Март 2018 года
Итак, продолжаем самостоятельное путешествие по Вьетнаму: за две недели, с юга до севера. Позади Хошимин, Далат и Нячанг с островами. Впереди Хойан, Хюэ, Ханой и бухта Халонг.
Быстрый поиск:
Хойан
Приехали мы туда вновь на слипербасе. Только путь был уже длиннее: 12 часов. Но автобусы фирмы The Sinhturist, как уже говорилось, безупречно комфортабельны, поэтому путь был нетрудным.
В время ночной остановки увидела такую картинку: парень-американец, ехавший в нашем автобусе, играл в мяч с маленьким вьетнамским мальчишкой, а стоявшая неподалеку женщина - мать или другая родственница малыша - заливисто смеялась.
И была женщина страшно изуродована, прямо-таки перекручена болезнью: судорожные движения, вывернутые суставы. Не исключено, что это одно из печальных последствий "оранджа" или другой гадости времен войны. И тем не менее камни в автобусы с иностранцами не кидает и не фырчит "Можем паффтарить"... Кстати, мы интересовались у вьетнамцев, как они относятся сейчас к американцам — война-то кончилась недавно, лишь 40 лет тому назад. Три совершенно разных человека ответили нам практически одинаково: «Нормально относимся. Войну развязали политики, а не простые люди. А к нам приезжают люди, которым интересная наша страна. Война в прошлом. Мы должны двигаться вперед — сообща».
Однако, я отвлеклась. Хойан — очень интересный городок в центральном Вьетнаме на берегу реки Тхубон. Его история началась более 2000 лет назад, а в XVI веке Хойан был важным портом и торговым центром Юго-Восточной Азии. Сюда приплывали купцы из Европы, Китая, Японии. Сейчас Хойан называют городом-музеем под открытым небом: в городе сохранились старинные дома в китайском и японском стиле (впрочем, их различат разве что специалисты), храмы, дома собраний, крытый японский мост. Более 800 зданий в городе имеют историческую ценность. С 1999 года Хойан находится под охраной ЮНЕСКО.
Собственно, ради этого ценного центра мы туда и приехали. А также ради океана неподалеку - как обещали знатоки, пляж должен быть малолюдным в это время года. Ну и еще ради Мраморных гор - но о них чуть позже.
Мы остановились в тихой, неисторической части городка в семейном гостевом доме Homestay Countryside.
Мы для себя в ходе поездки выработали такой удобный алгоритм по поиску жилья: выходим из автобуса, лезем в booking, выбираем первый приемлемый вариант поблизости от места высадки и идем селиться. Ни разу не промахивались)) Можно и заранее бронировать, так как во Вьетнаме букинг если и накручивает, то совсем немного. И еще один лайфхак: вполне можно заказывать прямо в отеле (правда, поручусь лишь за бюджетные) билеты на автобус, экскурсии, брать в аренду байки и авто с водителем... Все это идет без «конских» накруток, практически по себестоимости.
Нам досталась светлая и просторная комната с отдельным входом и собственной ванной комнатой. И с включенным завтраком. И вновь за 10 долларов в день. Коммунизм, ей богу!
Оставив вещи, мы арендовали велики — доллар в день — и двинули свои стопы к океану.
Пляж Ан Банг славится своей чистотой и атмосферностью. Такой он и есть! Особенно хорош он был в лучах утреннего солнца, когда мы приехали. Местный "парковщик" пытался загнать нас на стоянку за деньги, но мы гордо фыркнули и припарковались у близлежащей кафешки за бесплатно. То есть, за "купить у них пиво". Выпили пивка и пошли купаться.
Надо пояснить, что мы были во Вьетнаме не в высокий сезон, хотя уже и в не сезон ветров и дождей: в конце марта - начале апреля. Вода в центральном Вьетнаме была еще прохладной, а дожди и ветра опционально присутствовали. Хотя конкретно нам повезло с погодой — дождя не было ни разу. Да и ветрено было нечасто. И в то же время не было изнуряющей жары, так что мы с комфортом полазили по достопримечательностям.
К тому же пляж, как и обещалось, был малолюдным, что делало его еще более прекрасным. Чуть позже мы нашли в центре пляжа прекрасную недорогую местную кафешку, в которой и столовались далее, и велики хранили. А за "мохито" ходили чуть дальше, в Lucky Beach.
А домой с пляжа мы возвращались через рисовые поля с цветущими гиацинтами, рыбаками, буйволами и их погонщиками, белыми цаплями и могилами предков, разбросанными там-сям.
Вообще, могилы предков - это отдельная история. Они могут встретиться где угодно: на организованном кладбище, на рисовом поле, в личном огороде, на пустыре среди кактусов. Выходишь в огородик - а вот и любимая бабушка! Но у буддистов-вьетнамцев философское отношение к смерти. Они еще и косточки усопших через некоторое время после погребения достают... И в домах у них распространены алтарчики с фотографиями тех, кто ушел. Еще в Хошимине мы шли по улочке - и заглядывали в открытые двери домов. Сразу можно было увидеть, кто в семье умер.
После пляжа мы отправились в старый центр Хойана — с уже упомянутыми историческими китайско-японскими домиками. Центр всегда полон путешествующих и торгующих, и над зданиями-артефактами разносится многоязыкий гомон. Особенно он сконцентрирован в районе крытого японского моста, который когда-то соединял японский и китайский кварталы. Днем вход на мост платный, а вечером бесплатный. Естественно, мы вернулись сюда вечером)) Входы на мост охраняют фигуры собаки и обезьяны: как нам рассказали, строительство началось и окончилось в годы Собаки и Обезьяны. Кто покровительствовал началу, кто окончанию возведения моста — неизвестно.
В Old town можно вкусно и недорого поесть, купить изделия местных мастеров: текстиль, кожу, керамику, живопись и т. д. И даже можно сшить себе платье, пальто или туфли на заказ. Хотя стиль и качество, конечно... на любителя.
Вечером старый город расцвечивается тысячами китайских фонариков, а толпа становится еще больше. Все гуляют, едят, покупают безделушки, катаются на «глазастых» лодочках и запускают в реку фонарики желаний за доллар. Не миновала сия участь и нас.
Пожалуй, помимо бухты Халонг, это место в нашем трипе мне понравилось больше всего. Здесь я просто физически ощущала счастье: и у океана, и катаясь на велике по рисовым полям, и сидя в кафешке в олд тауне и потягивая мохито из поллитровой баклажки (ну как не повестись на happy hour, которые у них там повсюду!))
Мраморные горы Дананга
Один день пребывания в Хойане мы посвятили поездке в соседний город Дананг, в знаменитые Мраморные горы. В конце концов мы осмелились взять мотобайк за пять долларов в день, несмотря на сложное движение на вьетнамских дорогах (дорога в горы, как писали люди знающие, по сравнению с другими регионами менее загружена - ну как вам сказать...). Но байк в данном случае был оптимальным средством передвижения. И мы сделали это!
Мраморные горы Дананга - природные известняково-мраморные образования. Когда-то они были островами в море, а теперь причудливо возвышаются в абсолютно равнинной местности.
Каждая из пяти Мраморных гор имеет свое название в честь пяти элементов древней восточной философии: гора Воды, Земли, Дерева, Металла и Огня. Для посетителей доступна гора Воды (Thuy Son) - самая большая и красивая, с несколькими природными пещерами, пагодами и двумя смотровыми площадками. В пяти пещерах с давних времен обустроены буддийские храмы, которые являются местом паломничества местных жителей.
Раньше в горах добывали мрамор, и жители соседних деревень очень неплохо жили за счет этого. Сейчас добывать ценные породы в Мраморных горах запрещено, поэтому мрамор для огромных статуй и миниатюрных статуэток, которые можно купить в многочисленных ремесленных мастерских, привозят из других регионов Вьетнама. Но этот факт отнюдь не умаляет ценности здешних изделий — они действительно неплохо сделаны и привезти себе домой такой сувенир стоит. Я привезла парочку мраморных стилизованных львов) Хотела купить одного, но хозяйка магазина, любезно приютившая наш байк, рассказала, что нужна именно парочка - девочка и мальчик. Их обычно ставят слева и справа от входа в дом, и они призваны приманивать благополучие и достаток: девочка держит под лапой ребенка, а мальчик - деньги.
По горе рекомендую полазить подольше, не «галопом по Европам» - особенно побыть в пещерах. Тут витает дух Индианы Джонса: статуи и статуэтки размещены в естественных интерьерах, которые и освещаются естественно — через отверстия в «потолке». Оттуда же свисают лианы... В общем, атмосфера мистическая и киношная одновременно.
Особенно хороша Ам Фу, пещера Ада и Рая (вход в нее оплачивается отдельно - но ей-богу, не могу вспомнить цифры, по-моему, 40 килодонгов пять пещер и 20 - Ам Фу, но могу ошибаться). Она большая и многоуровневая. Спускаешься вниз — отовсюду выглядывают подсвеченные синим и зеленым грешники, торчат молящие руки, а взгляд судей из числа вьетнамской элиты грозен.
Поднимаешься наверх — и в белом мраморе породы парят ботхисатвы, а наверху сидит сам Будда.
Это место, видно, для существ безгрешных. Поднимаясь туда, я стукнулась головой о перекрытие. И подумалось — грешна.
Погуляв еще вечер по прелестным улочкам Хойана и посидев в его уютных кафе, мы двинулись дальше.
Хюэ
Впрочем, недалеко — в трех часах езды расположена столица последних императоров Вьетнама Хюэ. Дорога между двумя городами идет по знаменитым мостам Дананга, затем по побережью мимо рыбацких деревень и устричных ферм и считается самой красивой во Вьетнаме (но, как говорилось выше, дорога из Далата меня впечатлила больше)).
В Хюэ мы привычно отыскали ближайший подходящий нам гестхаус, пообедали и пошли бродить. Для начала вышли к Ароматной реке, названной так за запах цветущего жасмина, высаженного по берегам. В наш приезд то ли жасмин не цвел, то ли носы пресытились ароматами - не почувствовали мы ничего. Зато захотели прокатиться на кораблике-драконе — к гробницам императоров.
И даже сторговались с владельцами одного кораблика. Но когда они узнали, какой маршрут мы хотим охватить, замахали руками: далеко! И мы наняли местное зелененькое такси «Майлинь», ездящее по счетчику. Намотали, конечно, прилично - на 450 килодонгов, но зато посетили две наиболее достопримечательные гробницы императоров Вьетнама — Ты Дыка и Кхай Диня. Ездили, кстати, по нашему навигатору, так как наш водитель ни разу в гробницах не был.
Ты Дык считался императором-романтиком и философом. Правил, живя в своей гробнице. Ибо и не гробница это вовсе, а большой парк с многочисленными строениями, террасами и прудами. Там же был после смерти похоронен и окружен могилами любимых жен. А жен у него была сотня, и сотня же наложниц. Вот только детей у Ты Дыка вопреки его имени не было. Философ...
Ты Дык был маленьким — всего 153 см, а потому мавзолей свой повелел окружить воинами-мандаринами с себя ростом. И не выше!
Его потомок Кхай Динь, предпоследний император, умерший уже в XX веке, был нормального роста. И мандарины его гробницу окружают полноразмерные. Из-за этих фигур, собственно, я в Хюэ и поехала. Еще на сайтах, посвященных Вьетнаму, я увидела эти фигуры и была очарована ими. Мандарины просто-таки символизируют вьетнамский народ — немного склонившие головы, со спокойным, чуть усталым выражением лица...
Они, как и весь комплекс, выполнены из простого бетона, который во влажном климате красиво потемнел, и теперь постройка столетней давности смотрится не хуже камбоджийских храмов Ангкора — а они уже давности пяти-шестивековой! Сочная зелень среднего Вьетнама красиво оттеняет строения, что усиливает впечатление.
Внутри мавзолея на троне сидит золотой Кхай Динь — как гимн и одновременно укор человеческим комплексам. Для тех, кто понимает, конечно. Умер предпоследний император в 40 лет от туберкулеза. А его потомок Бао Дай отрекся от престола под давлением Хо Ши Мина. Ничто не вечно под луной;)
Хюэ — достаточно большой город. Мы успели осмотреть его центральную часть и заодно увидели, как во Вьетнаме празднуют полнолуние. По буддийским верованиям, это период особой близости к божественной сфере, когда можно испросить для себя богатства, здоровья и всего прочего, а потому в домах, отелях и торговых точках перед входами были выставлены столики с подношениями духам, бумажными деньгами и другими приметами процветания...
На реке женщина метала в воду мешки бумажных купюр... На пешеходной улице, ведущей к нашему жилью, шел молодежный фестиваль то ли агитбригад, то ли чирлидеров... И тоже был посвящен полнолунию.
На следующий день мы отправились в аэропорт Хюэ — он был построен американцами во время вьетнамской войны как военный и лишь потом обрел статус гражданского, но по сей день предназначен лишь для местных авиалиний. Мы улетали к конечной цели нашего путешествия — бухте Халонг, считающейся одним из красивейших мест мира.
Ханой
Но сначала мы прилетели в Ханой, столицу Вьетнама. Там привычно сняли недорогое жилье в центре. Это оказался эдакий скворечник на крыше отеля (эх, название выпало...). Я уже упоминала, что дома во Вьетнаме растут ввысь из-за дороговизны земли. Видимо, хозяева отельчика (название не вспомню, сорри) вначале довольствовались пятью этажами, потом решили, что нужен шестой — и он уже остался без лифта. А потом жадность взяла верх, и появилось гнездо на крыше)) И уютнейшее, я вам скажу, получилось гнездо: изолированное от всех, с практически панорамным остеклением, шикарным видом на город, собственной ванной комнатой... и все это за 10 долларов.
Да за один такой вид люди огромные деньги платят! А тут еще и с завтраком... Мы остались чрезвычайно довольны.
Вечером мы совершили стратегическую вылазку в город. Цель: купить тур в бухту Халонг на последующие три дня. Одна ночь на корабле, одна - на острове Кат Ба. Цена - не выше 100 долларов на человека. Вначале перспектива была нерадужной: цены начинались от 200 долларов. Все-таки три дня. Но мы люди упорные, и нашли-таки конторку, где со 190 снизили цену до 95 долларов на человека. За три дня, две ночи олл инклюзива.
На следующий день автобус местной компании «Дайчи» забрал нас и повез сразу на остров Кат Ба.
Кат Ба и бухта Халонг
Там мы заселились в бюджетный отельчик, пообедали свежими морепродуктами (кормили они, надо сказать, отменно) и отправились в национальный парк острова — лазить по горам и пещерам.
Причем ездили мы не группой, а практически индивидуально: кроме нас и гида присутствовал лишь один американский турист. В карстовой пещере гид показал нам интересную фишку: включения в известняк, похожие на скелет некоего доисторического животного. Он сказал, что ученые изучают этот феномен и пытаются определить, что за зверь застыл в пещере навечно.
С одной из вершин острова Кат Ба мы обозрели зеленое море джунглей. Солнце клонилось к закату, джунгли пели на все голоса, зелень была потрясающе яркой и сочной... Захотелось остаться. Но парк закрывался, и мы поспешили вниз. Хотя гид сказал, что некоторые туристы «зависают» на свой страх и риск в палатках. Но тут уж как повезет — в джунглях полно всякого зверья.
На следующий день мы сели на трехпалубный корабль, на котором предстояло и переночевать.
И двинулись вперед, в красивейшую из бухт.
Бухта Халонг насчитывает более 3000 островов, выступивших из Южно-Китайского моря по мере того, как понижался уровень Мирового океана. Название бухты переводится как «Место, где дракон спустился в море». По легенде, эту причудливую россыпь островов оставил именно неповоротливый дракон, который скрылся затем в изумрудных морских водах. Место действительно потрясающее. Несмотря на то, что мы уже были пресыщены впечатлениями от увиденного во Вьетнаме ранее, Халонг, пожалуй, был самым сильным из них.
Вначале я сомневалась, не подсунули ли нам лажу за наши 95 долларов - первый день прошел сплошь на суше. Но затем оказалось, что мы купили очень удачный тур: он был ненавязчивым и спортивным. Не было дурацких экскурсий и мастер-классов по кулинарии, зато были прогулки на каяках в живописных антуражах бухты, купание на заповедных пляжах с мелким коралловым песком, велопрогулка по джунглям и многое другое.
А еще был вечер, который я никогда не забуду.
Полная луна над гладью воды и силуэты пирамидальных холмов, представляете? Кроме нас в данном местечке была всего пара джонок, поэтому над бухтой плыла тишина. Так как я увлеклась ловлей кальмаров на местную импровизированную удочку — а вернее, наблюдением за ними — я не заметила, как корабль уснул. Отрубили электричество, воду — все. Но это ерунда: фонарь на носу корабля остался, и к нему сплылись во множестве кальмары, летучие рыбы, групперы... Я завороженно всматривалась вглубь и, надо сказать, за одну ночь узнала много нового из жизни подводных обитателей. И даже умудрилась поймать кальмарчика: за щупальце. Естественно, тут же отпустила малыша обратно, но успела рассмотреть. А потом долго не могла уйти с верхней палубы и оставить залитую лунным светом бухту с возвышающимися черными силуэтами островов...
Как оказалось, мы были не в той части бухты Халонг, куда обычно привозят туристов, а с другой ее стороны, в строго охраняемых, заповедных местах. Если быть точной, в районе Кат Ба залив называется не Халонг, а Лан Ха, но смысл тот же - разбросанные по глади моря живописные карстовые острова.
На следующий день мы пересели на другой кораблик, уже не «спальный», а экскурсионный. Спальные корабли, как я поняла, они далеко не гоняют, и вообще, берегут. А на экскурсионные сливают разные группы и везут уже подальше, показывая острова, купая в белоснежных бухточках с коралловым песком и т.д.
Я сидела на борту кораблика, которым рулил капитан, похожий на мелкого хулигана - причем, рулил он ногами - и не уставала восхищаться: то летучие рыбы вспорхнут рядом с судном, то в толще воды покажется огромная коричневая медуза, то рыбки-малютки начнут выделывать чудеса эквилибристики у борта корабля.
Под занавес тура мы посетили очередной Остров обезьян, где приматы живут на свободе и величественно позволяют себя кормить.
И залезли на очередной скалистый вьюпойнт))
А уже вечером, вернувшись в Ханой и закупив фруктов в дорогу, мы двинулись в аэропорт. Путешествие подпортил таксист, который пытался ободрать нас, как липку, хотя вначале клялся, что едет во таксиметру - только метр вертелся у него, как бешеная белка в колесе. Так что будьте осторожны! Берегите себя))
