь тем, что было еще время до заката в запасе, решили до этих сенотов доехать.

Ремарка: Большинство сенотов закрываются в 16.00! То есть, в это время закрывается вход. А те, кто еще внутри, могут плескаться хоть до пяти. Темнеет в разных частях Юкатана в 18.30 или 19.30 (там разные часовые пояса, -8 и -9 часов от московского времени), так что сеноты закрываются заблаговременно. Чтобы бог Чак никого не забрал ненароком)

Путь к сенотам X-Batun и Dzonbakal лежал через мексиканское захолустье с простенькими домиками, внутри которых из обстановки просматривались лишь висящие гамаки. У развалин асиенды стоял скелет авто как символ былого процветания.

На развалинах интересного некогда здания в колониальном стиле (видимо, тоже часть усадьбы) бесились ребятишки, с удовольствием нам попозировавшие.

Местные жители смотрели на нас из-под полузакрытых век, не выходя из предзакатной дремы. Только чей-то тузик проявил к нам хоть какой-то интерес. Тишина, разруха, умиротворение... Только у подъезда к сенотам, где надо было вносить плату, было некоторое оживление. Но "хозяйка врат" сказала нам, что на сегодня доступ к сенотам закрыт. Опоздали мы. Мы вздохнули и поехали в Мериду.

Мексиканские садики-огородики. Вместо флоксов - кактусы

В столице нам достался прелестный и даже в чем-то фешенебельный отель в колониальном стиле Hotel Doralba Inn (727 песо за ночь), скрытый в рабочих кварталах. Вроде бы, снаружи ничего не видно, а внутри нарисовываются патио с бассейном и лежаками, просторный холл и ресторан, а также номера с панорамными окнами, креслами-качалками и фальш-балконами. Почувствуйте себя асиендейро!)

Как уже говорилось, мы прошлись по вечернему городу, зашли в католический собор впечатляющих размеров, погуляли по площади с традиционными мексиканскими креслицами-двоечками и традиционной фотолокацией с названием города... Прошлись по рыночным рядам с местным колоритом... Затарились вкусненьким и пошли в наш колониальный номер пировать и чувствовать себя асиендейро))

Здание похоже на бывшую церковь. Обветшавшее, но величавое

Впечатляющий католический собор

Исторический колокол собора, видимо

Один из мексиканских символов - креслице для двоих. Но в данном случае - для одного и цветка.

Фотолокация

Рыночные ряды...

...и их обитатели

Что-то вроде городской ратуши

А утром мы посетили место, где установлен памятник нашему соотечественнику. У входа в Музей цивилизации майя стоит монумент, на котором изображен человек с кошкой на руках.

Утро в Мериде

Музей Земли майя

Памятник Юрию Кнорозову

Это питерский ученый Юрий Кнорозов, вернувший мексиканцам письменность майя, или, как еще говорят, "разгадавший загадку исчезнувшей цивилизации". Он действительно первым расшифровал загадочные письмена, похожие на доминошки со срезанными углами. При этом побывал в местах, где были найдены эти письмена - в загадочном городе Паленке - уже в преклонном возрасте. А так работал в Питере, в кабинетах Кунсткамеры. И мог лишь представлять себе, как все это выглядит в реальности. За такое "чуждое советскому человеку" занятие Кнорозова неоднократно порицали, и даже теперь на родине о нем практически никто не знает, хотя в Мексике он практически национальный герой. Каемся - и мы узнали о Кнорозове незадолго до поездки, из документального фильма "Дешифровщик".

Почему-то особенно запомнился тот факт, что еще маленьким мальчиком Юра Кнорозов нарисовал змею и подписал рисунок "Поленка". Вот и не верь в судьбу после этого!

На памятнике, который после некоторых блужданий все же нашли, Кнорозов старше, чем на реальном фото, где он изображен со своим любимым котом Аспидом. Но мексиканские художники, видимо, так видят) Будем надеяться, что и в нашей стране памятник уникальному ученому появится где-то еще кроме его могилы. Мирная наука также достойна внимания, почитания и бюджетирования, не только военная.

Фото: "Википедия"

UPDUPD. 20 ноября 2023 года на здании Кунсткамеры в Питере была открыта мемориальная доска в честь выдающегося ученого Юрия Кнорозова.

UPD. В СМИ в середине 2022 года появилась информация, что память выдающегося ученого увековечат и на родине. К 100-летия со дня рождения Юрия Кнорозова (19 ноября 2022 г.).

А еще в окрестностях мы нашли тюльпановое дерево...

...и ухоженный сенотик-клумбу

После того, как мы отдали дань памяти и уважения нашему соотечественнику, мы отправились... в заповедник Селестун смотреть фламинго и другую живность! Хотя Селестун стоял в стороне от ранее намеченного маршрута, я все же уговорила мужа сделать 100-километровый крюк и съездить туда. Надо сказать, мы ни минуты об этом не пожалели. Заповедник стоит потраченного на него дня.

 

Селестун

Мы приехали туда в первой половине дня, так что народу было немного. Подозреваю, что там в принципе толп не бывает, если только не привозят организованную группу. Лодки уходят после наполнения людьми (если только вы не готовы заплатить за целую лодку), так что пожилая американка очень обрадовалась, увидев нас. Стали ждать еще пару человек. Но тут подскочил шустрый гид, который уже заловил несколько молодых европейцев: "Не хотите присоединиться к нам?" Вспомнив опыт Коста-Рики, мы подумали, что, в принципе, с гидом ехать неплохо, так как он покажет то, что скрыто. Но, с другой стороны, не хотелось ехать за 650 песо вместо 300 (лодка вмещает шестерых туристов, общая цена поездки на лодке - 1800 песо, так что в случае недобора тем, кто едет, придется доплачивать за отсутствующих). К тому же, нас набиралось семеро вместо шестерых. В итоге ребята-европейцы рассорились с гидом и в конце концов соскочили, а мы в результате всех перетурбаций уехали без гида и с семьей из Словакии за 360 песо на человека (нас набралось пятеро).

На лодочной станции нас встретило вот такое сексуальное зрелище)

Туристические лодки

Наш водитель-гид

И наши попутчики

Мангровый лес

Впоследствии мы нисколько не пожалели, что поехали без гида. Наш водитель вполне его заменил: подвез нас вплотную к крокодилу, который подальше от греха смотался; дал вволю налюбоваться на розовых фламинго; с ветерком прокатил по мангровому лесу и чуть ли не въехал в кусты, чтобы мы могли разглядеть очаровательного челноклюва. Множество фоток из Селестуна - в фотоальбоме. Здесь размещу лишь несколько, чтоб не заспамить отчет. Этот тот случай, когда слова не нужны...

Фламинго

Белые пеликаны

Челноклюв

Мангровый тоннель

Зимородок

Попрошайки еноты, которых мы накормили печеньками. Больше видео - в карусели!

 

Два сенота и ночевка у дальнобойщиков

Поскольку следующим пунктом нашего путешествия был майянский город Ушмаль (Уксмаль), мы должны были где-то около него поселиться. Но, по закону подлости, отелей там немного, а свободных мест - и того меньше. Причем, отели все как на подбор - "пятерки". Не хотелось тратить 150 долларов или около того "на переночевать". Поэтому муж с трудом, но нарыл мини-номер в придорожных "кабинас" Hotel Bugambilias (427 песо - не совсем дешево, но таков уж район). Такой мотель для дальнобоя, расположенный в местечке Тикуль недалеко от Ушмаля.

Фото сделала лишь снаружи - номер был маленький и не заслуживающий внимания

Так как жилищный вопрос мы решили загодя и у нас оставалась еще масса времени до заката, мы решили повторить попытку и покорить-таки сеноты X-Batun и Dzonbakal. На этот раз никаких препятствий на пути мы не встретили, заплатили 150 песо на человека за два сенота (если не ошибаюсь) и пошли плавать.

X-Batun

Dzonbakal

Я потом составила мысленный рейтинг посещенных сенотов. Так вот, X-Batun в нем оказался на первом месте! Совершенно прелестный полуоткрытый сенот, похожий на декорации приключенческого фильма. Поверить в то, что такое совершенство возникло само собой, без чьего-либо вмешательства, очень трудно. Но природа - лучший архитектор, художник, декоратор, сценограф и прочая!

X-Batun

Немного подпортил впечатление лишь местный житель-служитель. Он почему-то стал гонять французскую пару, которая сделала несколько фото на фотоаппарат. На телефон можно, причем даже видео, а на фотоаппарат - нельзя. Может, парень не в курсе, какое сейчас качество у камер смартфонов?

Кстати, практически все фоты в этом отчете сняты на айфон. Снимки, сделанные на "зеркалку", мы размещаем в фотоальбоме. ...Эк мужа тут в воде раскосепорило))

 

Насчет "не снимать на фотоаппарат" мы возражать не стали, а просто залезли в водичку и стали наслаждаться красотой и тишиной. Французы ушли, и некоторое время мы плавали в одиночестве. А нет - были еще черные гуппи и цихлиды в воде.

Затем был сенот Dzonbakal. Он тоже прекрасен. Закрытый сенот-пещера со скошенным дном, уходящим в бездну. Там была особенно ласковая теплая вода, и я никак не могла наплаваться. Потрясающие места силы все же эти сеноты. Я наснимала много видео в воде - чуть позже в конце отчета найдете ролик.

Dzonbakal

Dzonbakal

Гнезда каких-то насекомых

И еще какое-то чудное гнездо

Где-то там пещера уходит в синюю бездну...

Накупавшись и налюбовавших священными водоемами вдоволь, мы подумали: надо бы подкрепиться. Тармо рассказывал, что возле сенотов есть ресторанчик и даже бунгало для переночевать. Бунгало нас не впечатлили, а вот ресторанчик очень даже да. Мы заказали мяса и креветок, и это было вкусно и вполне себе недорого. Хозяин ресторанчика и бунгало один и тот же, и видимо, в основном они с женой ориентированы на местных, так как в будний день мы были там одни. И еще чучело муравьеда с нами.

Бунгало для переночевать - на заднем плане

Креветки с маслянистым авокадо, овощами и рисом. И традиционные начос как комплимент от заведения

После этого мы двинули в Тикуль, который представляет собой ничем не примечательный поселок. И засели в наших кабинас, выставив стульчики на улицу. Дешево, сердито, но опыт небезынтересный. Пикантная деталь: туалет в дешевеньких кабинас был почище, чем в предыдущем колониальном отеле в Мериде)).

Тикуль. Традиционный транспорт на Юкатане - моторикша

 

Ушмаль

В город майя Ушмаль мы приехали к самому открытию археологического парка. Мы выбрали его за необычный стиль главной пирамиды и вообще, за богаство декора, которым отличаются сохранившиеся строения - об этом я прочитала еще перед поездкой. Ах да - еще об Ушмале писали, что там можно взобраться на одну из пирамид и запечатлеть дивную панораму окрестностей. Так вот, не обольщайтесь - вход, а точнее, влаз на все пирамиды запрещен. Видимо, были случаи падений, переломанных конечностей и разбитых голов - так что теперь передвижение в древних городах осуществляется исключительно между протянутых веревочек (не знаю, может где-то и сохранилась доступность, но мы не нашли)). Правда, иногда можно и за веревочку залезть... Но об этом позже.

Ушмаль - город майя, расположенный в местности Пуук, что переводится как "страна низких холмов". Само название "Ушмаль" означает "трижды построенный". И действительно, археологи установили, что он был разрушен и возрождался трижды. Самыми разрушительными были набеги тольтеков. А вот до конкистадоров Ушмаль, как и Чичен-Ица, не дожил - пришел в упадок и был заброшен к 11 веку н.э.

Бог Чак в профиль и анфас

Ушмаль действительно богато декорирован в местном стиле пуук. Чаще всего встречаются изображения носатого бога Чака - что, впрочем, ясно, ведь места эти крайне засушливы. Множество изображений уже виденного нами Пернатого змея Кукулькана, барельефы правителей... Все это довольно хорошо сохранилось и сейчас подвергается реставрации, так что в начале 2022 года для осмотра была открыта лишь часть археологического парка.

Главная достопримечательность парка встречает посетителей уже у входа. Это Пирамида Волшебника уникальной формы - больше таких пирамид со скругленными углами нигде нет. По легенде карлик-колдун пришел к правителю этой местности и предложил сделку: если он построит величественную пирамиду за ночь - сменит правителя на троне. Владыка лишь посмеялся над ним, но утром пирамида предстала перед его удивленным взором. Как гласит легенда, карлик стал мудрым и милосердным властителем...

Но быль, как всегда, суровее: пирамиду строили несколько веков, ориентировочно, с 6-го по 10-й. Много людей, должно быть, полегло на этой стройке... Причем пирамида представляет собой эдакую матрешку... вернее, шкатулку с секретом. В ней расположены целых пять храмов, построенных в разное время - они располагаются друг над другом. Первый, самый древний, находится в самом низу. И с этой пирамиды тоже когда-то сбрасывали жертв, приносимых богам...

Квадрат монахинь, или Женский монастырь. Монастырь у майя? Хмммм... Конечно, никто доподлинно не знает, что там было на самом деле. Просто комплекс внушительных зданий напомнил испанским завоевателям католический монастырь, а маленькие сводчатые комнаты - кельи. Архитектура помещений там и в самом деле примечательная, без потолков, но со сводами, образованными сужающейся кирпичной кладкой.

Стоит приходить в архпарки пораньше: тогда будет возможность осмотреть руины практически в гордом одиночестве.

 

На самом деле, этот комплекс больше напоминает административные здания. В центре площади стоит трон, явно не для матушки-настоятельницы. Здания богато украшены барельефами, посвященными богам и властителям.

Так же, наугад, предположительно были названы Голубятня, дворец Губернатора и Великая пирамида - потомки только догадывались, что там было на самом деле. А вот площадка для пелоты - вполне себе характерное строение, и назначение ее во всех городах одинаковое. Тут со смыслом не промахнешься) Ушмальская площадка напоминает ту, что в Чичен-Ице, только размером гораздо меньше.

Площадка для пелоты и другие здания города, как на ладони, видны с возвышения у губернаторского дворца. Дворец сейчас на реставрации, так что побродить около него не получится.

Собсно, дворец

Равно как не получится и взобраться на Великую пирамиду возле него - хотя, суда по интернет-публикациям, совсем недавно это было еще возможно. Можно лишь обойти Дом черепахи, расположенный возле дворца, и даже заглянуть в него. Преполагается, что это было храмовое место в честь животного, которого майя, как и другие народы, ставили в основание земной тверди.

Да-да: Земля покоится на слонах, а те стоят на черепахе... Примерно так. К тому же рептилия служила проводником к богу Чаку, так что майя черепах чтили. Чтили ли они игуан, которые теперь царственно восседают на краю смотровой площадки, история умалчивает. Но игуаны выглядят ооочень важно - наверное, их все же чтили))

В центре площади перед губернаторским дворцов маячила какая-то каменная фигура, похожая на Чак-Мооля. Она была цветной и очень интересной. И я жаждала рассмотреть ее поближе.

Но лезть прямо там через загородку было бы совсем уж наглостью, тем более, что периодически появлялись группы туристов. Мы спустились со смотровой площадки и увидели тропинку, уводившую куда-то на закрытую для туристов территорию. Вот там никого не было, так что мы подлезли под веревочку и углубились в джунгли. Территория была раньше доступной для посещения, но, видимо, закрыта была то ли из-за ковида, то ли из-за реставрации. При этом стоимость входных билетов в Ушмаль не уменьшилась;)

На закрытой территории мы нашли группу симпатичных каменных фаллосов (символов плодородия и процветания) под навесом.

А также подобрались к заветной фигуре, которая при ближайшем рассмотрении оказалась не Чак-Моолем, а троном в виде двуглавого ягуара. Ягуар - одно из главных тотемных животных майя. Трон, по всей видимости, был когда-то красным. Очень впечатлил!

Пока мы его фотографировали, из-за губернаторского дворца вышла парочка туристов. Она тут же заметалась в поисках тропы: как подойти к фигуре. Вот этого-то мы и боялись - что станем основоположниками движения нарушителей. Поэтому мы бочком-бочком ушли за деревья и вышли из запретной зоны.

Я, впрочем, еще сбегала к Великой пирамиде - посмотреть, нет ли доступа к Голубятне, заинтересовавшей своей архитектурой. Но нет, Голубятней можно полюбоваться лишь издалека. Вероятно, испанцы когда-то спугнули там голубей и потому так назвали строение))

Великая пирамида

Голубятня

Когда я вышла "на официальную тропу", подошла очередная группа экскурсантов во главе с гидом. Гид поддерживал пожилую даму под руку и бойко выдавал информацию, которую можно было прочитать на табличках. Так вот зачем нужны гиды - ручку подавать!) Шучу.

Прекрасная кордия додекандра, чьи цветки напоминают тыкву

На этом мы закончили осмотр Ушмаля. А нет - перед выходом мы набрели на здоровенного самца игуаны и апельсиновое дерево с разбросанными под ним плодами. И вспомнили, как Тармо учил нас пить сок мексиканских апельсинов: потереть плод между ладнями, потом отковырнуть "крышечку" - и пить. Апельсины очень сочные. Мы примерно так и сделали - и действительно, сок тек из фрукта рекой. Главное тут - не обляпаться;)

Ремарка: стоимость билетов а архзону Ушмаль - около 15$. Причем платеж делится на две части: собственно, билет, и взнос за сохранение памятников Мексики, эдакий историко-археологический налог. Прикольно.

Далее мы поехали пообедать, заглянуть в сенот Канкиришче и - на побережье Мексиканского залива, в город Сан-Франсиско-де-Кампече.

Там есть еще вот такая пирамида... и вообще, каких только нет)) Но со скругленными углами только одна.

Вот рядом с этими руинами мы и обрели апельсины

Пирамида Волшебника с другой стороны

Марьячес в стиле стимпанк на выезде из Ушмаля

 

Сенот Канкиришче и город Кампече

На самом деле, сначала мы хотели в сенот, но промахнулись по дороге, и решили никуда не торопиться и сначала поесть. Углядели атмосферное местечко... и вместо автостоянки въехали прямо во двор.

Повар слегка удивился, но махнул нам рукой, мол, становитесь-становитесь! В ресторанчике под открытым небом. кроме нас, не было никого. Видимо, он тоже рассчитан в основном на местных, которые приходят по вечерам и выходным. В этом ресто особенно запомнился бар с такой вот колоритной Карменситой и цыпленок гриль. Цыплята у них аффигенные! На мой вкус, конечно (и тут внутренний голос укоризненно мне шепчет: "И эта женщина причисляет себя к зоозащитникам!!!"))

После сытного обеда мы не вытерли руки об соседа, а все-таки добрались до сенота Канкиришче (забивайте в навигатор сразу названия объектов - Google Maps их знает).

Сенот оказался пещерного типа, голубым и очень атмосферным. А главное - там практически не было народу, так что уходить решительно не хотелось. И только муж, демонстративно маячивший у выхода, заставил меня уйти оттуда.

Кстати, как я читала, сенот Канкиришче входит в 10-ку красивейших сенотов Юкатана. Не спорю. В моем личном рейтинге он где-то посерединке. Рейтинг вы найдете в конце рассказа.

Мы сунулись-было к еще парочке сенотов, указатель к которым увидели, но они оказались частными. Да, и такое в Мексике есть - асиенды-резорты со своими сенотами и прочими прелестями курортной жизни. Просто так попасть к этим сенотам нельзя - надо покупать полный пакет.

Поэтому мы отправились на побережье Мексиканского залива в город Сан-Франсиско-де-Кампече, где собирались переночевать. К тому же мы были наслышаны о его колониальной красоте и хотели там прогуляться.

В Кампече мы попали в сильный ветер и шторм на море, так что искупаться в Мексиканском заливе не пришлось. Мы заселились в квартиру в центре города, которую нам любезно сдал интеллигентного вида мексиканец, и пошли гулять. Да - апартаменты назывались EmilioMiguel (видимо, это имя хозяина), бронировались через Airbnb и стоили 17 долларов США.

Студио небольшая, но уютная - и в отличном месте, недалеко от исторического центра

Но перед заселением мы заехали по пути в гипермаркет и затарились едой, в том числе ароматным хамоном, который, как уже говорилось, в Мексике довольно недорог (хотя производят хамон только в одной стране - Испании) и прекрасен, а потом еще и перекусили в нашей студио. Так что гулять вышли уже затемно. Но тем романтичнее показался город, бывший когда-то форпостом, защищавшим побережье от пиратов Карибского моря. Даже музей в крепости работал! Мы просто гуляли, а нам сказали: заходите, открыто! И бесплатно! Мы лишь записали свои имена в толстый журнал, вероятно, для статистики.

Так вот ты какой, Джек Воробей!

Какой-то мексиканский Хуго Баскервиль, он же доктор Стэплтон))

В музее были портреты пиратов и мореплавателей, карты, картины и рыцарское облачение... А в подвале обнаружилась пытоШная с муляжами истерзанных мужчин. Вечер, полумрак, мы одни... обниматься с терзаемыми было страшновато, чувствовалось прям бестелесное присутствие настоящих жертв...

За что ж тебя так, мужик?..

С открытой площадки мы обозрели окрестности и пошли дальше на звуки музыки.

Пушка целится прямо в собор при местном университете

А это, видимо, бункер для ведения боя. Типа ДОТа

В центре обнаружился целый квартал-фудкорт. Официанты зазывали нас присесть и угоститься коктейлем... соблазн был велик, но мы уже были полны хамоном и ром-колой)) Так что вежливо отказывались. Побродив еще немного по центру и осмотрев красиво подсвеченные соборы и колониальные дома (и даже заглянув в окна некоторых), мы побрели восвояси. Ножки гудели и хотелось спать...

Заглянули в чью-то касу. Прямо у окна лежит черный лабрадор, но он сливается с ставнями...

Университетский собор вблизи

Инсталляция из жизни асиендейро (видимо, какой-то музей), подсмотренная черех окно - почему-то это все очень напомнило "Рабыню Изауру"...

Вместо одного из окон устроена вот такая ниша с Девой Марией

Памятник мужику с табуреткой... Так и не поняли, кому это посвящено))

Но по дороге мы набрели на шоу танцующих фонтанов на море и сделали крюк из любопытства. Все было красиво: фонтаны, подсветка, музыка... но ветер на море был все так же силен (Мексиканский залив - это уже Тихоокеаское побережье). Струи сдувало, картинка рушилась, и потому у шоу почти не было зрителей. Пошли и мы бабасеньки...

Любопытное здание в стиле советских НИИ...

...С очень любопытной мозаикой. От индейцев до ученых и строителей. Только ученый и строитель почему-то всем факи показывают

Вход в здание интитута... или университета

Утром мы вновь отправились в путь - к самой дальней цели нашего путешествия, одному из самых таинственных городов майя Паленке, скрытому во влажных лесах предгорий Анд.

 

Паленке

Мы долго ехали по берегу Мексиканского залива, который манил своей голубизной. Ужасно хотелось искупаться. В принципе, подъезды были и были даже пляжики, но в приближении оказалось, что вода в заливе мутная после вчерашнего шторма, да и сам залив очень мелкий. Так что мы полюбовались на море цвета бутылочного стекла, но купаться не стали. Решили, если попадется сенот, искупаться в нем.

И сенот не замедлил попасться! По дороге мы увидели табличку со стрелкой и надписью "Мигель Колорадо". Так как перед этим был дорожный знак, маркирующий сенот, мы поняли, что нам туда. Когда мы поворачивали, за нами пристально следила компания местных молодых людей на мотоциклах. Возглавлял ее парень с лицом Дэнни Трэхо. Выражения их лиц не сулили ничего хорошего. Но поскольку поехать за нами они поленились, будем считать, нас пронесло. Вообще, как говорил нам Тармо, путешествовать в тех местах вполне себе безопасно, но лучше не отклоняться от центральных дорог. А мы вот как раз отклонились) Но уж очень хотелось увидеть сенот в совершенно нетуристическом месте.

Мы долго ехали - сначала по шоссе, затем по грунтовке. Проезжали населенные пункты, распугали целую кучу однокалиберных розовых поросят... И когда уже готовы были повернуть назад, подумав, что ничего не найдем, прибыли к цели.

Там оказалось целых два сенота, объединенных общей тропой. За их посещение надо было заплатить... угадайте, сколько? Правильно, 150 песо)) Но ей богу, эти сеноты стоят этих денег! Они в топе моего рейтинга, хотя кто-то скажет: да обыкновенные круглые озера!

Карта сенотов и трека возле них

"Касса" сенотов

"Большой" сенот, вид сверху

Это открытые сеноты. К воде одного оборудован спуск, есть возможность поплавать и покататься на каяках. Там же сдаются бунгало  для желающих переночевать.

К другому сеноту, поменьше, можно лишь прогуляться под стрекот птиц и таинственное шуршание в кустах, спуска к воде там нет. В принципе, можно обойти этот сенот кругом - тропы там нет, но джунгли негустые. Но я не пошла - там могли быть змеи, а я была в шлепках.

"Маленький" сенот

 

Под стрекот местных "сорок" я не спеша побрела обратно, к мужу, который в джунгли предусмотрительно не поперся, а сразу пошел купаться.

Он наслаждался тишиной и одиночеством, сидя у пирса. Кроме нас, так не было ни-ко-го! И это был лишь наш сенот с его зелеными берегами и свисающими лианами, с криками ласточек и зеркалом воды. Я не могла наплаваться в этой прохладной освежающей воде. Хотелось вобрать эту чудесную природу в себя и увезти в своем сердце! Да мы и увезли. Вместе с солнечными бликами и играющими в толще воды цихлидами.

Только когда мы уходили, подошла мексиканская семья, приехавшая, видимо, на пикник. Мы помахали им рукой и поехали дальше.

Но перед приездом в Паленке, где мы также уже забукали жилье (предыдущим вечером), мы решили пообедать. По пути периодически встречались столовки и рестораны, и мы не смогли устоять перед указателем, зазывавшим в гриль-ресто. Вообще, у нас принцип: как магазины, так и кафе/рестораны мы выбираем по многолюдью - чаще всего там оптимальное сочетание цена/ качество. Хотя, конечно, бывают исключения.

Название ресторана

Но на этот раз мы не ошиблись: ресторан был полон, и он действительно был вкусным. Достойные блюда по адекватной цене. А какую "Маргариту" с гренадином мне принесли! Вообще, если составлять рейтинг "Маргарит", то больше всего мне запомнилась с перцем на Косумеле и с гренадином вот здесь, на путе к Паленке))

Сытые и довольные, мы без проблем добрались до Паленке. Наше жилье оказалось в загородной зоне, но при этом близко и к центру города, и к археологической зоне. Как я назвала этот пригород, СНТ "Ромашка". Очень похоже, ей-богу!

Наш отельчик

Оказалось, что мы лишь чуть-чуть не доехали до культового местечка Эль Панчан, где тусуются богема, хиппи и бэкпекеры (о нем я узнала позже). Там целый конгломерат отельчиков и хостелов, ресто и кафе на подъезде к архзоне прямо в джунглях. Но, в принципе, наш креативный гестхаус Departamentos de la Reina Roja за 22$ был не хуже.

Не в джунглях, конечно, но зато в мексиканском СНТ))

Вечером нам, естественно, приспичило прогуляться. Не сидеть же в СНТ "Ромашка"! Мы прошлись по мексиканским закоулкам, познакомились с вечерней жизнью простых мексиканцев: они гуляли, сидели на встрече с неким официальным лицом (нам показалось, что их охмуряет кандидат в какие-то депутаты); танцевали раггатон и занимались другими полезными и приятными делами.

Заглянули во дворик к местным жителям

Задворки мексиканского "СНТ"

Жилище обитателей "Ромашки"

Мы прогулялись до центра городка Паленке, который весьма невелик размерами. И центр - это стандартная площадь с храмом, тоговыми рядами и фудкортом. На сцене выступали танцоры с очень милыми этническими танцами. Сеньориты в пышных юбках и белых блузках и кабальерос в ковбойских куртках и шляпах.

Я засмотрелась на их танцы - настолько естественно и непринужденно они двигались. Но муж потащил обратно - на следующий день нам надо было пораньше встать, чтобы застать древний город Паленке только проснувшимся, умытым первыми лучами солнца и немноголюдным в плане посетителей.

И мы не проспали! Мы действительно приехали к воротам сразу после открытия парка. И вошли в числе первых.

Паленке считается самым красивым архпарком полуострова Юкатан. Он расположен в предгорьях Анд, во влажном тропическом лесу. Растительность поражает своим разнообразием и красотой. Такую же мы видели только в Коста-Рике.

К тому же Паленке, как утренним туманом, окружен флером тайн и загадок. Вот почему мы проделали столь долгий путь, стремясь к нему.

Но были немного разочарованы: то ли из-за проклятого ковида, то ли по каким-то другим причинам парк опять-таки был весь в веревочках, преграждавших путь к пирамидам. И музей был закрыт. А в музее хранится интересный артефакт, на который очень хотелось взглянуть: копия крышки саркофага правителя Пакаля...

Надо пояснить: Пакаль Великий был самым ярким правителем здешних мест. Об этом удалось узнать из повествования, состоящего из 620 иероглифов и размещавшегося в Храме надписей в Паленке. Расшифровывал письмена уже упомянутый Юрий Кнорозов. Так вот, в Храме надписей, помимо интереснейших иероглифов, хранящихся ныне в музее в Мехико, был обнаружен саркофаг с мумией самого Пакаля. Мумия оказалась забальзамированной по древнеегипетской технологии. Но даже не это потрясло исследователей - на крышке саркофага был изображен... то ли космонавт, то ли инопланетянин, управляющий космическим кораблем. Руки пилота лежат на рычагах, а перед ним панель управления с многочисленными приборами. До сих пор не утихают споры о том, кто и что изображено на плите саркофага... Часть ученых, правда, считает, что это лишь изображение правителя и символов его власти, а также владений. Кто-то считает, что на крышке изображено таинство перехода в загробный мир. Но версия о "космонавте" является приоритетной. И вот этот саркофаг мы очень хотели увидеть! Точнее, его копию - оригинал также находится в Мехико. Но не судьба - музей был закрыт без объяснения причин.

Храм надписей

Крышка саркофага Пакаля. Открытые источники

Так что мы довольствовались осмотром Храма надписей (извне, так как внутрь не пускают) и других строений Паленке.

Когда мы пришли, город был окутан утренним туманом. Это в тех краях норма - во влажных-то лесах. Только мы приступили к изучению руин, как воздух сотряс усиливающийся... то ли рев, то ли вой. Звучал не хуже собаки Баскервилей на Гримпенских болотах. Пришедшие чуть позже нас туристы даже присели)) Но мы-то, закаленные Коста-Рикой, знали, что так демонически орет небольшая обезьяна-ревун с луженой глоткой. В тех местах этот голос, как будто идущий из глубины веков, пришелся как нельзя более кстати - он словно дополняет антураж древнего города.

А ведь городу Паленке уже более 2000 лет. И никто не знает его настоящего имени. Просто в 18 веке военные случайно обнаружили в джунглях развалины селения Санто-Доминго-дель-Паленке, а рядом с ними - древние руины, которые и назвали по имени селения. Местные индейцы называют древний город Каменным домом змей. Возможно, примерно так он и назывался. О его истории известно крайне мало - только то, что удалось прочитать, расшифровав иероглифы. Известно, что он достиг расцвета в 9 - 10 веках (примерно тогда и правил Пакаль), а потом пришел в упадок и был поглощен джунглями. Почему - неизвестно.

В городе сохранилось около 1500 различных строений, включая мелкие подсобные. Но не все они доступны для просмотра, а лишь самые красивые и значимые. Пройдите по ним, не торопясь, - тогда вы не пропустите интересных барельефов, иероглифов и прочих изюминок. Они в Паленке скрыты - совсем как саркофаг "космонавта" Пакаля.

 

Вот так выглядят иероглифы майя

Один из барельефов, который не сразу разглядишь

Рядом с Храмом надписей расположена Пирамида Красной королевы. Названа она так потому, что в ней была найдена мумия женщины, забальзамированной по той же технологии, что и Пакаль. И как и правитель, мумия была покрыта красной киноварью (минералом, состоящим из ртути и серы), что и дало ей название. Кто эта женщина и кем она приходилась Пакалю, доподлинно не известно. Ученые полагают, что женой - его супругу, согласно барелефам-надписям, звали Ахпо-Хель. Вместе с царственной особой были захоронены ребенок и женщина, видимо, принесенные в жертву согласно жестокому погребальному обряду...

Кстати, у Красной королевы были необычный вытянутый череп. Ученые полагают, что детей из привилегированных слоев населения майя уродовали нарочно, бинтуя им голову особым способом. Таким образом их хотели сделать особенными, чуть ли не инопланетянами. Отсюда пошло выражение "яйцеголовые", то есть, особенно умные и одаренные. Видимо, подобным образом возникли и вытянутые черепа древних египтян.

Там покоилась "Красная королева"

А это надгробие одного из исследователей Паленке. Видимо, скончался, услышав ревуна... Шутка.

Дворец правителей представляет собой комплекс из 12 зданий, увенчанный обсерваторией. Так же, как сейчас обращаются к астрологам, правитель советовался с астрономом на вершине собственного дворца. Там даже сохранилась скамья астронома. Но и тут есть загадка, которую до сих пор не могут отгадать ученые: лестница, ведущая в обсерваторию, начинается лишь со 2 этажа дворца. Как на нее взбирались в отсуствие первого пролета, никто не знает.

Торговцы располагаются прямо у Дворца правителей. Самая высокая его часть - обсерватория. Но изначально она была еще выше.

А еще интересны в этой локации три Храма Креста, построенные, действительно, крестом. Точнее, называются они так: Храм Солнца (Temple of the Sun), собственно, Храм Креста (Temple of the Cross) и Храм Лиственного Креста (Temple of the Foliated Cross). Храм Креста был построен в ознаменование восшествия на престол сына Пакаля Великого Чан-Балума. А три храма, построенные крестом, по всей видимости, должны были символизировать Древо Жизни как центр мироздания. Любопытно, что они представляют собой некий триптих: в них, как в книге, изложена с помощью барельефов история майя, истинная и мифическая. Причем, переходя от храма к храму, вы как бы читаете отдельные тома оной истории. Впрочем, простым смертным, коими мы и являемся, доступ внутрь храмов не позволен. В библиотеку нас не пустили.

Храм Лиственного Креста

Храмы расположены крестом

Храм Креста

Храм Солнца

Кстати, кое-где еще даже просматриваеются остатки краски - в незапамятные времена храмы были выкрашены в благородные красно-синие цвета.

Идем дальше и спускаемся по реке Отолум. Там расположены руины более древней части Паленке, но от строений почти ничего уже не осталось.

Интересна и сама река: она спускается сверху вних м образует два каскада небольших водопадов. Во влажных джунглях они выглядят потрясающе! Я даже решила пройти обратно той же тропой (экскурсионный маршрут в Паленке предполагает движение в одну сторону и заканчивается на дороге ниже автостоянки), чтобы еще раз взглянуть на водопад и прикупить заранее присмотренных сувениров. А муж пошел в сторону машины.

Каскад "Ванны королевы"

А я поднялась по тропе, еще раз полюбовалась на нижний каскад и пробралась за ограждение к каскаду верхнему (смотровая площадочка там прогнила и потому туристов не пускают). В районе верхнего каскада есть симпатичные ванны-террасы, в которые вполне можно окунуться. Но я ж не королева... и потому поспешила дальше, понимая, что если зависну тут, муж меня съест))

По дороге я соблазнилась на миниатюру, написанную на индюшачьем пере - таких я больше нигде не видела. На миниатюре изображена священная птица кетцаль. Кстати, Паленке находится у подножия горы Йемаль-К'ук'-Лакам-Виц (Гора Нисходящего Кецаля). Так что миниатюра пришлась как раз в тему. Люблю такие уникальные вещички, хотя давно пора перестать захламлять ими дом)) Миниатюры прямо при туристах ловко создавал местный художник, с которым мы сторговались, насколько я помню, за 200 песо. Или 150?..

Ремарка: билеты в Паленке обошлись нам в 57 песо на человека (посещение самого города + музей, который по факту не работал) и 27 песо за вход в Провал..., то есть, в национальный парк, в котором расположены руины. Плюс еще какие-то копейки мы заплатили за стоянку. Сколько - честно, не помню.

Вывод: Паленке - действительно самый красивый и загадочный из городов, которые мы видели. Но советую посещать его первым, иначе после просмотра предыдущих городов острота восприятия немного притупляется. Или это у меня так?..

Паленкский лопушок

В верхней части пирамиды видны иероглифы. Возможно, ограничение их контуром означает законченную фразу или, как в Древнем Египте, указывает на то, что повествование связано с именем правителя. Эдакие майянские картуши.

Еще одна пирамида Паленке. Когда-то, в 3 - 8 веках нашей эры (разброс велик, потому что точное время ученым не известно), город был столицей Баакульского царства майя.

И даже сейчас его руины поражают величием. А прошло уже почти два тысячеления!

Фикус-душитель - такие мы уже видели в Коста-Рике. Он обвивает дерево и душит его в своих объятиях. Все как у людей!

Еще один взгляд на "Ванны королевы". Возможно, здесь когда-то действительно плескались майянские царевны...

И прощальный взгляд на древний город...

 

Четумаль и лагуна Бакалар

Перед тем, как покинуть Паленке, мы заехали сфотографировать гигантскую статую индейца у одного из отелей. Он нам напомнил нашего друга) Адьос, Паленке, и спасибо тебе!

Кстати, ремарочка: местных жителей мы практически не фотографировали (ну как-то так получилось), а зря. Жители Земли майя, как называется регион, охватывающий несколько штатов полуострова, отличаются от обитателей той же мексиканской Ривьеры, даже физиономически. Они светлее цветом кожи, более пухлогубы и вообще, больше напоминают каких-нибудь гавайцев, чем индейцев. Они считают себя истинными потомками майя. Что ж, в это охотно верится - они как раз соответстуют каноническому облику представителей древней цивилизации.

В тот день нам предстояло проехать около 500 км и вернуться на мексиканскую Ривьеру, в штат Кинтана-Роо, из которого мы стартанули. Всего, напомню, мы проехали четыре штата на полуострове Юкатан: Кинтана-Роо; собсно, Юкатан; Табаско и Чиапас, в котором расположен Паленке.

Теперь мы ехали в столицу Кинтана-Роо Четумаль. Он привлек меня тем, что, как утверждал интернет, там было расположено "святилище ламантинов". Бухта, в которой находится город, - излюбленное пастбище этих редких неторопливых животных, которых еще называют морскими коровами. К тому же город расположен на границе с маленьким государством Белиз, которое путешественникам известно прежде всего из-за огромного морского сенота Blue Hole, видного даже из космоса. Прикольно взглянуть на Белиз и ламантинов, решили мы. И поехали.

Наш отель с видом на бухту ламантинов... и на стройплощадку)

По дороге мы заехали в еще один придорожный ресторан, где, кроме нас, не было никого. Официантка, видимо, раньше не сталкивавшаяся с туристами, рассматривала нас с любопытством. Мы вкусно и недорого пообедали и без приключений добрались до Четумаля.

Когда мы туда приехали, уже стемнело. Но перед тем, как отправиться в отель, мы заехали в гипер и затарились любимым хамоном и другими вкусняшками. Отель Hotel Noor (771 песо), который мы забукали, был расположен прямо на берегу моря. Мы еще удивились, почему такая невысокая цена при первой линии? Оказалось, что он расположен от моря через дорогу, которую ремонтируют. И мало того, что, чтобы к отелю подъехать, надо крутиться и объезжать вокруг, так еще и вид на море через асфальтовые катки и кучи асфальта) Но ничего - главное, море видно и номер очень приличный.

Холл отеля

Вечер мы провели, сидя на балкончике и пируя, а также глядя на огни Белиза и слушая мерный рокот волн. Можно было, конечно, посидеть в кафешке в этом же отеле, но там было че-то слишком многолюдно. А мы устали.

На следующее утро мы первым делом пошли смотреть, не торчат ли где из воды головы ламантинов)) Но море штормило, и, как мы поняли, наши шансы увидеть морских коров стремятся к нулю... И все же мы пошли искать подход к морю - в городской части к нему не очень-то подойдешь.

Как мы потом выяснили, мы гуляли по парку Ренасимьенто, что означает "Возрождение". В парке стоит одноименная скульптура, объясняющая его название. Дело в том, что 27 сентября 1955 года на город обрушился ураган Джанет, унесший около 800 жизней и разрушивший большинство зданий. В то время в Четумале проживало всего 8000 жителей. Город отстроили заново, население его теперь - около 140 тысяч. Но трагедию не забыли.

Гуляя, мы забрели на территорию какого-то отеля-резорта, который был закрыт. Служитель вежливо поитересовался, что мы тут делаем. Мы ответили, что стремимся увидеть ламантинов. Он заулыбался, сказал, что в бухту действительно приплывают ламантины, но при таком волнении моря их вряд ли увидишь. Он попросил нас не использовать фотоаппарат на частной территории, но разрешил гулять. Вот это я понимаю!

Мы все же украдкой сфотали гигантсую игуану, попавшуюся нам у берега и шустро от нас смотавшуюся, и поехали дальше. Город мы осмотрели, проехав по нему на машине - обычный бизнес-центр, с точки зрения путешественников особой ценности не представляющий. Если кому-то интересно - недалеко от Четумаля есть древний город майя Кохунлич, в котором в свою очередь есть интересная Пирамида Масок с шестью хорошо сохранившимися масками, посвященными богу Солнца. Впрочем, там на пирамиду также взобраться не дадут) Мы уже пресытились майянскими городами, так что двинули в направлении лагуны Бакалар.

Это местное чудо света, пресная "Лагуна семи цветов", где цвет воды меняется от молочно-белого до ярко-бирюзового и даже сапфирового. Судя по остаткам кораллов на дне и вообще, известковой платформе, она когда-то была частью Карибского моря, но оно отступило, и сейчас от лагуны до моря километров 20 по прямой. А лагуну питают пресной водой три сенота, находящиеся прямо посреди этого гигантского причудливого бассейна:

Черный сенот, или Сенот ведьмы (Cenote Negro/ Cenote de la Bruja) назван так, потому что согласно поверью в древности колдуны и шаманы использовали его для проведения магических ритуалов. Глубина естественного колодца - 90 метров, так что темно-сапфировый оттенок воды - это именно тут.

Изумрудный сенот (Emerald Cenote) – второй по глубине сенот озера (70 м), знаменитый водой зелено-изумрудного цвета.

Третий сенот лагуны Бакалар – Кокалитос. Свое название он получил от имени отеля, расположенного неподалеку. Главная достопримечательность сенота – строматолиты, древнейшая известная форма жизни. Это рифовые тонкослойчатые столбики или холмики различной формы, состоящие из карбоната кальция и песчано-глинистого материала. Внешне строматолиты похожи на столовые кораллы. Это очень хрупкие создания, и их тщательно оберегают. Вот почему в лагуне настоятельно не рекомендуют пользоваться солнцезащитными кремами и прочей химией, которая запросто может уничтожить древнюю жизнь.

Строматолиты. Фото - честно - не наше. Из интернета. ourhabitas.com

Изначально мы не планировали ночевать у лагуны Бакалар, а почилить-поплавать и затем отправиться на ночевку в Тулум. О, как хорошо, что мы не забронировали заранее ночевку в Тулуме! Ведь вечер в бухте Бакалар стал самым незабываеммым в этой поездке.

Но перед тем, как доехать до Бакалара, который уже сверкнул своей бирюзой на изгибе трассы, мы посетили сенот Азюль, или Синий сенот. Он назван так из-за своей сапфирово-синей воды и глубины около 100 м. Возле сенота оборудована хорошая зона отдыха, где можно присесть в ресторанчик, а потом занять шезлонг, принадлежащий ему. Мы же довольствовались тем, что расположились в корнях развесистого дерева, создававшего хорошую тень. Кстати, вход в этот сенот был самым дешевым из всех - что-то вроде 25 - 30 песо (если я ничего не путаю).

И тут Чак-Мооль!

Возможно, там интересно и подайвить, но снорклинг там точно отличный! Все самое интересное - у поверхности. Я плавала в корнях мангровых деревьев, снимая разноцветных цихлид и черных сомов и просто захлебывалась от восторга. Никак не могла заставить себя выйти на берег, тем более, что вода была восхитительно теплой. Что удивительно - при такой-то глубине!

Наплававшись вволю и сфотографировавшись на лежащей пальме, я вняла словам мужа, что пора бы и пообедать. Но тут он обедать почему-то не захотел, предложив доехать до лагуны и найти ресторанчик там. А заодно потом продожить чилить в зоне ресторана.

Мы доехали до лагуны и поняли, что просто посидеть на ее берегу, как мы рассчитывали, не получится - вся прибрежная зона застроена отелями-ресторанами-частными апартаментами. Подходов к берегу нет от слова "совсем". Пичалька.

Мы нашли симпатичный ресторан и расположились на скамейках, похожих на творение Гауди в парке Гуэль в Барселоне. Местечко - ааагонь (я про ресторанчик). Он же - отель, пирс и марина для яхт.

И даже рыбка - в стиле Гауди!

Севиче

А еще там можно было поплавать вот на таких катамаранах-тазиках

Все это в джунглях среди пышной растительности. Я тут же справилась о цене номеров-бунгало в отеле. Назвали цену что-то около 2000 песо (100$). Я погрустнела - раньше мы жили намного дешевле, даже на пафосном Косумеле. Но ладно, поищем еще, подумали мы и сосредоточились на обеде из мяса, дивного севиче и большой "Маргариты" (я). Муж, который был за рулем, довольствовался местным лимонадом, котрый, кстати, в Мексике очень хорош.

После обеда мы окончательно решили остаться в дивной лагуне на ночь и поехали искать отель по приемлемой цене. Прошарили десяток вариантов - все дорого. Решили остановиться на гесте в хипповом стиле - его хозяин отдавал нам комнатку на втором этаже за 1000 песо. Дороговато, конечно, для такого местечка, но... Выбора, похоже, не было. Можно было проехать дальше по берегу лагуны - там букинг показывал места побюджетнее, но нам показалось, что там игра красок уходит и Бакалар теряет свои "50 оттенков бирюзы". Хотелось осесть в районе сенотов. Но тут... мы потеряли место расположения бюджетного геста! Сделали два круга - тщетно, не узнаем...

И тогда мы решили заглянуть в местечко с заманчивым названием Casa de mis abuelos, что означает "Дом моих бабушки и дедушки". Там нас встретил молодой хозяин, который "вообще-то всегда просит 2000 песо за ночь в номере у самой воды, но нам готов отдать за 1500, так как гостей мало". 1500??? Тоже дороговато... Но я пошла за хозяином взглянуть на нумера... И тут мое сердце растаяло. Они были расположены совершенно обособленно, панорамные окна смотрели прямо на залив, а впереди были лишь деревянные сходни, шезлонги и уходящий вдаль пирс. И никого - гостей в этой части отельчика в этот день не было. Я ушла назад с твердым намерением остаться.

Муж оказался не против, и мы подогнали машину прямо к нашему номеру. Хозяин предложил выбрать любую комнату, выдал нам ключи и оставил нас в полном одиночестве, предоставив нам пирс с гамаками и столом, кухню с холодильником и плитой, шезлонги, качели, разноцветных рыбок и конечно же, наш великолепный номер с двумя двуспальными кроватями. И все это - за 75$! Это местечко №1 в моем личном рейтинге.

И даже Эйва там была!)

И тут мы увидели, что рядом расположен тот тамый хипповый гест, который мы тщетно искали... Как тут не поверить в судьбу!

Мы сгоняли в ближайший магазинчик за продуктами и весь оставшийся день провели в блаженной неге, купаясь (правда, довольно сильный ветер и волны в лагуне немного портили впечатление, но к вечеру ветер стих).

Можно было прокатиться на лодочке по лагуне, но мы уже несколько устали от постоянных перемещений, да к тому же баунти было прямо у нас нод носом - а потому зачем куда-то плыть? Мы решили прокрастинировать и впитывать непередаваемую красоту и умиротворенность окружающей дествительности. Это, наверное, одно из лучших мест для медитации в мире - и действительно, плавая, я видела сидящих на пирсах в позе лотоса людей.

К нашим ногам приплывали сомики и разноцветные цихлиды, рядом цвели лотосы, цапли любопытно заглядывали в гости - прямо-таки рай на земле!!! По крайне мере, для таких любителей всего живого, как мы.

Кстати, по средам там прекращается все движение по лагуне, кроме каяков и сапов - люди дают Бакалару отдохнуть от себя. Огромный респект!

Вечер мы завершили, сидя с коктейлями в шезлонгах и неоднократно поднимая бокалы за "Чтоб я так жил!")) Повторюсь, это был самый красивый вечер в нашем путешествии. А ночью к нашему номеру подбирались цапли и заглядыввли в окно - я наблюдала за ними, специально не задергивая шторы.

На следующий день наш сериал "Голубая лагуна" продолжился. Утром ветра не было, и лагуна тонула в розовой рассветной дымке. Уезжать решительно не хотелось. Но была среда, поплавать на лодке или паруснике была не судьба, к тому же часов в 11 поднялся сильный ветер, и Бакалар покрылся барашками волн. Мы поняли, что нас гонят)) Да и в любом случае нам надо было уезжать - днем раньше или днем позже... У нас намечалась встреча в Пуэрто Авентурас и там был забронирован отель. А мы еще хотели увидеть знаменитые безлюдные пляжи Тулума.

Рассвет в Бакаларе

Это местечко всегда будет на особой полочке моей памяти

 

Тулум

А бременские музыканты отправились дальше, навстречу новым приключениям! В Тулум нас гнала жажда погулять по обещанным пустынным песчаным пляжам и посетить последний сенот из запланированных, Анхелиту. Мы намеревались заехать в него еще по пути в город. Но... нас подвел автомобиль. Вернее, мексиканские заправки, которые перестали попадаться по пути от слова "совсем". И до Тулума мы ехали, гадая, дотянем или нет. Дотянули, но практически на сухом баке. Выдохнули и решили пообедать.

Последний взгляд на Бакалар и Азюль из авто

Интересных ресто на окраине Тулума обнаружилось немало, но все они были полны народа - время было обеденное. Так что мы присели в марискерию (ресторан морепродуктов), на которую указывал билборд. Марискерия оказалась не самой бюджетной, но очень вкусной. А это главное!

Карпаччо из тунца

После сытного обеда мы решили, что в отель пока селиться не поедем, а поедем на пляж. В интернете я прочитала, что самые безлюдные - на территории архзоны Тулума, то есть, у развалин очередного города майя. Он, несомненно, заслуживает внимания, но нам показалось, что четвертые руины - это уже too much. Руины грозились слиться в памяти в единое пестрое целое. Потому мы решили не переусердствовать.

А так, насколько мне известно, руины интересные, более того - этот город единственный, четвертой естественной стеной которого служило море. И пирамиды выглядят особенно эффектно на фоне насыщенной бирюзы мексиканской Ривьеры. Мы, кстати, видели их издалека, с общественного пляжа.

Мы выбрали для посещения пляж, который был неподалеку - Эль Параисо, или Райский. Правда, я читала, что там людно, но... да бог с ним! Пляж действительно впечатлял своей протяженностью, бирюзой и высокими волнами, в которых чудесно было попрыгать. Вот только заявленных лежащих пальм я практически не обнаружила, хотя прошла почти весь пляж. Рядом с одной из таких пальм обосновались мы, еще одну оккупировала влюбленная парочка. И все! Хотя я дошла почти уже до руин майя, пирамиды маячили невдалеке. Абманулиииии!

На самом деле, пляж понравился и зашел. Безмятежная атмосфера пляжинга, регги и едва уловимый запах волшебной травы (я, кстати, не видела, чтобы в Мексике курили что-то другое)) - это то, что нам было нужно в тот момент. В смысле, не трава, а атмосфЭра)))

Мы пробыли на пляже до заката, затарились в гипере... Там впервые мы столкнулись о очередью на вход - из-за ковидных мер покпателей пускали порционно. А потом поехали селиться в заранее забуканный отель Casa Colonial Tulum (3000 руб. - я даю цены в той валюте, которая была заявлена бронировщиком, а мы использовали разных: букинг, airbnb и onetwotrip). Он позиционировал себя как бутик-отель с креативным подходом к интерьеру. В результате это оказался, наверное, самый неудачный отель в нашем путешествии (если не считать кабинас в Ушмале). Сначала у него не оказалось парковки, и нам пришлось оставить машину на улице. Что для арендованного авто, согласитесь, так себе. Нет, внешне он нам показался очень даже неплохим: винтажные интерьеры, патио с ресторанчиком, даже что-то вроде бассейна...

Внешне отель был интересным

Но номер был затхло-сырым, неуютным и без каких-либо элементарных стульчиков для посидеть. Для этого предлагалась только кровать. И даже стаканчиков традиционных для питья не было! А мы устали, нам покушать бы... Пришлось как-то измудряться под рулады выступавшего внизу в ресторане певца... Певец, кстати, пел до ночи, что тоже не очень впечатлило - мы никак не могли уснуть. Хотя, надо признаться, что пел он неплохо...

Номер, несмотря на лебедей, напомнил тюремную камеру

Это было вместо балкона - такой общественный вариант)

Но после нашего немудрящего ужина время до сна еще оставалось - а значит, пошли смотреть Тулум! Правда, мы прошлись лишь по центральной улице, где и кипела вся вечерняя жизнь. В подворотни заглядывать не стали в целях сохранения целостности лица и кошелька.

По "Бродвею" гуляли туристы, потомки майя являли свои огненно-костюмированные шоу, продавцы сувенирных лавок зазывали зайти-посмотреть... Мы заинтересовались кафешкой, в которой было написано "настоящий мескаль и коктейли из него". Мескаль - это не вариант текилы, это еще один национальный напиток из кактуса, только из другой его разновидности, нежели текила. Делается по более сложной технологии и, говорят, обладает галюциногенными свойствами. Я, конечно, решила попробовать это чудо, тем более, что в кафешке висели прям фотографии мексиканских фермеров, которые этот мескаль рОстили и производили.

"Маргарита" с мескалем показалась интересной, слегка чрезмерно пахучей. Галлюцинаций не было, но жизнь мне показалась в розовом цвете. И даже огненное шоу майя зашло. И номер стал не таким неуютным)

 

Сенот Анхелита и заповедный берег

На следующее утро мы выдвинулись в направлении сенота Анхелита. Не знаю почему, но меня прям-таки к нему тянуло. Точнее, знаю, почему: когда-то я делала статью по нему, работая в газете журналистом. В статье говорилось об уникальном феномене этого сенота: у его дна как будто течет призрачная река. То есть, вы спускаетесь на дно этого 40-метрового сенота, а там - река с берегами, покрытыми корягами, несущая свои мутноватые воды по дну прозрачного колодца... Мистика? Не совсем: просто в этот сеноте смешиваются пресная и соленая вода, что и создает такой фантастический эффект.

Но секрет сенота открывается лишь дайверам, которые рискуют опуститься на такую глубину в кромешной темноте. А я всего лишь жалкий снорклер, потому подводную реку мне было увидеть в этот раз не суждено. Но все равно мне хотелось посетить это место, название которого я многие годы хранила в памяти. Мелодичное такое, фантастичное... Сенот Анхелита... Как свет далекой звезды)

Фото с просторов интернета

И вот мы там. Кроме меня и еще одной девушки с маской, остальные дайверы и фридайверы. Последние приглашают присоединиться и попробовать фридайвинг. Заманчиво, конечно - я люблю эксперименты. Но понимаю, что в существующих реалиях это мало возможно: я без гидрокостюма, и висеть на поверхности, как они, часами, чтобы потом совершить заветный нырок, я не смогу. Да и нырну неглубоко)) Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка.

Я "облизала" сенот со всех сторон. Обошла кругом, облазила все уголки. Поснимала чудесных крупных акар (видео из этого сенота, пожалуй, самые удачные из подводных). И все время я напряженно вглядывалась в синюю глубину, пытаясь разглядеть что-то... и порой мне даже казалась, что я что-то вижу... но в реальности видела я лишь пузыри и фонарики поднимающихся с глубины дайверов. Так что Анхелита по-прежнему в моем wish-листе. Да - вход, насколько я помню, те же 150 песо с человека. Или 75?..

Пока я "облизывала" сенот, муж наблюдал за местными птичками и фотографировал отчаянно стрекочущих соек (фото есть в фотоальбоме). Они в тех краях иссиня-черные. Я бы еще почилила у сенота, да муж, мой вечный модератор, воспротивился: слишком много дайверов, котрые постоянно прибывают, не поплавать... И поехали мы дальше, в сторону Пуэрто Авентурас, где была намечена встреча с приятелем мужа.

Вот такой забавный был возле Анхелиты баньос (туалетная комната)

Не менее забавная живность)

 

Пуэрто Авентурас и возвращение в Плая-дель-Кармен

Но встреча была запланирована вечером, а до Пуэрто недалеко. Мы решили отъехать от Тулума - может, все же обнаружим более-менее пустынный пляж? Но на мексиканской Ривьере это не работает. Все более-менее живописные места разобраны, там стоят заборы и взимается плата.

Мы доехали до местечка, которое на карте значилось как Солиман Бэй. Залив Сулеймана (того самого, турецкого, Великолепного). Интернет говорил, что местечко прямо-таки райское, полное кораллов и живности подводной. Решили остановиться, пообедать и понырять. Сомнения возникли еще тогда, когда мы встретили на пути шлагбаум... Нас спросили: вы куда? Мы: в ресторан. Нас пропустили.

Мы припарковались, пошли туда, где навигатор показал нам ресто. Нас встретил вежливый человек и взялся сопроводить. Повел по патио и тентованным зонам... и мы понимаем, что мы в каком-то дорогом резорте... Ни фига не уличный ресторан. Оказалось, это действительно закрытый частный клуб, но там можно купить однодневное пребывание, включающее пользование пляжем, шезлонгами, кое-что из спа и пару напитков в ресто. 100 долларов на человека. Это не входило в наши планы, так что мы спросили, можем ли мы просто пообедать и искупаться. И уехать. Мужчина вежливо принес нам меню ресторана и сказал, что искупаться мы можем в стороне от зоны шезлонгов. Мы вышли на пляж - он оказался довольно простеньким, а там, где нам предлагалось искупаться, были сплошь камни... В меню оказались, естественно, конские цены... И мы, сохраняя приличную мину, гордо сели в свой Рено и удалились)) Шучу, все было гораздо проще: мы весело распрощались со служащим, который, конечно же, нас понял, и поехали дальше.

Нашли еще один путь к морю. Там стоял симпатичный ресторан на берегу, была пляжная зона. Но встретивший нас мужчина объяснил, что это Beachclub, и просто за то, чтобы присесть в ресторан, мы должны заплатить по 300 песо с носа. Не считая счета. Ушли с недовольными рожами...

И все же мы нашли, куда приткнуться, не доезжая до Пуэрто Авентурас. Просто мы не были уверены, что в Пуэрто есть общественные пляжи - это такая резервация для небедных граждан. Водитель автобуса из США может себе позволить там пожить, а вот мы осилили это местечко с трудом - цены там небюджетные.

Так что мы остановились неподалеку от Пуэрто Авентурас в симпатичном местечке, которое позиционировало себя как морской заповедник. Наверное, это было такой небольшой заманухой для туристов, так как половину мексиканской Ривьеры можно назвать заповедником - в местах, где к берегу подходит Мезоамериканский барьерный риф. Но мы уже устали, хотели есть и поплавать. Решили остаться там. Ресторанчик нас не разочаровал, пляж тоже (хотя за вход надо было заплатить... насколько я помню, по 120 песо с носа). Жаль, напрочь забыла название местечка. Но если будете ехать в сторону Пуэрто Авентурас, не промахнетесь.

Единственное, что не понравилось - местный разводняк туристов. Мы, мол, вам черепах покажем, но для этого вам нужно купить снорк-тур, вас облачат в спасжилет и вы толпой пойдете за гидом нырять. Я, естественно, подхватила свою масочку и пошла сноркать самостоятельно. Но какой-то гид это углядел и замахал руками - самостоятельно с маской нельзя, обязательно нужен спасжилет. Я сначала подумала, что это из-за высокой волны, которая поднялась вместе с ветром (спасибо за заботу, бро!)... Но потом поняла, что гиды просто узурпировали эту тему и теперь занимаются сравнительно честным отъемом денег. Тут меня пробрало, и я нарочно полезла сноркать - мол, тут нигде не написано, что у вас не везде можно. Больше меня никто не останавливал. Впрочем, снорклинг в тот день был отвратительный из-за уже упомянутых волн. Я лишь разглядела стайку крупных рыб, похожих на тунцов, и внушительных размеров ската. Черепах не было.

К вечеру, когда мы приехали в Пуэрто Авентурас, встреча наша отменилась - у человека поменялись планы. Но мы отнюдь не расстроились: местечко оказалось по-миллионерски очаровательным и респектабельным. Вот кем мы себя еще в этой поездке не чувствовали - миллионерами)) Нет, ну в Бакаларе почти... но там скорее была такая йога-нирвана. А тут - яхты, виллы... Захотелось надеть что-нибудь вечернее, что я и сделала.

Кстати, мужу удалось-таки найти нечно почти бюджетное в этом маленьком раю - Villa Camilla за 75$. Хозяином виллы оказался молодой парень, она ему досталась по наследству. Парень оказался восторженным любителем природы, путешествий и животных (наша тема), а потому жлобствовать с ценой не стал. И на одну ночь мы стали хозяевами внушительного номера из двух комнат, (одна - с кухоным уголком), ванной комнаты и террасы для йоги. Все оформлено в индийско-хипповом стиле - опять-таки, наша тема.

Справа - наша терраса для йоги

Она же во всей красе

Мы прогулялись по Пуэрто, наткнулись на водоемы, в которых обитали морской лев и дельфины. Водоемы соединяются с морем, так что животные там обитают в комфортных условиях и "работают" анималтерапевтами. Хотя я все равно против загонов для диких животных.

Мы наткнулись на большой комок перьев, который в приближении оказался спящей птицей. Кто бы это мог быть? Я осторожно тронула птицу, и из перьев стремительно вылетел длинный клюв... Нет, пеликан меня не тяпнул - он просто выпростал голову из перьев, сонно поглядел на нас... и засунул голову обратно. А мы стали думать, как этот огромный клюв там помещается? И не колет пеликану попу?)

Да у него тело короче, чем клюв! Как он его в перья прячет? Как, Карл??? (На заднем плане - морской лев).

Вечерняя жизнь в Пуэрто Авентурас сосредоточена рядом с этими самыми бассейнами - там расположен целый ряд кафешек и магазинчиков с сувенирами. Остальная часть фешенебельного городка погружена в умиротворенный полумрак. Хотя, не знаю - может, на территории больших отелей идет отдельный движ. А так "на кругу" люди сидят в кафешках, общаются и смеются, гуляют и выбирают всякие безделушки на память.

Мы выпили по коктейлю, но на вечер у нас были другие планы: в нашем распоряжении была прекрасная терраса с видом на джунгли (Пуэрто Авентурас в них прямо-таки вписан, и там легко можно встретить гуляющего коати, агути и другую живность). Мы решили устроить маленький пир. Приготовили несложные блюда в мексиканском стиле: севиче и салат, сделали коктейли... И сполна насладились теплым вечером, звуками и ароматами тропического леса и расслабленной атмосферой.

Улочки Пуэрто Авентурас

А утром пошли искать пляж. И нашли-таки общедоступное место! Вход был через местный Beach club, куда нас без проблем и бесплатно пустили. А смысл брать деньги? Пуэрто Авентурас - закрытая зона, куда можно попасть только по специальному QR-коду (хозяин нашей виллы нам его высылал).

Пляж оказался так себе: мелкая купальная зона а-ля лягушатник, где и поплавать-то нельзя - только поплескаться. А если хотите поплавать - придется бороться с прибоем и камнями, ограждающими "лягушатник". Cомнительное удовольствие. А вот на берегу было очень даже комфортно: мы расстелили полотешки под пальмами и просто почилили, наблюдая за происходящим. Люди пикничили, занимались йогой (инструктор, кстати, была нашей соотечественницей)...

И да - в тот день мы все же увидели ламантинов! Правда, не в естественной среде - "коровки" паслись в бассейне неподалеку от дельфинов. Мы долго стояли, умилялись и мысленно желали, чтобы нашим потомкам тоже довелось созерцать этих симпатяг. И не только в зоопарках.

Но вот уж полдень близится - и нам пора возвращаться в Плая-дель-Кармен, чтобы сдать машинку и приступить к финальной части нашего путешествия.

Машинку мы сдали без проблем. Приемщик сначала спросил, все ли в порядке. И тут я так рассюсюкалась по поводу того, как мы заботились о нашей малышке и как нам грустно с ней расставаться... что он заулыбался и отпустил нас с миром. Но мы действительно о ней заботились - милейшая была малышка, провезла нас 2200 км без единой поломки и даже малейшего нарекания.

Отель, который муж забукал прошлым вечером, оказался совсем рядом с нашем предыдущим "Пеликаном". Но, в общем-то, неплох - большое патио и даже маленький бассейнчик в нем для детей...

Отель уютный

Номер был очень приличным

И даже с такой вот финтифлюшкой на кровати

Но наши окна выходили на 5-ю авеню, которая, как говорилось в начале повествования, never sleeps.

То есть, слипс, но рано утром. Мало того, мы ухитрились поселиться прямо напротив ночного клуба - пожалуй, самого громкого места в центре Плая. Поэтому даже не знаю, рекоментовать отель Maya del Mar on Fifth Avenue (собсно, в его название входило указание, что он на 5-й авеню, куда мы смотрели?..) Всем он хорош - но вот ночью не заснете. Мы-то там только одну ночь провели, заснули где-то в три ночи, когда полиция разогнала последних гуляк. А вот надолго снимать... нууу, не знаю, зайдет людям с плохим слухом или мазохистам. 3000 руб. за ночь.

Но все портил шум с 5-й авеню, который пробирался даже во внутренний дворик...

А пока днем мы закинули свои вещи в номер и решили сделать большой круг по Плая-дель-Кармен, дабы... просто прогуляться. Осмотр намеченных достопримечательностей мы завершили, и теперь просто купались и гуляли, никуда не торопясь.

В ответ Плая подарил нам красивейший закат и кучку агути (я о них уже писала в рассказа о Коста-Рике) - полукрыс, полукроликов, которые рылись в объедках. Это мы зашли в район вилл в Плая, который в первые дни мы почему-то обошли своим вниманием. Душевный район, и агути его тоже оценили)) Они там повсюду. Там же мы встретили пекари - диких свинок. Они рылись в помоях. Вот что получилось: те звери, за которыми мы бегали по джунглям Коста-Рики, просто так паслись на помойках Мексики?! Блииин, вот это было обидно... Шучу. Ни о чем не жалею - мне все равно приятнее видеть этих животных в дикой среде.

Еще одна прогулка по 5-й авеню, еще одна кафешка, где к нам на подкорм пришли горлицы...

Последняя кафешка

Последний "Кламато"

И последний птиц на мексиканской земле

Адьос, подруга!

А утром - на красный автобус, который за час домчал нас до аэропорта. Мы не ожидали, что "Аэрофлот" поскупится на количество стоек в аэропорту - таковых для эконом-класса было минимум, да и общее количество стоек по сравнению с соседними аваикомпании Delta было просто смешным. Поэтому все время мы провели в длинной очереди и не успели посидеть в креветочной Bubba-Gump, которая была в аэропорту Канкуна. А очень хотелось, ведь "Форрест Гамп" - один из любимейших наших фильмов.

Мы еще раз убедились в мощи местной туристической машины: аэропорт гудел, как улей, а в "пробке" на взлет мы провели минут 40, не меньше.

Полет был приятным, заостряться на нем не буду. По прилете показали в аэропорту QR-код с "Госуслуг" (не забывайте заполнить "Анкету прибывающих в РФ"!) А вот ПЦР-тесты мы не сдавали, являясь счастливыми обладателями сертификатов. Сейчас же (с 21 октября 2022-го) Роспотребнадзор их и вовсе отменил. Засим рассказ свой завершаю... Но лишь затем, чтобы начать новый, об Узбекистане;) Мы все-таки сделали это! Приключения продолжаются!

Бонусом - обещанный рейтинг сенотов (сугубо субъективный). Со ссылками в гугл мэпс:

1 - X-Batun

2 - Azul & Angelita

3 - Choj-Ha

4 - Miguel Colorado (2 cenotes)

5 - Kankirixche

6 - Dzonbakal

7 - Ik-Kil

Hasta la vista!

P.S. Да, совсем забыла - все же несколько слов про полет. Когда мы пролетали над Гренландией, за бортом началось охренительное Северное сияние, которое я наблюдала целый час. Тут я не могу не рассказать, как, собсно, зародилась идея этой поездки: сначала мы вообще-то хотели в Мурманскую область ехать, смотреть на... да-да, Северное сияние. Но потом, съездив на ноябрьские праздники в Воронежскую область, в Дивногорье, я сказала, что не выдержу больше суровых пейзажей и запросилась в Мексику. Так что все началось с Северного сияния. И мне его Вселенная все же показала! Бинго!