Изумрудная Коста-Рика: тайна двух океанов

Декабрь 2019 года

Мечта посетить Коста-Рику появилась аж 10 лет тому назад, когда в газету, где я работала главредом, вдруг начали приходить по рассылке новости из Коста-Рики. Присылала русскоязычная девочка. Вот тогда мы с подругой и узнали об экологической ориентированности страны и о том, что в ней живут самые счастливые люди на свете. Я долго вынашивала план, и вот наконец семейка twocat отправилась перенимать опыт))

Быстрый поиск

Приготовления

Перелет над Атлантикой

Алахуэла

Вулканы Поас и Ареналь

К океану!

Джако

Мануэль Антонио

Сьерпе и бухта Дрейка

Парк Корковадо

Парк Марино Баллена

Карибское побережье

Кауита

Сувениры

Jaguar resque center

 

Мы решили совместить в одной поездке Коста-Рику и Кубу – давно хотели заехать на Остров Свободы.

Надо сказать Коста-Рика – страна недешевая. Но без сомнения стоящая мессы.  Посему сначала о бюджете.

 

Бюджет поездки

Если в трипе в Юго-Восточную Азию самое дорогое – это перелет, то здесь и перелет дорогой, и нахождение в самой стране.

Трансатлантический перелет с KLM с пересадкой в Амстердаме нам обошелся в 110 тыс. руб. на двоих. Перелет из Коста-Рики на Кубу с компанией Avianca через Колумбию стоил 38 тыс. руб.

Аренда авто в Коста-Рике на 10 дней вместе с бензином обошлась нам в 400 долларов. Это очень дешево по сравнению с тем, о чем я читала на форумах. Просто мы рискнули и взяли малолитражку Suzuki Celerio. И не прогадали – она честно таскала нас по всей Косте, по горам и грунтовкам, по пробкам и серпантинам. Всего около 1500 км. За 4х4 мы заплатили бы как минимум вдвое больше – а зачем? Большинство дорог в Коста-Рике очень неплохие.

Наша крошка Celerio

Дорога к Тихому океану

Дорога к вулкану Ареналь

На Кубе пришлось ездить на автобусах, хотя на авто было бы, несомненно, удобнее. Просто аренда авто там страшно дорогая, и за те же 10 дней мы заплатили бы как минимум втрое больше. Автобусы, на которых разрешено ездить иностранцам, принадлежат компании Viazul. Как рассказал нам канадец Дэвид, неоднократно бывавший на Кубе, раньше Viazul выгодно отличался от национальных транспортных перевозок, сейчас все наоборот: национальные транспортники подтянулись, а Viazul  пообветшал. Но билеты вам продадут только на него. Переезд через всю Кубу – от Гаваны до Сантьяго-де-Куба стоит 51 кук (51 доллар). Обратите внимание: в автобусах жуткие кондеи – в пункт назначения приезжают мороженые тушки пассажиров.

Короткие поездки на Кубе лучше совершать на таких вот аутентичных такси. Почувствуйте себя героем ретро-фильма!

Идем дальше: проживание мы, как всегда, ухитрялись найти бюджетное. И хотя разные источники пишут, что в Коста-Рике дешевле 50 долларов за ночь стоит только палатка на пляже, мы находили вполне приличное жилье за 20-ку. Исключение составил Arenal Observatory Lodge у подножия вулкана Ареналь – ночь там стоит от 166 долларов. Но она того стоит – расскажу позже, почему.

Вид из нашей виллы в Arenal Observatoty Lodge (вдалеке должно быть видно озеро Ареналь, но оно скрыто за завесой дождя)))

Узнав, что мы празднуем годовщину свадьбы, в AOL нам приготовили бутылку вина. Так что не стесняйтесь сообщать о своих датах))

На Кубе жилье тоже вполне себе ищется по цене 15 – 20 долларов за ночь. Это так называемые «касса партикуляр» - то есть, проживание в аутентичных кубинских домах. Нам очень понравилось – комнатки чистые, хозяева радушные. Хотите завтрак – 5 кук и он ваш! Свежие фрукты, смузи, яичница, тосты… А вот если хотите жить в отелях – они начинаются от 50 долларов. На красивых пляжах стоят только олл-инклюзивные отели по совсем негуманной цене. История с ними тоже будет по месту)

Наша каса партикуляр в Сантьяго-де-Куба. Комната "как у бабушки" оказалась самой дешевой - 15 кук.

Питание в обеих странах обходилось нам в среднем в 25 долларов – если питались в кафешках. Но иногда мы в Косте затаривались продуктами и устраивали пирдуха)) по месту проживания. На Кубе затариться было труднее – местные только оперяющиеся супермаркеты полны рома и синтетических моющих средств. Иное найти в них проблематично. Там царят наши 90-е.

Mi daiquiri в ресторанчике на крыше отеля в Сантьяго-де-Куба

Как всегда, немалой статьей расходов оказались входные билеты. В Коста-Рике – в нацпарки и все их окружающее, на Кубе – к могиле Фиделя и прочим достопримечательностям.

В нацпарке Мануэль-Антонио в CR

Общий итог – около 340 тыс. рублей или 5 с лишним тыс. долларов. Повторюсь: оно того стоит. Кстати, авторские туры в Косту стартуют от 4000 долларов на человека. Это без перелетов.

Виза – ни в Коста-Рику, ни на Кубу россиянам она не нужна.

 

Приготовления

Альпийские луга в районе вулкана Поас (Коста-Рика)

Начали мы, как всегда, с покупки «длинных» билетов – где-то за три месяца. Обычно интервал меньше, но здесь мы отодвинули дату поездки, потому что оказалось, что в ноябре в Коста-Рике еще хвост сезона дождей. Конечно, можно было рискнуть – но зачем за такие деньги?)) Мы не прогадали. Лишь у Ареналя нам подкорректировал планы дождь. Кстати, билеты быстренько поднялись где-то на 30%, так что и здесь мы были правы.

Затем забронировали авто, купили внутренний перелет. Самый дешевый лоукостер, летающий на Кубу, - мексиканский InterJet. Но там очень длинные стыковки. Терять целый день не хотелось. Avianka сделала самое взвешенное в пропорции цена-качество предложение. Правда, лететь предстояло через сомнительный в плане безопасности Сальвадор. А затем его заменили на еще более сомнительную Боготу (Колумбия). И она нас удивила! Но об этом также позже))

Нам очень хотелось попасть в самый дикий и неизведанный уголок Коста-Рики, о котором много слышали от National Geographic – на полуостров Оса. В нацпарк Корковадо. Но доступ туда туристам очень ограничен – только с гидами, только по предварительной записи. Я списалась с несколькими агентствами, выбрала лучшее по цене и отзывам и забронировала тур в Корковадо от Ficus Tours, предоплатив 250 долларов. Туры в Корковадо, сразу скажу, небюджетные. Я нашла минимум в 600 долларов на двоих за два дня с ночевкой на рейнджерской станции Sirena, которую в сети отрекомендовали как место, откуда начинаются самые живописные маршруты. Надо сказать, что ни об одном долларе, потраченном на этот пункт путешествия, мы не пожалели.

 

Закат в Корковадо

Рассвет на реке в джунглях Корковадо

Муравьед в Корковадо

И, как всегда, мы букнули заранее жилье в тех пунктах, куда точно должны были прибыть в определенный день. Это первое жилье по прилете в Косту, первое жилье в Гаване и кабинку в бухте Дрейка, откуда мы должны были стартовать в Корковадо.

Естественно, мы качнули карты навигатора и – на всякий случай – оффлайн-переводчик. Но последний практически не пригодился, испанский вполне доступен для понимания.

Да - Куба далее пойдет отдельным рассказом.

Вамос!

 

Перелет над Атлантикой

Как уже упоминалось, сервис компании KLM, которая, кстати, сейчас празднует 100-летие, безупречен. Без излишеств, но все опции присутствуют. Очень вкусная еда, удобные кресла, подушки и пледики, индивидуальные мониторы для просмотра кино, игр и т.д…. Не Катарцы с их наборами путешественника и морем разливанным всякого алкоголя, конечно – но все на уровне. Стюардессы здесь тоже улыбаются так, что начинаешь опасаться за мышцы их лиц. Девчонки работают суперчетко, корректно и не забывают, кто тут у нас Блади Мэри попросил;) Единственное, что бы я посоветовала KLM заменить – это одноразовая посуда. Все достойные компании уже перешли на брендовую многоразовую посуду, включая наш «Аэрофлот».

Но меня в дальних перелетах прежде всего интересует не интерактивный монитор, а тот монитор, который позволяет изучать географию в натуре. Иллюминатор. Горе, если не удалось отвоевать место у него)) На этот трансатлантический перелет были большие надежды. Но он немного разочаровал – большую часть времени мы летели строго над Атлантикой и видели лишь переливающуюся гладь океана. Единственное – если подключить воображение, можно было повысматривать китов и айсберги (хотя нет, мы летели южнее), а также вообразить, как там внизу под толщей воды покоится «Титаник»… Мы следовали почти его маршрутом: пролетели над Лондоном (единственное, что приковало внимание)), затем миновали Саутгемптон – и направились к Америке. Мы благополучно оставили позади Бермудские острова, затем, уже в Карибском море, оценили красоту Багам, Каймановых островов, миновали Кубу, на которую позже полетим… Hola, Costa-Rica!

Летим над Багамами

Поскольку страна для нас безвизовая, на паспортном контроле вас долго не задержат. Мы быстренько прошли все процедуры, подхватили рюкзаки (благо, они доехали – а то очередь в окошко потерянного багажа здесь нехилая!) и двинули к выходу.

NB! Прежде чем покинуть аэропорт, сделайте два дела. Первое: снимите в банкомате небольшую сумму в колонах. Колон – это местная валюта, названная в честь Кристобаля Колона, которого мы знаем как Христофора Колумба. 1 доллар – примерно 570 колонов. В стране доллары в ходу и даже в магазинах можно ими расплачиваться. Но немного колонов надо иметь при себе на всякий случай – для мелких лавчонок, сувениров и т.д. А в большом количестве местные деньги вам не нужны – цену в долларах тут пересчитывают аккуратно, не пытаясь обмануть.

Второе: купите в дьютике на выходе пару бутылок костариканского рома Centenario – он очень неплох. К тому же ром – отличное средство дезинфекции и заменит вам и энтеросгель, и уголек, и другие средства от живота. Главное – не переусердствуйте!))

 

Пересадка в аэропорту Амстердама Schiphol

 

Алахуэла

Еще в аэропорту мы нашли стойку компании Payless, у которой арендовали авто, и вежливый молодой человек тут же организовал нам трансфер до офиса. В офисе такой же вежливый мужчина средних лет дал нам ознакомиться с договором, убедил взять полную франшизу за 133 доллара... Дело в том, что сумма депозита, который морозился на кредитной карте (обязательное условие аренды), уменьшалась в таком случае с 1500 до 300 долларов. Существенная разница, да? Чтобы не трепать себе нервы, мы решили франшизу взять. Как выяснилось, не зря – за время нашей поездки наша крошка цепанула где-то пару новых царапин (подозреваем, что на парковке), и нам пришлось бы долго сотрясать воздух, чтобы вернуть свой депозит. А так – пожали друг другу руки и разошлись довольные.

Дорогами Коста-Рики...))

Осмотр машины, фотографирование имеющихся царапин (чтобы не было претензий) – и мы цепляем навигатор и трогаемся в путь. Остался последний дюйм – до нашего заранее забронированного геста тут же, а Алахуэле – городе-спутнике столицы Сан-Хосе. Но навигатор в Косте еще не сориентировался (чего уж говорить о нас!), поэтому погонял нас по всей Алахуэле до полного алахуэния))) И все же мы нашли ее, Villa Pacande B&B and Suites с большой территорией, ресторанчиком и простенькими, но вполне сносными номерами за 15 баксов. Да, и тремя котами, что немаловажно!

Засим мы быстренько отужинали главным костариканским блюдом касадой (всего понемногу – рис, бобы, маниока, жареные бананы, мясо и т.д.) – и басики. Так как толком не спали уже почти двое суток.

 

Вулканы Поас и Ареналь

Утром мы дружно и легко проснулись в шесть часов. На самом деле, в экваториальных странах приходится вставать рано: темнеет там в шесть-семь, и дальше уже ничего не посмотришь.  Да и птицы с рассветом начинают петь так громко, что невольно просыпаешься.

Выходишь на балкон и офигеваешь – там буйство красок после нашего серого ноября. Колибри прилетают на цветы и носятся другие, совершенно сумасшедшего оперения птицы. Зелень такого цвета, какого бывает у нас только неделю весной, когда распускается. И наступает когнитивный диссонанс, когда сын по Вотсапу говорит, что у них выпал снег.

- А у нас колибри…

Ремарка 1: Разница с Москвой в Коста-Рике 9 часов. Когда в Косте 6 утра, в Москве уже 3 дня.

Ремарка 2: Со связью в Коста-Рике, в отличие от Кубы, проблем нет. Но интернет лучше брать  по вай-фаю. С местными симками лучше не связываться, так как люди говорят, инет не лучшего качества. А вот вай-фай нормальный во всех местах проживания. И бесплатный, опять же)) Что касается телефонных разговоров, тут рекомендаций не дам, так как мы лишь связывались с домом и говорили, что живы. Более связь нам была не нужна. Интернета в отельчиках и гестах вполне хватало.

Быстро позавтракав (завтраки там часто включены в стоимость), мы прыгнули в нашу крошку Celerio и двинули по направлению к вулкану Поас. В сетях люди писали, что к нему надо успеть с 8 до 9 часов утра, так как дальше его кратер затягивают облака, и самую вкуснятину не увидишь. Потому мы спешили. Но по дороге успевали охать и ахать, восхищаясь открывающимися видами. Каждый достоин стать обоями рабочего стола. Поэтому мы открыли соответствующий раздел, который чуть позже наполним.

Билеты в нацпарк Вулкан Поас продаются не у входа в сам нацпарк, а чуть раньше, в паре ресторанчиков с видом на альпийские луга. Показав билеты на входе в парк, мы припарковались и уверенно двинули к кратеру, так как было уже полдевятого.

Но нас остановили. Оказалось, к кратеру допускаются посетители, прослушавшие инструктаж, упакованные в группу и снабженные строительной каской. Ибо вулкан неспокойный и периодически выдает порции камней в воздух. Последний раз взрывался пару месяцев назад. Психанул))

Нам рассказали об укрытиях, о том, что у кратера нельзя находиться более 20 минут из-за активной серы, и наконец допустили к Его Величеству.

У кратера дежурит скорая

По мере приближения к кратеру листва деревьев становилась все рыжее и все пожухлее. Начало щипать глаза так, что пришлось надеть очки. Во рту появился сладковатый привкус. Зато какую красоту мы увидели!

В озерце захотелось искупаться)) Но такое купание будет недолгим и последним. На берег не вылезет ничего, даже скелет. Это чистейшая серная кислота!

Облака уже стояли на страже кратера, и когда мы уходили, они начали наползать. Как будто задергивался занавес. А мы, чуть отъехав, осели в кафешке с прекрасным альпийским видом, где ранее покупали билеты. Еда там оказалась вкусной и довольно недорогой.

Ремарка: Как уже упоминалось, главное блюдо костариканской кухни – это, конечно же, касада. Как утверждает «Орел и решка», блюдо изначально готовили молодоженам, чтобы те узнали вкусовые предпочтения друг друга. А потом стали подавать во всех ресто, так как блюдо пошло в народ. В нем действительно каждый найдет себе свое самое любимое. Кроме того, касаду можно заказать с различными видами мяса и вовсе без мяса. Я очень люблю животных. Но не могу не выразить восхищения тамошней говядиной. Бесподобна!

Перекусив, мы отправились в сторону городка Ла Фортуна, который раскинулся у самого красивого и высокого стратовулкана Косты Ареналя. Ехать туда от Алахуэлы около трех часов.

Жители Ла Фортуны

По дороге можно заехать в сады Ла Пас – посмотреть водопады, колибри и туканов. Мы не поехали, у нас был другой план. Но если Магомет не идет к горе… Один из водопадов Ла Пас попался нам по дороге. Мы, конечно же, остановились посмотреть на красоту. А заодно купили фрукты. Жалею, что не купила сувенирную подвеску в стиле индейцев борука. О масках борука я расскажу позже. Так что совет: увидели понравившуюся вещичку – покупайте сразу. Потом такая же может не попасться. В Коста-Рике вообще сувенирки мало. Как и туристов))

По дороге нам встретился коати (носуха). Естессно, мы остановились помацать симпатягу. Симпатяга живенько подошел и попросил наначку. Но клубнику выплюнул и ретировался. Вообще, животных в Косте кормить нельзя. Но как удержаться в таком мимимишном случае!

 

Ареналь нам показался еще на подъезде к Ла Фортуне. Хорошо, что удалось его таким запечатлеть – потому что, пока мы ездили к водопаду Ла Фортуна и обедали в городе, вулкан привычно обмотался облаками, и пошел дождь.

Но прежде мы при солнышке и птичьих трелях прогулялись по нацпарку «Водопад Ла Фортуна».

Ремарка: все билеты в нацпарки стоят порядка 10 – 15 долларов. И лишь Корковадо значительно дороже. Но о нем позже.

Джунгли гремели. Они гремят днем и ночью, поэтому в машине мы ездили преимущественно с открытыми окнами, не используя кондиционер – чтобы слушать природу.

Водопад Ла Фортуна – самый высокий в Коста-Рике, падает с высоты около 75 м. В нем можно купаться – если чувствуешь в себе потенциал противостоять мощному потоку воды и волнам, которые захлестывают и не дают вздохнуть. Я не преминула заплыть. Водичка наиприятнейшая, голубая и довольно теплая. Для тех, кто не уверен в своих силах, есть место для купания чуть поодаль, с более спокойной водой и стайками форелек.

Место очень живописное, с базальтовыми шестигранниками, буйной растительностью, свисающими лианами и мхами.

Но мы поспешили далее – в Arenal Observatory Lodge, широко известному в узких кругах отелю прямо у подножия вулкана Ареналь.

Номера там недешевые, от 166 долларов за ночь, но местечко того стоит. Во-первых, вы получаете отличный номер с видом на вулкан или озеро Ареналь. Во-вторых, прямо на обширной территории лоджа есть многочисленные трейлы парка «Ареналь» - и как говорят, эти трейлы лучшие в парке. То есть, входные билеты в нацпарк покупать вам больше не надо. К тому ж бонусами идут отличный завтрак, утренняя экскурсия с местным гидом и вышка для наблюдения за птицами. Но даже не это нас соблазнило. А возможность увидеть прелестную редкость Коста-Рики, красноглазую квакшу, которую редко где можно посмотреть – и исключительно ночью. А также возможность увидеть стекающую по бокам красавца Ареналя лаву (ее видно только со стороны этого лоджа). Вулкан извергался последний раз всего 50 лет тому назад, погибло около десятка человек. Сейчас он условно дремлет. Но выдает лаву и облачка дыма-пара. А также красиво подсвечивается в темноте естественными радоновыми полосами.

Мы успели увидеть Ареналь на подъезде к Ла Фортуне. А потом...

Если первая наша задумка с лягушками вышла, то со второй случился совершеннейший факап. Видимо, Ареналь решил, что мы уже посмотрели Поас и сказал: «Достаточно».

Но вначале мы заселились в действительно очень уютный номер с видом на озеро Ареналь (с видом на вулкан были дороже и меньше размером). Панорамные окна, терраса и шезлонги со столиком на ней, просторная ванная и две двуспальные кровати – все очень достойно! К тому же, как я уже упоминала, мы, хитрецы, указали в бронировании, что собираемся отпраздновать в отеле годовщину свадьбы – правда, мы ее отпраздновали еще в России, но собирались повторить)) – и персонал преподнес нам бутылку «Мальбека» в обрамлении лепестков цветов и двух полотенец, свернутых лебедями. Прияааатно!

Наша вилла в Arenal observatory lodge. В одном домике размещаются два номера.

А теперь лягушки! Я сказал - лягушки!)) Так как уже начало темнеть и стал накрапывать дождь, более дальние треки нам обломились. Да и подустали мы уже. Так что пошли к брекекексам.

На территории лоджа есть свой прудик, где, помимо других видов, обитает красноглазая квакша – один из символов Коста-Рики. Это совершенно нежнейшее существо выползает из укрытия в сумерках, зевает, потягивается и наполняет окрестности звуками, похожими на песнь сверчка.

Пока мы дошли до пруда, дождь разошелся и спугнул группу, пришедшую на вечернюю экскурсию. Ну да нам это на руку – мы получили лягушек в свое полное распоряжение! Правда, сначала мы никак не могли их найти. Потом муж обнаружил одну на широком листе – а затем и двух других. Как мы их снимали под проливным дождем – отдельная история. Пряча аппаратуру под дождевиками, выстраивая свет фонариками… Не важно. Главное – результат! Мы увидели этих малышек, исчезающих с лица Земли по мере осушения болот и исчезновения мест их обитания. Но поскольку Коста – ecologically friendly country, надежда на их светлое будущее есть.

Как же приятно было, придя в номер, скинуть с себя мокрый дождевик, принять душ и засесть на террасе с бокалом рома Centenario (вино мы оставили на потом) и всякими вкусняшками, предусмотрительно закупленными в супермаркете. А джунгли тем временем продолжали греметь. Мало того, они засветились – над деревьями и среди ветвей то и дело вспыхивали бабочки-светляки. Аватарски красиво.

Это имбирь. Или растение-микрофон

 

К океану!

Спалось под шум дождя замечательно, но теплилась надежда на то, что утром дождь утихнет. Тщетно. Пока мы завтракали, дождь усиливался, и Ареналь лишь показывал бочок в разрывах туч. Утренняя экскурсия, наблюдение за птицами, которые прилетают полакомиться к кормушке с арбузами, созерцание джунглей с высоты «Гнезда» - смотровой башни – все накрылось бордовой шляпой. Но не те мы люди, чтоб сдаваться. Шустренько надели привезенные еще из Китая дождевики и пошли по одному из трейлов, надеясь на то, что погода все же поимеет совесть. Но погода поимела только нас...

Зато мы в гордом одиночестве прошлись по туманному лесу, по тропам у склона вулкана, дошли до водопадика… Не скажу, что местность чрезвычайно интересная  - хотя, возможно, до лучших троп из-за дождя мы не добрались.

Зато каких фотогеничных коров мы встретили!

Было намерение взобраться на соседний с Ареналем вулкан Чато (на сам Ареналь взбираться нельзя). Но сейчас трек на Чато закрыт – вероятно, из-за оползней или падения деревьев. Дорога там, по отзывам, всегда была сложной.

Не сложилась и поездка на небесно-голубую Рио Челесте. Это река в том же регионе, вода в которой из-за обилия кальция приобрела необычный цвет. Купаться там не стоит, а вот посмотреть – вполне. Но только не в период обильных дождей – иначе вместо лазури вы увидите грязевой поток.

Потому мы решили не терять времени зря и ехать туда, где дождя нет.

Мы искали зверей в лесу, а коати тем временем паслись прямо у нашего бунгало. Целая стайка мамок с детьми. С удовольствием слямзили кусочек хлеба, протянутый мной и ухитрились вырвать пакет из-под хлеба. Пришлось гоняться за зверятами и отжимать пакет, а то симпатяги наелись бы пластика.

Ремарка: погода в Коста-Рике очень изменчивая. Дожди стремительно сменяются солнцем. Но горы есть горы, поэтому там уж если затянуло…  Не стоит ждать, потому что где-то  поблизости может быть тепло и солнечно. Здесь лучше оставлять себе возможность для маневра.

Наша крошка Celerio послушно привезла нас в горы к знаменитому национальному парку Монтеверде. Это уже не дождевые, а облачные леса, вечно туманные и таинственные. Там живет зеленая птица кетцаль (квезаль) – еще один символ Коста-Рики. Птица редкая, осторожная и увидеть ее – большая удача. Вообще, в облачных лесах много интересного. И еще там лучшие зип-лайны Косты. А прокатиться на зип-лайне я как раз планировала.

Вид на озеро Ареналь, которое мы целиком обогнули, пока ехали к Монтеверде

Дорога петляла меж горных селений, то начинался дождь, то выглядывало солнце. Но вот мы въехали в городок Санта-Елена, рядом с которым и расположен парк Монтеверде. Сели в кафешку. Согрелись кофе. Вновь промозгло, дождь-спрей, люди в куртках, ветер… Мы поняли, что не хотим больше мерзнуть. Наши уставшие от русской осени-зимы души рвались к солнцу и теплу.

- А поехали к океану! – сказала я.

- Я то же самое хотел тебе предложить! – сказал муж. Хотя уж он-то поклонник прохлады. Но на самом деле, облачных лесов в последнее время нам было достаточно. Одна гора Тианмен в Китае чего стоила!))

Мы сели в машину и рванули к Тихому океану, в городок Кепос. И словно одобряя наше решение, природа наградила нас сумасшедшими костариканскими видами.

 

Джако

Ехали мы до темноты – километров 150-200 от Монтеверде – и поняли, что до Кепоса не доедем. Устали. Потому доехали до городка Jaco, где тусят серферы, и решили бросить кости там.

Подъехали к океану, поздоровались и прополоскали ножки. Заехали в супермаркет, затарились и поехали искать жилье. После недолгих поисков выбрали симпатичный отельчик El Paraiso с чудесным садиком и бассейном. Что еще надо двум усталым путникам!

Окунувшись в бассейн, я ощутила себя в нирване. Картину дополняли силуэты пальм на фоне звездного неба и стрекот цикад.

В отельчике мы познакомились с приятной парой – бывшими соотечественниками, живущими ныне в Канаде. С ними мы и проболтали остаток вечера.

Наутро мы не поспешили дальше – мы поспешили к океану. Тем более, что были наслышаны о пляже Джако как о серферском и очень атмосферном. Он не обманул наши ожидания. Это  настоящий океанский пляж с полном смысле этих слов. С длинным величественным прибоем, большими волнами, взвесью из брызг и серферами, резвящимися в волнах. А если заплыть за прибой, можно качаться на мягких волнах и любоваться берегом. А также наблюдать за пеликанами. Но вот последние по-настоящему ворвутся в нашу жизнь чуть позже.

 

Мануэль Антонио

А пока мы вернулись в отельчик, бросили вещи в багажник и поехали дальше, в городок Кепос, где мы намеревались посетить нацпарк Мануэль Антонио. Предвосхищая события, скажу, что парк попсовый. Много народу как на тропах, так и на пляже. Но и там есть восхитительные уединенные уголки, а невиданных зверей можно увидеть и без туристических толп))

Вот только не берите «левого» гида, пытаясь сэкономить деньги! Лучше не берите вовсе! Потому что левый вам все левой пяткой и расскажет. Вы больше увидите без него. Сужу по собственному опыту...

Итак, мы приехали в Кепос, а точнее, к входу в нацпарк Мануэль Антонио. Как уже говорилось, парк попсовый, так что еще до входа нас развели на стоянку за 8 баксов. Не знаю, может она действительно платная, но было не похоже. Поэтому что? Лучше по максимуму избегать раскрученных многолюдных мест, где разводилы властвуют безраздельно.

Наш неторопливый гид

Следующий «эксперт» пообещал нам показать чуть ли не всех обитателей парка всего за тридцатку. Мы бы не повелись, но я перед путешествием читала умные советы: лучше первоначально берите гида, иначе потратите время в парке, а никого не увидите. Дескать, гиды учат искать зверей. Наш гид за тридцатку ничему не учил, лениво передвигал ноги и периодически исчезал. Мы вздохнули с облегчением, когда он сказал:

- Ну все, я вас довел до пляжа, отдыхайте!

А то мы всю дорогу делали вид, что нам интересно))

С помощью нашего недогида мы увидели-таки некие грибы, пальмовых крабов, белохвостого оленя, немного летучих мышей и даже трехпалого ленивца. Его, впрочем, увидели все)

Мы пошли на пляж с пеликанами. Народу там было немного, так что эти птеродактили не на шутку раздухарились, охотясь за рыбой. Прямо рядом с купальщиками они плюхались в воду со всего размаха и выныривали с клювом, полным рыбы. Виртуозно сцеживали воду и глотали рыбу. Плавая, мы наблюдали это процесс на расстоянии вытянутой руки и все время поглядывали вверх – как бы наши макушки не перепутали с рыбой.

Мы прошлись по парку Мануэль Антонио без гида. Поднялись на мыс, с которого видно пути миграции горбатых китов. Правда, мигрируют они с сентября по ноябрь, поэтому мы, как ни вглядывались вдаль, не увидели на горизонте заветного фонтанчика. Зато встретили массу тропических птах, агути и капуцинов. А когда спустились вниз, то на дереве у пляжа обнаружился мирно спящий двупалый ленивец. Вокруг дерева столпились зеваки, а он, не обращая внимание на толпешку, мирно спал, повернув мордочку в сторону океана и блаженно улыбаясь)

- Я бы тоже улыбался, если б спал в таком месте, - сказал супруг.

Там вдалеке должны были быть киты...

Двупалый ленивец

И его персональный вид

На втором пляже парка пеликанов не было, зато были черные игуаны, беломордые капуцинчики и белый песочек... И теплейшая вода, из которой просто не хотелось вылезать. Забегая вперед, скажу, что Тихоокеанское побережье Коста-Рики понравилось нам больше, чем Карибское. По красоте и безлюдности пляжей, по атмосферности мест и температуре воды. Хотя с сети я читала множество отзывов в пользу Карибов. Впрочем, каждому свое)

Рядом с самцом черной игуаны всегда его самочка, которую он ревностно охраняет

Крысомышь агути. По большей части сфотографировать удавалось попу этого грызуна, похожую на кокос))

 

Беломордый капуцин, которого кинематографисты любят сажать на плечо пиратам) Очень умная и хитрая обезьянка

На пляже Мануэль Антонио мы пробыли вплоть до закрытия парка (большинство из них в Косте закрываются в 16.00). И вышли на городской пляж аккурат к закату. Эту кульминацию дня я стараюсь не пропускать, но муж торопил – мы должны еще найти свой гест, заранее забуканный на booking.com

Но свой кусочек дивного заката я все же урвала...

Ремарка: везде по-разному бывает, но в Коста-Рике мы обнаружили на примере Джако, что без предварительного бронирования номер обошелся нам подороже. 50 долларов против 36 с нашей genius-скидкой на букинге. Поэтому далее мы бронировали жилье предварительно, пользуясь вай-фаем в кафешках или в предыдущем жилье.

Гест A True B&B располагается где-то на окраине Кепоса. Навигатор немножко покрутил нас, но в конце концов мы нашли этот крошечный семейный отельчик на вершине холма. Дочка хозяйки по имени Наташа, встретившая нас, сказала: «Сначала я покажу вам закат». Наш человек! Вид  из геста оказался умопомрачительным – эдакий пожар в джунглях.

- А по утрам сюда прилетают туканы и красные ара, - добавила Наташа. Оказывается, ее мама – большая любительница русской литературы и имен. И у Наташи есть сестра Татьяна.

Тукан утром действительно прилетел. Но ближе не подошел, так как ближние подступы оккупировал кот...

Наша комната оказалась столь же милой, как и весь отельчик. С видом прямо на пожар в джунглях. Рядом – маленький бассейн. Пожалуй, это местечко было одним из лучших ночлегов в нашем костариканском приключении.

На досуге предлагалось почитать "Отверженных";)

Терраса нашего геста

Мы поужинали в единственном ресторанчике, находившемся рядом. И пошли на открытую террасу геста – пить ром, обсуждать день и слушать джунгли. А они опять гремели))

Ремарка: вот в этом ресторанчике я открыла для себя севиче – свежую рыбу и морепродукты в пряно-лаймовом соусе. Это типичное индейское блюдо. Просто из каждого путешествия мы привозим нечто, чем пополняем свой рацион и разнообразим кухню. Севиче – как раз тот случай!

Тот самый ресторанчик у дороги. Судя по количеству посетителей, он довольно популярен

 

Сьерпе и бухта Дрейка

Великолепное утро! Сначала поплавать в бассейне под гомон джунглей, полюбоваться на прилетевшего тукана. Затем позавтракать неким подобием касады, свежими фруктами и костариканским кофе… Завтраки в Косте часто включены в проживание.

 

Кстати! Костариканский кофе – это нечто уникальное. Он считается одним из лучших в мире, именно его использует Starbucks. Причем даже в невеликих размерах Косты кофе у них разный – в зависимости от места выращивания. Поэтому покупайте его в разных местах и разные виды – потом будете сравнивать! Именно так сделали мы. Привезли полные рюкзаки кофе. Это лучший подарок из Коста-Рики! Кофе здесь выращивается в стиле bird friendly – то есть, птицы могут гнездиться на кофейных плантациях, и экосистема не нарушается. 

После завтрака я заболталась с хозяйкой геста об их семье и жизни в Коста-Рике. «Вы знаете, в наших горах опять появилась серая лисица – такая радость! А мы уж считали ее вымершей!» - поведала жизнерадостная хозяйка. Как приятно, что для людей там это важно. Маме Тани и Наташе 61 год, а выглядит эта очаровательная креолка максимум на 50 (эх, жаль, не сфотографировала ее). И это при том, что жизнь у нее не самая легкая. Вот что значит pura vida!

Муж уже яростно сигналил, что нам пора, и мы тронулись дальше. Наш путь лежал в самый дикий край – на полуостров Оса, куда путешественников пускают небольшими группами, и их обязательно должен сопровождать гид. Это делается для того, чтобы не нанести вреда природе и оставить ее в прекрасной первозданности для потомков.

До поселка Сьерпе, откуда стартуют лодки до полуострова, мы доехали без проблем. Припарковали нашу крошку на платной парковке (6 долларов в день) и пошли в кафешку на пристани ждать отправки. Купаться в реке, по которой нам предстояло плыть, нельзя – может тяпнуть крокодайл.

 

В кафе была даже елочка))

Наконец нас загрузили в лодку, и мы понеслись то вдоль берегов, напоминавших нашу Волгу, то углублялись в мангровые заросли… Рядом девушка-немка, не умолкая, рассказывала ребятам-американцам о том, как она в одиночку путешествует по миру, и где уже в Косте побывала. В частности о том, как просидела неделю у вулкана Ареналь, ожидая, пока он откроет личико. Есть же время и средства у людей! Мы завидовали белой завистью.

По дороге мы высаживали местных людей прямо в какую-то глушь. Так, старенького дедулю с тремя мачете оставили на безлюдном берегу, и он уверенно пошел в джунгли. Крокодил Данди, не иначе. Или папа Тарзана...

Из реки мы вышли в океан, и примерно через час прибыли в бухту Дрейка. Именно туда причалил когда-то знаменитый пират и где-то там зарыл свои сокровища. Их тщетно ищут до сих пор. Но надежды не теряют;)

Недалеко от берега стояла яхта современного Дрейка, у берега полоскались рыбацкие суденышки – ничего сногсшибательного в бухте нет. Это сейчас рыбацкая деревушка и перевалочный пункт для туристов, желающих попасть в нацпарк Корковадо.

Ремарка: если вы туда соберетесь, знайте, что о приезде надо сообщить заранее – послать е-мейл администрации парка. А лучше всего купить тур: одно-, двух- или трехдневный – у одной из местных туркомпаний. Потому что вам все равно понадобится гид для сопровождения по парку. Правда, в сети я нашла совет, как избежать трат на тур и гида – приехать с другой стороны и гулять в джунглях рядом с парком. Мол, такие же джунгли… Но сами знаете, скупой платит дважды. Вот именно – это очень дикие джунгли, и в них может произойти все, что угодно. А потом – без гида мы не увидели бы и десятой доли того, что увидели. Но обо всем по порядку. Скажу лишь, что мы выбрали 2-дневный тур с ночевкой на Sirena station от Ficustours. 600 долларов на двоих. Рекомендую!

Пока же мы отправились в заранее забронированные Jademar cabinas – фанерные домики недалеко от бухты. Кабины – это такой вид бюджетного жилья в Латинской Америке. Что-то типа наших турбаз с общей кухней и иногда лаунжем. В данном случае жилье нас не впечатлило. Тем более, что хозяин пытался доказать, что экскурсию в Корковадо надо было покупать у него, а не у каких-то «разводил».

Даже в самых скромных кабинах - обязательно полотенечные лебеди

Ну да ладно! Бросив вещи, мы отправились по «тропе Дрейка», идущей вдоль берега вне заповедной зоны.

Тукан - единственный раз мы увидели его вблизи именно в Дрейке

Она выходит из поселка и доводит до дальних пляжей, таких, как Сан Хосекито (Playa San Josecito). Кстати, этот пляж считается здешней изюминой и включен в список лучших пляжей мира по версии Lonely planet. Изначально мы наметились на него, но до заката солнца оставалось часа три, а идти до Хосекито от Дрейка часа четыре в одну сторону (обратно можно доехать на лодке, они курсируют как маршрутки). Поэтому мы просто пошли, не торопясь и наслаждаясь здешней красотой и уединенностью.

Встретили тукана, подманили истошными криками красных ара… Конечно, проходивший мимо местный житель странно посмотрел на меня)), но зато ара прилетели, и нам удалось сфотографировать их вблизи, чему потом удивлялся наш гид Луис.

Мы выходили с тропы на скрытые пляжи, где где наши следы на песке были единственными, и заплывали в Тихий океан. К нам присоседилась троица чьих-то собак во главе с питбулем. Собаки облаивали всех встречавшихся нам хайкеров, и те возмущенно на нас смотрели... Приходилось пояснять, что собаки не наши, но почему-то с нами идут. Впрочем, с нами всегда идут собаки. Или коты))

Так неспешно мы дошли до пляжа, возле которого расположился обширный эко-лодж, и решили, что надо поворачивать обратно. Но перед этим я решила еще разок занырнуть – и попала в тягун. Если кто не знает, это коварное прибрежное течение, которое может отнести далеко от берега и даже унести в открытый океан. Поэтому надо знать, как с ним бороться. Главное – не впадать в панику и плыть к берегу под углом. Напрямую никогда не доберетесь – только по диагонали. По диагонали-то еле-еле! Но вышла. А муж спокойно сидел в телефоне. Питбуль жевал мои босоножки. Идиллия! 

Отжала тапки у питбуля, и мы двинулись в обратный путь. Собаки наконец от нас отстали, растворившись в кустах. Солнце клонилось к закату, редкие посетители покидали пляжи и перемещались в кафешки…

В речушке, впадавшей в океан, плескалась местная девчонка. Захотелось к ней присоединиться – уж очень экзотично-кинематографично смотрелась речка… Но муж ушел далеко вперед, спеша вернуться до темноты – поэтому я поспешила за ним, не хотелось портить вечер разбором полетов.

Вечером мы попытались в очередной раз посмотреть на светящийся планктон (еще ни разу не удавалось его увидеть). Не удалось и здесь. Не светился, зараза. Вероятно, надо было отойти от деревушки подальше. Но мы уже порядком устали, а потому, отужинав в не очень вкусном двухэтажном ресторанчике (поэтому рекомендовать не буду), пошли спать. В пять утра нам уже надо было встретиться с гидом.

 

Парк Корковадо

Гид "Фикусов" Луис Гонсалез не подвел – ждал в пять утра. Он удивился, что мы нагружены - обычно люди оставляют максимум вещей на "большой земле" и берут с собой только самое необходимое. Но мы решили не оставлять рюкзаки в гесте, так как собирались уехать из бухты Дрейка сразу после возвращения из Корковадо. Да и не знали точно, что может понадобиться в нацпарке.

Лодка помчала нас и еще группу туристов вдоль полуострова Оса. Виды открывались фантастические - залитые утренним солнцем берега, джунгли, водопады, ниспадавшие прямо в океан… Жюль Верн, не меньше!

Перед тем, как доставить нас в Корковадо, капитан завернул посмотреть китов. У Тихоокеанского побережья Коста-Рики нередко встречаются горбатые киты, но нам в тот день посчастливилось увидеть особей поменьше. Малые, или черные косатки – ребята размером с нашу лодку. Они в тех местах охотятся на рыбу и плавают целыми семьями – с малышами. Как дельфины, показывают изогнутые спины и плавники из воды. Свистят тоже, как дельфины. А вот пыхтят и выбрасывают фонтанчики пара, как заправские киты. Ну и когда такой парень проплывает тенью рядом с лодкой, дух захватывает!

У входа в парк Корковадо собрались вновь прибывшие – около полутора десятков путешественников. Со своими гидами они партиями уходили в джунгли. По большей части в Корковадо все же едут на один день – дороговато. Но один день – это всего 4 часа в парке. Стоит ли ради этого тащиться в такую даль? Поэтому мы взяли двухдневную экскурсию и, как уже говорилось, не пожалели.

Мы начали наблюдение за здешней фауной, только лишь углубившись в джунгли. Наш Луис оказался большим знатоком и любителем птиц и насекомых. Особенно последних. О насекомых он мог рассказывать часами – о сложном устройстве колоний муравьев-листорезов и о симбиозе муравьев и акации… Но когда мы попросили его показать нам места обитания змей, он скис) Не любитель он змей. Но, собсно, мы и не рвались – и без змей там интересного хоть отбавляй.

Те же листорезы, оказывается, потрясающие существа! Матка основывает колонию, которую… рождает сама! Она производит представителей разных типов муравьев: солдат, трудяг, других маток и самцов. С самцом она спаривается раз в жизни, после чего он умирает. А она живет еще около 20 лет и всю жизнь хранит его сперму, чтобы расширять свою колонию. Муравьишки таскают листья, чтобы делать компост для своего гриба, который питает их. А если гриб погибает, гибнет и колония. Да по жизни этих муравьев можно блокбастер снимать!!!

С помощью Луиса мы увидели множество птиц, в том числе трогонов и ракш, являющихся настоящими звездами тропиков. Этих птиц часто называют райскими.

Самец зеленого трогончика

Blue-crowned motmot

Видели мы и целую птичью столовую на месте муравьиных троп. «Насекомые – самые несчастные существа в джунглях. Все их едят», - вздохнул Луис. Но насекомые, надо сказать, тоже научились выкручиваться. Чего стоят лишь тоннели из глины, которые они строят на стволах деревьев! А муравей, обороняющий листик, который несет рабочий листорез! А бабочка Блю морфо (этот голубой гигант – один из символов Коста-Рики) – при угрозе она складывает изнанки крыльев и становится похожей на сову. Именно потому она Морфо) В общем, эти ребята – не промах!

Листорезы и объеденный ими лист

Ремарка: в этих лесах водится около 10% видового разнообразия всей мировой фауны. Там есть такие редкости, как тапиры, муравьеды, ленивцы, паукообразные обезьяны, туканы, крокодилы и многие другие.

Маленькие кайманы

Но больше всего нам хотелось увидеть побольше млекопитающих. И в первую очередь - тапира, редчайшее животное, похожее то ли на бегемотика, то ли на слоника, то ли на хрюшку. Тапиры не слишком быстроноги и совсем не опасны - этим и воспользовался человек, почти полностью истребивший их популяцию. Теперь увидеть реликтовых животных можно только в нацпарках. В Коста-Рике - только в Корковадо можно посмотреть на центральноамериканского тапира, являющегося символом этого парка. Вот этого мы и хотели!

 Но по порядку. Сначала мы добрались до станции Сирена (трейлы от нее считаются наиболее интересными) и заселились. Станция – это небольшое скопление разных помещений, соединенных деревянными сходнями. На землю тут стараются не спускаться во избежание встречи с кем-нибудь ядовитым. А вот внутри станции ходят без обуви. Ботинки оставляют на входе на специальных полках. «Проверяйте утром, нет ли в них ядовитых пауков – они там любят ночевать», - предупредил Луис. И действительно, утром из моего сандалика выполз заспанный паучок))

Коллекция следов и черепов, найденных в Корковадо

Ядовитый паучок

Место для ночлега представляло собой комнату, полную двухъярусных кроватей с москитными сетками.

Собственно, больше ничего. Еще на Сирене были душ-туалет, столовая, ресепшн, где можно купить снеки и сувениры – и все. Что касается еды, то готовить там негде – приходится обходиться сухпаем и заказанными обедами-ужинами. Это маркетинговая политика, конечно, но еще и нежелание плодить мусор в заповедных местах. Все надо уносить с собой. Live just footprints, take just photo! - вот девиз, который костариканцы несут в массы. Впрочем, это расхожее выражение я встречала и в других eco-friendly местах.

У гидов всегда с собой подзорная труба

Обезьяна-паук

В наш тур были включены ужин и завтрак следующего дня. Мы не стали заказывать дополнительный обед – обошлись снеками, купленными еще в Дрейк бей, а также кофе и банановыми чипсами, купленными на ресепшн в Сирене. Не жрать же мы туда приехали! А бродить) Надо сказать, мы выбродили все свое время, хотя Луис, как мне кажется, иногда не прочь был подольше посидеть на станции. Но семейка twocat рвалась в джунгли! И накрапывавший периодически дождь не был нам помехой. В дождевом лесу так все устроено, что даже когда идет ливень, внизу сухо. Зато когда дождь кончается – ты рискуешь промокнуть. Потому что ярусы как бы передают влагу из рук в руки – в результате напиваются все слои населения. И влага остается в лесу долго. Эх, такой бы принцип – да в человеческое общество… Но что говорить, из-за деятельности человека, жадной и близорукой, самих дождевых лесов в мире осталось очень мало. И мы страшно рады, что там побывали!

У Rio Claro

Кому рассказать – два чудака за 600 долларов бродят по джунглям по уши в грязи. Таки да! Для тех, кто все же соберется – треккинговые ботинки желательны, но не обязательны. Мы обошлись кроссовками. Прилипшую грязь периодически смывали в попадавшихся водоемах, заодно освежали и охлаждали уставшие ножки. В этих джунглях потеешь, как в бане – почти 100%-ная влажность.

За 5 – 6 часов хождения по диким лесам мы увидели все виды обезьян Косты: рыжего паука, ревунов (услышали мы их еще раньше))), беличьих обезьянок саймири. Капуцинов, насколько я помню, не было – но они в изобилии встречались нам в других парках. Больше всего очаровали малышки саймири – эти безобидные существа передвигаются по джунглям стайками со скоростью саранчи. Правда, урона, подобного саранче, джунглям не наносят. А вот сами страдают – угадайте, от кого? - правильно, от человека. Так что если увидите рекламу передвижного мини-зоопарка типа «Мир на ладошке», где животные чаще всего содержатся в неприемлемых условиях – не ходите туда. Ибо таким образом вы поддерживаете браконьеров, которые истощают природную популяцию. Лучше посмотреть на саймири в природе или в большом зоопарке, где им созданы условия, приближенные к натуральным. Извините за пропагандистские ремарки - но, ей-богу, ситуация назрела.

Также мы понаблюдали за семейством свинок пеккари (похожи на наших кабанчиков, но поменьше – и потомство не полосатое). Надо сказать, что животные в парках совершенно не боятся людей, они просто не рассматривают их как потенциальную угрозу. Поэтому ястреб у станции Сирена неотрывно следовал за газонокосильщиком, который, подстригая траву, автоматически снабжал его свежими кузнечиками. А пеккари переходили тропу рядом с нами, не стремясь убежать.

Ястреб, друг газонокосильщика

Поросят мы фотографировали уже в сумерках, поэтому фотоаппарат их "не взял"

И муравьед, встреченный нами, спокойно ползал по своему дереву взад-вперед, не обращая внимание на то, что под деревом уже собралась толпешка. Оказалось, в Корковадо водятся три вида муравьедов. Один живет целиком на деревьях, представители другого иногда спускаются на землю, а третий – полностью «земляной». Нам попался половинчатый. Совершенно невообразимый зверь! Было такое ощущение, что по дереву ползает заводная плюшевая игрушка. В общем, одно из желаний, «увидеть муравьеда» - done!

Но мы же не нашли тапира! Как мы теперь без тапира-то? Сюрприз ждал нас по возвращении на станцию – у столовой мирно пасся… тапир! Правда, в темноте было трудно его разглядеть, и хорошенько мы увидели лишь лоснящуюся попу. Но это был тапир.

А еще до возвращения на Сирену был закат. Лучший из всех, которые я видела в своей жизни. Когда мы вышли на берег океана, природа показала нам такое световое шоу! Было ощущение, что мы присутствуем при сотворении мира, и кроме кучки людей, в мире нет больше никого. Только океан, джунгли и мы. Ну и пара цапель))

Почему-то вспомнился фильм "Путешествие к центру Земли". Та же картинка, точь-в-точь

Больше фото – в фотоальбоме.

На ужине и завтраке в Сирене заостряться не буду, скажу лишь, что они были разнообразными и вкусными – с фруктами, десертом и компотом, все как положено. Отбой на станции ранний, так как после ужина там особо делать нечего, а путешественникам в пять утра вставать – и снова в джунгли!

Ночь в Корковадо была бессонной. Не потому, что было неудобно — просто ночь в джунглях не хотелось терять на сон. Муж мирно спал на «нижней полке», а я на своем втором ярусе наблюдала за тем, как вспыхивают и гаснут светлячки в лесу, начинавшемся прямо за нашей «спальней». Прислушивалась к стрекоту цикад и птичьим крикам. Дремала под шум дождя… Иногда светлячки вспыхивали в нашем спальном помещении — когда беспокойные путешественники пускались бродить с фонариками.

Я боялась, что дождь отменит нашу утреннюю прогулку. Но в пять утра он утих. И в пять тридцать мы во главе с Луисом отправились к реке, где, как сказал гид, утром появляются тапиры и крокодилы. Супер, да? Мы отправились смотреть крокодилов!))

Удача улыбнулась нам. Мы увидели переплывающую реку самку тапира с детенышем.

Фото через "окуляр" Луиса. Четче не получилось

А потом у противоположного берега проплыл, руля хвостом, американский крокодил метров эдак двух в длину. Остальное время мы развлекались bird-watching: мимо пролетали стаи туканов, белых ибисов, цапель…

Летит тукан

Я привязалась к тигровой выпи, охотившейся у берега. Уж больно живописной она показалась. И я начала к ней подбираться. Когда выпь поняла, что за ней нагло наблюдают прямо из-за ее кустов — она вспорхнула и недовольно уселась на дерево неподалеку.

После завтрака мы отправились в primary forest – вековой лес с огромными деревьями. Там были фикусы-душители, которые «обнимают» дерево, и оно в конце концов погибает в смертельных объятиях. А потом в футляре, образованном фикусом, поселяются летучие мыши и змеи... Мы видели дерево бальса, из которого индейцы изготавливали пироги и до сих пор делают знаменитые маски борука… Животных в этот день мы почти не встретили, зато погуляли по самым что ни на есть девственным джунглям, прикоснувшись к настоящей pura vida.

Красноголовый манакин

Бабочка Блю морфо

После прогулки мы подхватили рюкзаки и двинули к пристани. Пока, Сирена! Жаль, прощаться, я бы осталась еще на денек) Кстати, Луис рассказывал, что есть тропы, ведущие через весь парк, через самую глушь, и иногда в сухой сезон гиды по ним водят. Подробностей не знаю.

А так в парке несколько станций, и есть туры, которые включают треккинг от одной до другой. Ночевать в Корковадо разрешено только на станциях. Хотя грозных хищников типа пумы или ягуара в парке не видели уже давно.

Когда мы уезжали из парка, небо нахмурилось, и море заштормило. Природа явно не хотела отпускать своих верных поклонников) Мы летели на лодке по высоким волнам и иногда шлепались вниз со всей дури — так что задницы к концу поездки прилично болели. Да ладно задницы — хорошо, что голова осталась цела, в чем мы до конца сомневались. Уж очень разволновалось море, приближался грозовой фронт.

В бухте Дрейка мы уже никуда не пошли, а остались на пристани дожидаться лодку до Сьерпе. Заодно сжевали остатки своих припасов.

Пока доехали до Сьерпе, погода окончательно испортилась и пошел дождь. Да, не повезло тем, кто приехал в Корковадо за нами!

На пристани нам пришлось чуток задержаться, чтобы отжать свои 10 долларов сдачи за билеты, которые никак не хотели отдавать лодочники, включив дурака. Отсюда совет: сразу находите переводчика на испанский, и пусть он с ними говорит — ломаного испанского и английского они в такие моменты упорно не понимают;)

 

Парк Марино Баллена

Еще в Сьерпе мы, пользуясь вай-ваем в кафешке, забукали бунгало в гесте в следующем пункте нашего путешествия: поселке Увита, рядом в нацпарком Марино Баллена (Морской кит). Это место известно не только и не столько китами, которых можно там увидеть, сколько мысом «Хвост кита», который представляет собой «тропу Моисея» от берега в море и коралловый риф в форме самого хвоста.

 

Фото: trover.com

 

А таким увидели его мы

Разглядеть все великолепие "Хвоста" можно только с воздуха, но и с земли в отлив эффект интересный: как будто идешь по волнам, аки Моисей.

Туда мы и отправились. Точнее, сначала — в гест «Тукан», так как порядком устали. Парк решили оставить на следующий день.

Гест оказался вполне приличным серферским обиталищем с общей кухней, бильярдом, несколькими зонами отдыха и столиками, где можно было поесть. Наше жилище - простенькая, но милая хижина с небольшой террасой, сооруженная и дерева и сетки. Спали фактически на свежем воздухе. Все как мы любим)) Поэтому мы в тот вечер позволили себе расслабиться после марафона по джунглям и океану, приготовили вкусный ужин и распили бутылочку «ареналевского» вина.

Вечером деревья над столиком подсвечивались

В шесть утра мы привычно были на ногах. Как сообщала нам школьная доска, на которой в гесте была размещена вся актуальная информация, пик отлива в этот день был между шестью и семью утра – а значит, нам как можно скорее надо было пробраться в парк, чтобы увидеть «Хвост кита».

Но когда мы подъехали к входу в парк Марино Баллена, курпулентная дивчина, бродившая у парковки, заявила, что сейчас, мол, как раз прилив. А «Кит» покажется около 11, тогда и приходите. Мы, дураки, поверили. Переиграли свои планы, поехали обратно – позавтракали – собрали вещи – загрузили их в машину – сдали номер. И поехали не торопясь в парк.

Но мамасита нас обманула. Не знаю уж, зачем. Видимо, не хотелось париться и открывать парк раньше. Когда мы пришли на мыс, «тропа Моисея» только-только скрылась под водой. Волны красиво шли наперехлест. Широкая пляжная линия блестела, как зеркало, покрытая тонкой пленкой воды. На пляже не было никого, кроме нескольких местных жителей, видимо, уборщиков – да и те скоро ушли. Только пальмы, невероятно ласковый Тихий океан, чумовая природа и мы. Да – и еще целая колония манящих крабов.

И, конечно, еще один пес...

Мы пробыли у «Хвоста кита» несколько часов, пока наконец не стали прибывать отдыхающие – в основном местные с коробками для пикников. Был выходной день.

- А как же огородасы??? – возмутилась я.

И мы тронулись в обратный путь – пора была ехать в сторону Карибского побережья.

Надо сказать, из всех пляжей, где мы купались, именно Марино Баллена впечатлил больше всего, несмотря на то, что «Хвост» мы так и не увидели. Может, оно и к лучшему - там не было бы так уединенно и клево. До сих пор перед глазами стоит то утро, и я вновь и вновь мысленно качаюсь на теплых волнах, глядя на туманные горы…

То, что вода ощутимо поднялась, природа продемонстрировала нам наглядно: когда мы возвращались обратно, увидели, что ручей, который мы переходили вброд, даже не снимая тапок, превратился в лагуну. И нам пришлось не то что тапки снимать – а опять облачаться в купальники и переходить затон, где воды было уже по грудь.

Летять пеликаааааны

Карибское побережье

Часам к 12 мы вернулись к машине и стартовали в сторону Карибов. Хотя до ближайшего пункта на побережье Атлантики было менее 300 км, навигатор писал нам семь часов в пути. Надо было торопиться.

Тем не менее, мы притормозили перед мостом через реку Тарколес, чтобы взглянуть на местную достопримечательность - скопление трехметровых американских крокодилов, живущих на воле. Впечатляющая картина! А говорят, на них еще можно взглянуть из лодки - местные жители с удовольствием покатают)) Но таких смельчаков мы не видели.

В пути мы действительно провели не меньше 7 часов, и вот почему: нам пришлось переезжать через горы по серпантину, тормозить из-за ремонта дорог и вызванных им пробок… А еще навигатор прокатил нас по Сан-Хосе, столице Косты. Причем не по окраине, а по самому центру - узким улочкам, забитым торговцами и покупателями, с толкотней и суетой и какими-то праздничными процессиями с Девой Марией... Видимо, наш навигатор решил выступить еще и в роли гида.

Когда мы пробились через всю эту красоту, уже начало темнеть. Резко изменилась окружающая действительность – все стало таким карибским)) Билборды с пальмами и бобами марли; украшенные новогодними гирляндами домики, контрастирующие с теплым, пронизанным солнцем морским бризом… Хотелось запеть регги.

Но нам некогда было расслабляться – надо было добраться хотя бы до порта Лимон, где мы планировали заночевать. Туда мы приехали, когда уже окончательно стемнело. Нашли гипермаркет и затарились продуктами. Засели в кафешку перекусить и заодно забукать жилье. Но оказалось, что бюджетного жилья в Лимоне нет. Может, конечно, оно и есть  - но на тот момент цены на хиленький отельчик начинались с 50 долларов.

– Что-то мне это не нравится – сказал муж. – А какой конечный пункт нашего путешествия?

- Поселок Кауита, но до него еще 40 километров.

- Поехали лучше туда. А завтра уже никуда не поедем…

Да, мы поняли, что нам больше не хочется каждый день разбирать и собирать рюкзаки, развешивать мокрые шмотки… Хотелось отвиснуть. Поэтому мы решили пробыть в Кауите до конца, посетить еще один парк и немного расслабиться.

- Ну что ж, сорок так сорок... Вамос!

 

Кауита

Когда мы подъехали к заранее забуканному гесту «Остров Родос» в Кауите, там царила тишина и темнота. Никакого ресепшена, никакой движухи. По вещам, которые сушились на веревках, мы поняли, что какая-то жизнь в гесте теплится. Но сколько мы ни дергали ручки дверей, сколько ни стучались, никто не открыл. Мы уже решали, ночевать в машине или искать другой ночлег, когда к гесту подъехали парень с девушкой. Они тоже жили в нем. И они рассказали, что днем их также никто не встретил. Они позвонили хозяину, и тот сказал, что он на футболе, а потому не придет – а они, чтобы попасть в комнату, должны сначала найти ее;) Подсказка: в двери торчит ключ)) Форт Бойярд!

- Может, и в вашем случае надо искать ключ? – предположили ребята.

И действительно, мы нашли торчащий из одной из дверей ключ. Комната оказалась убогой и обшарпанной, но две кровати были застелены приличным бельем, поэтому мы решили остаться на одну ночь. Но гест никому не порекомендую и гиперссылку не дам.

Дорога через туманные горы Таламанка

Утром в наш гест прилетели туканы и пришел робкий енотик - тырить упавшие с деревьев плоды. Я попыталась было угостить его манго, но он засмущался и убежал. А мы быстренько позавтракали и пошли гулять по нацпарку. Парк Кауита - самый "несложный" в нашем реестре. В общем мы успели посетить шесть нацпарков Коста-Рики из 26. В Кауите, в отличие от других парков, всего одна тропа, которая сначала идет вдоль побережья, а затем углубляется во влажные джунгли. И выводит посетителей к противоположному входу в парк.

Ремарка: в этом парке, единственном из всех, в которых мы побывали, вход со стороны поселка Кауита не облагается фиксированной платой. Вы вносите donation - кто сколько сможет. А вот противоположный вход со стороны Пуэрто-Вьехо - с фиксированной таксой за вход, что-то около 10 - 15$.

Поскольку мы и так уже здорово помогли экологии Косты)), мы внесли небольшое донейшн и углубились в нацпарк. Погулять мы рассчитывали в этот день до полудня, а затем покинуть наш обветшалый гест и поискать более приличное жилье. В парке мы увидели парочку французов, одетых, как Рэмбо на задании. Видимо, кто-то им сказал, что в джунгли надо одеваться, как Зеленые береты - высокие ботинки, штаны, заправленные в них, армейская рубашка и даже повязка на голове. Еноты ржали в кустах)

Мы же, дураки, оделись по-пляжному, так как рассчитывали еще и искупаться.

Высматриваю крокодила

А вот сноркать в парке лучше с лодки и с другой стороны барьерного рифа - на мелководье ничего интересного. Хотя не берусь судить - из-за волнения на море я плавала совсем немного.

По пути мы встретили живописного василиска, или ящерицу Иисуса, которая умеет презабавно бегать по воде. Но сколько мы не уговаривали этого самца, он не побежал. Ни в какую. Упирался, как мог) И мы пошли дальше.

Джунгли уходили в небольшую речушку с манграми и коричневой торфяной водой. Судя по надписям, раньше там нефть добывали!

А сейчас, опять же, судя по надписям, в манграх водятся кокодрилло. Которых надписи призывали не кормить - собой, вероятно;)

Нам встретились многочисленные попрошаистые капуцинчики, которые глазами кота из Шрека заглядывали нам в глаза. А одна мадам со своим бэбиком на спине разве что погадать не предлагала...

Нам встретились горбатые енотики, перемещавшиеся по своим делам и совершенно не обращавшие внимания на людей...

Нам встретились блю морфо, эти бабочки-призраки, возникавшие буквально из ниоткуда и исчезавшие раньше, чем мы успевали вскинуть фотоаппараты... Надо заметить, вход со стороны Кауиты хорош еще и тем, что там совсем немного народу. Туда не приезжают организованные группы, поэтому мы бродили по парку чуть ли не в одиночестве.

К полудню мы вышли из леса, вернулись в гест, собрали вещички и двинули на поиски нового жилья. Прямо у входа в парк я заприметила уютный отельчик - читала о нем еще в ходе подготовки к поездке. Kelly Creek hotel держит немолодая, но очаровательная француженка со своим молодым бойфрендом. Очень уютные и просторные номера в колониальном стиле. Там же ресторан. Как писали люди в сети, обитатели парка приходят прямо к вашему порогу. Вот в этот отель я и отправилась в первую очередь. Сторговалась с хозяйкой на 60$ за ночь.

Ремарка: если вы платите за жилье наличными, вам в большинстве отелей дадут скидку в 10% - у них там мухлеж с налогами, как и везде. Так что учтите)

Но муж сказал, что 60$ для нас уже дороговато - поиздержались мы в Косте. Решили прокатиться по поселку и поискать что-то примерно такое же по качеству, но ниже по цене. И если не найдем, вернуться к француженке.

Бро торгуют вещичками у входа в парк

Но нашли - причем буквально за поворотом. Вывеска зазывала в лодж с видом на океан - Spencer Sea side lodge. "Зайдем", - решили мы. И тут же заполучили просторную комнату на втором этаже с видом на пальмы и океан за 30$. Отлично!

Вид из лоджа был прямо на нацпарк

У лоджа росло калебасовое дерево

Вторую половину дня мы решили провести в соседнем поселке Пуэрто-Вьехо. Еще в Кепосе нам отрекомендовали его пляжи как самые грандиоса в тех краях. Поехали проверять. Ничего суперрайского мы не обнаружили: в большинстве мест нельзя было купаться из-за кораллов и камней. Но зато там есть совершенно необычный пляж - Playa Negra. Я видела разные виды вулканического песка, но такую черную, как графит, пудру встретила впервые. Этот песочек долго не хотел вымываться из трусов))

А еще в Пуэрто-Вьехо аутентичные карибские кафешки, где можно попробовать недорогого лангуста, что я и сделала. И выбор сувениров там несказанно шире, чем в Кауите.

О сувенирах: из них в Косте стоит прикупить маечку с потрясающим слоганом, который, как мне кажется, должны взять на вооружение все государства: Pura vida! Чистая жизнь - как в помыслах, так и в поведении.

Кроме маечек там продаются яркие welcome-таблички на дверь с таким же слоганом. Теперь с нашей двери на меня смотрит красноглазая квакша и каждый день напоминает, что в рамках Pura vida надо заботиться о матери-природе и вести себя как ее дитя, а не как свинья под дубом))

Маски борука. Это совершенно уникальные творения из легкого дерева бальса - стилизованные под лица изображения костариканской флоры и фауны, визуализирующие ту же мысль - жизнь в гармонии с природой, нашей всеобщей матерью. Нам встретился небогатый их выбор - люди писали, что россыпь масок надо искать в нацпарке племени борука в горах Таламанка. Но мы, хоть и проезжали через эти горы, к индейцам не завернули. Поэтому свою масочку я купила в Пуэрто-Вьехо и довольна, как слон.

Костариканский ром неплох, но не так хорош, как кубинский или ямайский. А потому я порекомендую лучше костариканский кофе. Как я уже рассказывала выше, он исключителен и является одним из самых дорогих в мире, хотя это и простая арабика. Просто условия его произрастания столь комфортны, что кофе does its best. То есть, удается на славу. 

А еще в Пуэрто-Вьехо нам показалась во всей красе ящерка анолис. Я долго выцеливала с фотоаппаратом самца ящерки еще в Корковадо, но у меня уже колени тряслись - а он не показал свой желтый флажок. А мужу, пока я купалась, удалось запечатлеть весь процесс выбрасывания флажка. Вот что значит удача!

Анолис выбрасывает желтый флажок в случае опасности, а также привлекая самку

По вечерам на карибском побережье все сидят в кафешках или перемещаются вдоль сувенирных лавочек - впрочем, как и во всех подобных местах. Мы же, набродившись за день, садились на своей веранде с видом - ужинать отличным мясом с овощами и пить огненный ром в колониальном кресле-качалке. Только трубки в зубах не хватало))

Моя бабушка курит трубку и обожает огненный ром;) Кстати, по соседству с нами жил американец Майкл, который постоянно присутствовал в лодже, качался либо в гамаке, либо в кресле. Так вот он не трубку, но сигару из зубов не выпускал. Муж встретился с ним утром на кухне - познакомились, выяснили, кто откуда. "Благодаря нашим политикам мы самые дружественные страны", - усмехнулся Майкл. Милый старикан.

В предпоследний день нашего пребывания в Коста-Рике мы привычно встали пораньше, чтобы первыми войти в национальный парк Кауита и вдоволь там напоследок набродиться. Вот такие мы забавные зверюшки)) Но когда мы через пять минут после открытия парка подошли к ресепшн и сделали запись в книге посещений, оказалось, что перед нами уже успели проскочить парочка итальянцев, пара шведов и француз. С ночи они, что ли, очередь занимали?

В этот день мы не спеша прошли весь маршрут от входа до входа. И опять капуцины — еноты — белочки — спящий ленивец — неизменные блю морфо. Нет, еще мы встретили парочку канадских туристов, которые сидели у норы, нацелив на нее объектив фотоаппарата. Они ужасным шепотом оповестили нас, что там огромный тарантул - "вот его лапа торчит". Пока они рассказывали, как он ядовит и как охотится по ночам, я, чуя неладное, взяла палочку и ковырнула "ногу тарантула". Она оказалась еще одной палочкой... Мы ушли под разочарованные вопли канадцев)

Гуляя вдоль побережья, мы увидели совершенно разноцветные пляжи. Цвет песка варьировался от золотистого до совершенно белого. С маленьких тайных пляжей не хотелось уходить… А когда мы все-таки ушли вглубь болотистых джунглей, впервые встретили змею. Ядовитую. Маленькая ярко-желтая пальмовая гадюка сидела, сжавшись, на листе растения, а на нее нацелили свои огромные «Марки» два немца. Гадюку было жалко.

А еще нам наконец удалось сфотографировать колибри в полете! Я даже не успела переключить режим фотоаппарата, но все получилось! Вообще, нам удалось увидеть 4 вида колибри из 50, обитающих в Коста-Рике. Но сфотографировали только два — один в Корковадо и один в Кауите. Невозможно быстрые пташки! Раньше костариканцы вешали поилки для колибри, чтобы туристы могли полюбоваться на птах и их сфотографировать. Но птички быстро толстели от сахарного сиропа и умирали. И тогда костариканцы сделали выбор в пользу своих птичек, упуская очевидную выгоду. За что им еще один респект.

 

В этой, болотистой и, конечно, наиболее экзотичной части парка мы встретили множество организованных групп — в основном немцев и французов, которые двигались с другой стороны. Люди удивленно провожали взглядами двух появившихся из джунглей чумазых товарищей без гида. И тут мы почувствовали себя Тарзаном и Джейн))

Дойдя до выхода из парка в районе Пуэрто-Вьехо, мы спросили служительницу, нет ли в парке другой тропы, чтобы мы могли вернуться в Кауиту путем покороче. На карте он, кстати, был обозначен. Но дама сказала, что тропа одна. Экспериментировать мы не стали, чтобы действительно не стать тарзанами, а пошли на рейсовый автобус. Правда, притормозили в кафешке на «дос сервезас, пор фавор»)) Остаток дня мы провели на пляже Кауиты.

Jaguar resque center

А в последний день в Коста-Рике мы посетили расположенный на окраине Пуэрто-Вьехо Центр по спасению животных — Jaguar rescue center. На самом деле, он спасает не только и не столько ягуаров. Просто он был назван в честь маленького детеныша ягуара, который и положил начало этому доброму делу, но, к сожалению, не выжил. Теперь в центре, который содержится исключительно на пожертвования и средства, вырученные от продажи входных билетов и сувениров, зверей и птиц множество. А работают там волонтеры, приезжающие со всего света. Некоторые приезжают на месяц, а остаются надолго. Работают они бесплатно. Кормят животных, выхаживают детенышей, адаптируют их к дикой среде и, если это возможно, выпускают на волю. Некоторые животные периодически возвращаются - так, когда мы посещали центр, к ним приполз ленивец Джордж и прилетел ястреб.

Тот самый ястреб, который прилетел

Малыш-ревун в памперсе и его приемная "мама"

"Королева" центра - олуша. Она уже никогда не сможет взлететь

Я спросила, как животные попадают в центр. Ответ не поразил. Собаки, машины, линии электропередач, браконьеры... Все - причины антропогенного характера. Часто зверюшек поставляют административные органы, чтобы показать свою активность экологического характера.

- А помогает ли государство содержать этот центр? - спросила я.

- Нет, - с неким раздражением ответил волонтер. - Они накладывают ограничения, привозят нам животных, но деньги - это наша забота.

Вот когда 50 долларов, потраченные на билеты и сувенирную кружку, не показались нам выброшенными на ветер))

Ара-макао, красный и зеленый

Двупалые ленивцы

Гроздь бэби-ленивцев

Наконец-то мы сфотографировали агути во всей красе!

И все же поспорю с волонтером из Нидерландов, водившим нас по центру. Правительство Коста-Рики немало делает для сохранения экологии. Уж нам-то есть с чем сравнивать. С 1948 года у Косты нет армии. И все расходы, что прежде шли на оборону, были пущены на экологические программы. В результате страна превратилась в один сплошной - чистейший! - национальный парк. Да, и о чистоте: разделение мусора и его переработка (не сжигание!) - это тоже госпрограмма. Перерабатывающие предприятия дотируются.

После обеда мы покинули гостеприимное Карибское побережье и двинули в сторону Алахуэлы, где вечером мы должны были сдать машину и улететь дальше - в Колумбию, а потом на Кубу. Муж торопился проехать туманные горы до темноты, но мы не успели из-за ремонта дорог. И пришлось ковыряться по серпантину в сумерках, тумане и дожде. Ощущения те еще... Но доехали. Сдали. И допили костариканское пиво на пандусе аэропорта с видом на Сан-Хосе.

Дальше - Богота, Гавана, Сантьяго... Но это уже отдельная история;)

Видео никак не хочет сюда вставляться, поэтому смотрите его в нижнем разделе (футере) главной страницы сайта. Костариканские зарисовки - уже в карусели!

А больше фото - в фотоальбоме.


Печать   E-mail

Комментарии   

0 #2 Мария 18.08.2020 19:22
Thanks for your comment, friend! That stimulates us to do further!)
Цитировать
+1 #1 Tiffani 31.07.2020 13:15
Well done and written my friend!
I started blogging myself in thhe past few weeks and observed that
mmany writers merel rehash old content but addd very
little of value. It's fantastic to see a beneficial post of
some true vallue to your readers.
It'sgoing on my list oof creteria I neewd to emulate being a new blogger.
Visitor engagement and content quality arre king.

Some good ideas; you have absolutely managed to get on my list
of people to watch!

Keep uup the terrific work!
Cheers,
Dulcie
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Related Articles

О нас

Мы — обычная семья, которая любит путешествия. Двое детей, два кота (потому мы и именуем себя шутливо — семейка twocat, этот логин давно и прочно к нам прицепился))) Этот сайт мы задумали не как коммерческий проект, а как блог с рассказами о наших поездках + лайфхаки для тех, кто хочет, но не знает как.