Октябрь 2022 года
За две с половиной недели мы ухитрились объехать главные must see Узбекистана, полазить по горам, найти Мировые Часы и походить по дну бывшего моря) О как!
Хотя, честно говоря, я собиралась в Узбекистан без особых ожиданий... Да, Бухара и Самарканд давно стояли в wish-листе, но, честно говоря, я представляла себе постсоветское пространство гораздо более… невзрачным, что ли… Извиняюсь! Узбекистан удивил, восхитил и остался в сердце. Он вкусный во всех смыслах этого слова, улыбчивый, поражающий воображение, гостеприимный… Можно долго добавлять эпитеты к этому ряду. В общем, рахмат (спасибо), Узбекистан!
Поехали по порядку!
Быстрый поиск
Башня молчания, погибшие корабли и Часы Апокалипсиса
Пять крепостей и возвращение в Бухару
Фотоальбом уже в доступе!
Детали путешествия
Так как времена нынче, мягко говоря, неспокойные, все бронирования мы сделали заранее. Как выяснилось, благоразумно. Когда в России началась частичная мобилизация, цены на авиабилеты подскочили в десятки раз, цены на размещение тоже существенно выросли. Может, поэтому в первом гесте в Бухаре нас пытались ненавязчиво склонить к отмене бронирования… А может, и правда у них канализация потекла… Не буду гадать, пусть это останется на их совести. Я же констатирую, что мы сэкономили кучу денег благодаря совершенным заранее бронированиям. И основательно подлечили нервы благодаря состоявшемуся-таки вопреки всем обстоятельствам путешествию.
Расходы на двоих:
52 тыс. руб. – авиабилеты, «Узбекские авиалинии»
95 тыс. руб. – все остальное, включая сувениры. Вполне бюджетно, учитывая, что мы не придерживались жесткой экономии. Просто цены в Узбекистане комфортные в большинстве своем.
Нюансы въезда: виза для пребывания в Узбекистане не требуется, пробыть без визы в республике непрерывно можно в течение 30 дней. Пребывание без регистрации – до 15 дней включительно. Тем, кто проводит в стране более 15 дней, требуется регистрация по месту жительства (такая ответочка нашим ФМС-сложностям)). Но на самом деле, в отличие от нашей страны, регистрация в Узбекистане не требует стояния в очередях – если вы проживаете в аккредитованных отелях (а на букинге, где мы бронировали жилье, других и нет), вас зарегистрируют автоматически и передадут сведения в том числе и в таможенную службу. Еще недавно людям приходилось собирать регистрацию в отелях в бумажном виде и предъявлять это все в аэропорту (не дай бог забыть одну бумажку – штрафы там нехилые!). Но когда случился наплыв наших граждан, регистрацию упростили, и в аэропорту больше ничего не спрашивают, получая сведения в электронном виде. Упростили одно, но усложнили другое…
Деньги: вот с ними вышла настоящая засада. Так что совет тем, кто собирается в Узбекистан в ближайшее время – везите наличные. Никакие наши карты там не работают от слова «совсем». А переводы по «Золотой короне» недавно были усложнены тем, что теперь перевод может получить лишь человек, проживающий в стране более 15 дней и имеющий ПИНФЛ (аналог нашего ИНН). Его получить можно, но как минимум день придется потратить. К тому же проживающим в отеле ПИНФЛ не дадут – для этого требуется хотя бы снять квартиру.
В общем, мы пошли следующим путем: попросили служащего отеля «Шодлик пэлэс» в Ташкенте нам помочь. И огромное ему спасибо – Азиз не только согласился, но и потратил на нас два часа своего рабочего времени. И денег не взял!
Алгоритм такой: мы вбили в приложении «Золотая корона», где уже был осуществлен перевод, данные Азиза, чтобы он смог стать получателем перевода. Перевести деньги ему на карту не получилось – приложение не позволило. Пришлось мужу с Азизом поехать в банк, где молодой человек снял для нас деньги. Причем, в долларах и по волшебному курсу в 63 рубля. Мы потом пожалели, что не сняли больше.
Пробовали и другой вариант перевода безнала: в одном из отелей пытались расплатиться через «Тинькофф»-переводы, ведь банк рекламировал систему переводов по телефону, в том числе в другую страну. Но фокус не сработал и пришлось вновь воспользоваться «Золотой короной». Мы перевели деньги узбекскому гражданину по номеру телефона, а он уже перегнал их себе на карту. Процесс занимает несколько минут при наличии у всех приложений «Золотая корона», но все равно не все соглашаются на этот трюк, предпочитая старый-добрый кэш. Так что везите наличку, лучше в долларах, так как рубли банки принимают по очень невыгодному курсу. Если вы все же едете с рублями, отправляйтесь на базар – там менялы примут их по хорошему курсу. Не обманут ли с фальшивками? Не знаю. Нас не обманули. А вообще, в Узбекистан можно ехать с любой валютой – тут рады будут и юаням, и тугрикам – деньги же! Очень мудрый подход от нации, которая некогда пребывала в самом сердце Великого Шелкового пути.
Сим-карта: местную симку купить посоветую. Стоит она 3 – 5 долларов, а окупится после первого же вызова такси. В больших городах действует «Яндекс-такси», которое везет за сущие копейки.
Пример: мы, жадюги, на симку не разорились и в результате, сойдя с поезда в Бухаре, интернет не нашли и заплатили за такси 80 тыс. сумм (8 долларов). А могли бы заплатить 20 тыс. (2 доллара). Разница – как раз стоимость симки. И вы при интернете и связи всегда!
Остальные нюансы разъясню по ходу.
Маршрут: Ташкент - Чимган (Западный Тянь-Шань) - Бухара - Самарканд (с выездом в Шахрисабз) - Хива (с выездом в Муйнак) - Бухара (с заездом по пути в древние крепости).
Бухара, Самарканд, Хива – этот «золотой треугольник» обязателен к посещению. Там сосредоточен максимум исторических достопримечательностей, которые поражают воображение. Туда как раз и везут пока немногочисленных «организованных» туристов.
Шахрисабз – город, который можно добавить к «золотому треугольнику» хотя бы потому, что там родился один из величайших завоевателей мира – Тамерлан. Любопытно, что вся туристическая инфраструктура в городе уже есть, но пока пустует – виной тому пандемия.
Ташкент – столицу республики также стоит посетить. Это современный, красивый и стремительно развивающийся город.
Муйнак и Аральское море – туда стоит съездить хотя бы для того, чтобы увидеть следы одной из величайших экологических катастроф XX века. И понять, как хрупок этот мир. А по пути можно также посетить Башню молчания, куда зороастрийцы приносили своих усопших, и часы Апокалипсиса - мрачноватый мавзолей, хранящий многовековую тайну.
Чимган – горы Западного Тянь-Шаня красивы сами по себе. А еще там есть живописные ущелья, бирюзовые реки, доисторические петроглифы и… золотая Бричмулла из песни Никитиных.
Чимган
Ташкент
Туда мы прибыли уже вечером. В дьюти-фри оказался бюджетный гватемальский ром. А у нас традиция: всегда путешествовать с ромом. Не пьянства ради, а дезинфекции для)) И никаких проблем с пищеварением, заметьте!
Таможню прошли быстро и без вопросов. Пока ждали багаж, я быстренько цепанулась к интернету. Предлагаются две сети. Цепляться лучше к Sola Free, но надо подождать, когда придет проверочный код. Не суетитесь – он в конце концов приходит.
Интернет есть – можно вызвать «Яндекс-такси», которое, повторюсь, в Узбекистане стоит сущие копейки. Обычные такси обойдутся в три-четыре раза дороже.
Итак, нам удался фокус с «Яндекс-такси», и мы, чудом выловив машинку на улице в череде таких же белых авто, выдохнули и расслабились. Да – практически все авто в Узбекистане белые и практически все – «Шевроле». А те, что не «Шевроле», те «Дэу». То есть, те, что производят (или раньше производили) в стране. Растаможка крайне негуманна, как рассказывали нам местные жители.
Веселенькую иллюминацию над шоссе мы видели во всех крупных и не очень городах Узбекистана. И включают ее не только по праздникам, как сказали нам местные жители.
Отель Shodlik palace, в котором мы поселились, рекомендую от всей души. Очень неплохая четверка с прекрасным видом с балкона и отличным расположением (возле стадиона «Пахтакор»). Номера просторные, завтрак отличный. Что еще сказать? Напомню, что это здесь администратор Азиз оказал нам неоценимую услугу по получению наличных. Так что по совокупности впечатлений в моем рейтинге это отель №1 во всей поездке.
Заселяют моментально, оплатить проживание можно при выезде – вам тут доверяют. Ресепшионист поинтересовался, не голодны ли мы, и подсказал, как действовать в нашем случае: то есть, когда нечем расплатиться – местных денег нет, карты не работают. Можно, конечно, было заказать еду в номер и расплатиться долларами… Но мы ж простых путей не ищем! А потому мы двинули в ночь по направлению к отелю «Хилтон», где, как нам сказал администратор нашего «Шодлика», можно поменять деньги даже ночью.
По пути мы набрели на дивный Сити-парк (надо думать, устроенный как раз «Хилтоном») с танцующими фонтанами и несколькими ресторанчиками. Несмотря на довольно позднее время, в парке гуляло немало людей.
В «Хилтон» двух товарищей в походной одежде пустили, радушно распахнув перед нами дверь. И объяснили, что ночная смена обменника стартует в 23.00. Нас оставалось подождать минут 40. Мы решили предпринять еще одну попытку поужинать, но оказалось, что местные ресто принимают либо карты, либо местную валюту. В итоге мы дождались открытия обменника, где обменяли сотню долларов по хорошему курсу (мы-то рассчитывали потом с карты деньги переводом вытащить, поэтому много менять не стали)… И успели дойти до супермаркета Korzinka.uz, который в тех краях закрывался в 00.00 (в разных городах время закрытия разное). Примите к сведению – хорошая сеть супермаркетов. Но алкоголь, как уже говорилось, продается в отдельных местах.
Завершили мы день (точнее, ушли в ночь), устроив импровизированный ужин в номере.
На следующий день у нас были большие планы: осмотреть весь Ташкент)) Шучу – весь город за день не осмотришь, да и не к чему это. Город по большей части новый, стандартный – его отстроили практически заново после разрушительного землетрясения 1966 года. Но, по нашему впечатлению, он самобытный и красивый. Чем-то напомнил Питер – может, широтой проспектов и «воздушностью», может, затейливыми зданиями. Хрущевских коробок мы видели немного, да и те в торце украшены национальной мозаикой.
А ведь муж вначале хотел продинамить Ташкент и сразу уехать в горы: «мол, что там смотреть – обычный постсоветский город». Я рада, что мы все же остались хотя бы на день – столица Узбекистана того достойна. Но лучше начинать с нее путешествие: после Бухары, Самарканда и Хивы она уже не зайдет.
Маршрут на 1 день:
Рынок Чорсу. Начали мы с прогулки по одному из центральных проспектов – имени Алишера Навои. Шли мы на площадь Эски Жува, где располагается самый старый и крупный рынок Ташкента – Чорсу. Самая интересная его часть – под куполом, похожим на цирк или половинку арбуза. Вот такое необычное круговое расположение торговых рядов. Не забудьте поторговаться – некоторые продавцы скинут цену чуть ли не вдвое! А вообще, как мы заметили, на многих рынках, особенно касающихся непродовольственных товаров, цену сбрасывают лишь символически. А иногда и совсем не сбрасывают, сразу выдавая адекватный ценник. По-европейски так.
Старый город. Сразу за рынком начинается старая часть Ташкента с узкими улочками и невысокими домами-коробочками. Бродить там интересно, но постоянно натыкаешься на тупики)) Так что, если вы имеете какую-то цель, а не просто гуляете, лучше двигаться вдоль шоссейной дороги. А то пройдя километр, можно повернуть обратно и начать сначала.
Мы себе цель наметили – эффектный голубой купол, видневшийся вдалеке и оказавшийся навершием строящегося Центра мусульманства (если не ошибаюсь в названии). Сам центр пока в лесах и красив только куполом, но благодаря этому ориентиру мы пришли к комплексу Хазрати Имам, представляющему, пожалуй, наибольший интерес для туристов в Ташкенте. Да – по пути нас радушно приглашали на плов и чай встреченные жители Старого города. Мы плотно позавтракали, а потому вежливо отказались.
Хазрати Имам и большой Коран. Ансамбль Хазрати Имам - религиозный комплекс, возведенный около могилы имама Ташкента, ученого, поэта и ремесленника Хазрати Имама. Самые древние постройки комплекса относятся к 16 веку. Для сравнения, в Хиве-Самарканде-Бухаре есть постройки 10-й века и начала нашей эры… Но не суть.
Есть на площади между медресе и мечетями одно здание, куда не иссякает людской поток. Там, в Медресе Муйи Муборак, хранится единственная дошедшая до наших дней из оригинальная рукопись Корана. Коран изначально находился в Медине, попутешествовал по Ближнему Востоку, а потом был привезен в Самарканд самим Тамерланом. Страницы его – из кожи джейрана, они, как полагают ученые, обагрены кровью халифа Усмана (его убили, когда он читал священную книгу). Теперь святыню так и называют – Коран Усмана. На него можно взглянуть за небольшую плату. Фотографировать Коран почему-то не дают, странно мотивируя это тем, что он портится… Но охранник дал щелкнуть помещение, а я издалека захватила и Коран. Надеюсь, камера телефона ничем ему не повредила.
Метро. Это отдельная достопримечательность Ташкента. Станции так затейливо украшены орнаментами, целыми картинами, необычными светильниками, что по ним можно совершить целую экскурсию. Свет там не очень хороший, а так – отличная фотолокация! Эта экскурсия будет, наверное, самой дешевой в вашей жизни, ведь вход в метро стоит 1400 сум - примерно 7 рублей. Почувствуйте разницу!
На метро мы отправились искать… колесо обозрения, которое было видно с нашего балкона. Вот вштырилось нам – хотим прокатиться! Но поначалу приехали не к тому колесу... Вспомнили – там же телебашня рядом! Поехали к телебашне, которая сама по себе стоит внимания. Станция метро «Шахристан».
Телебашня. На нее можно взобраться посредством лифта, в котором на экранчике транслируется проезд по шахте. Что в этом интересного, не знаю, но сразу вспомнились фильмы-катастрофы, где тросы обрываются один за одним… Шучу.
Смотровых площадки на телебашне две: одна из них – полноценный ресторан, где можно пообедать с красивым видом на город. Ценник там, как мы узнали из меню, вполне сносный – на 20 долларов можно посидеть вдвоем и даже с алкоголем. Но ресторан был занят роскошной свадьбой, и нам пришлось довольствоваться «нижней» смотровой, которая всего-то на пять метров ниже ресто.
Невеста с той самой роскошной свадьбы
Там также можно посидеть за столиками и, например, попить пива. Что мы и сделали в окружении причудливо извивающегося стекла. Такое ощущение, что ученик стеклодува все это выдул, расплакался, что у него ничего не получается… и тут мастер говорит: «А нет, погоди – прикольно!» Нет, на самом деле прикольно – эдакие стеклянные джунгли))
С высоты птичьего полета мы увидели свое колесо и нацелились на него. Также в окрестностях башни есть ротонда и небольшой парк, посвященные памяти жертв сталинских репрессий. Там красиво и грустно, можно постоять на мосту через небольшой канал и почтить память погибших… Но мы спешили дальше – нам надо было добраться до колеса обозрения, и непременно к закату.
Центр плова. По дороге мы миновали Центр плова – туда возят обедать всех туристов после посещения телебашни и мемориала. Муж тут же запросился отведать плов – самое «маст хев» в Узбекистане. Но я заголосила: «Закат! Колесо!» («Шир! Бэггинс!»). Мол, не успеем! И мы двинули дальше. А так, в принципе, местечко небезынтересное, напоминающее большую столовку. Шустрые барышни-официантки разносят на больших подносах плов и салаты - другого в меню нет. Но шумновато там...
Ремарка: плов в Узбекистане надо есть до 13.00. Самое позднее – до 14.00. Позже плов нигде не делают. Нас сразу об этом предупредили. Позже может быть только разогретый плов, а это совсем не тот цимес. Вечером плов есть не принято – может быть, ввиду его жирности. А мы шли мимо Центра плова уже часа в три-четыре, когда казаны были пусты. Так что ничего мы не потеряли, успокаиваю я себя)
Путь наш лежал по довольно фешенебельным кварталам города с уютными домиками, увитыми виноградом. А шли мы – для начала – к Белой мечети (она была по пути). А потом уже к колесу.
Белая мечеть (Мечеть Минор) была построена в Ташкенте недавно – ее возведение началось всего в 2013-м по указу президента республики Ислама Каримова. В следующем году мечеть открыли. Она стала одной из крупнейших в Узбекистане и еще одной достопримечательностью и символом Ташкента. Заходить внутрь мы не стали, а лишь полюбовались мечетью в лучах предзакатного солнца и поспешили вдоль канала Анхор к одноименному парку развлечений.
Колесо обозрения в парке "Анхор". Мы немного ошиблись и пошли не с той стороны канала. А солнце тем временем упрямо клонилось к закату… И все же мы успели! Доскакали до того самого колеса, которое было видно из нашего окна, и прокатились за символическую плату. Там два вида кабинок: простые и ВИП, с псевдокожаными креслами. Разница примерно в сто рублей – так что почувствовать себя випом в данном случае легко)) Но мы решили, что вертеться на простеньких лавочках удобнее и поехали в «демократичной» кабинке. И поймали самый клевый момент заката над Ташкентом!
Одно из зданий слева - наш Shodlik palace
Фффу… Программа максимум выполнена. Но надо же еще пообедать-поужинать! В самом парке «Анхор» мы видели при входе ресторан, и с виду неплохой, но народу там было в выходной день слишком много – не пошли туда. Воспользовались «Трипадвайзером», который в Узбекистане, к счастью, работает, - но он приводил нас к каким-то непонятным несуществующим в природе ресторанам… То ли они еще не открылись, то ли уже закрылись.
В результате мы оказались в уже знакомом нам Сити-парке близ «Хилтона» и пошли в ресторан, который вчера показался нам слишком пафосным. Расположен он прямо напротив отеля. На поверку оказался очень вкусным и вполне доступным по цене – наелись и напились чаю за 20$ на двоих. И еще контейнер с костями в фирменном пакетике для голодных котов, обитающих возле нашего Shodlik palace, с собой забрали. И шоу танцующих фонтанов из первого ряда посмотрели.
А когда вернулись в отель и вышли на балкон, я поняла, что я лошара… Колесо обозрения в подсветке, я вчера им любовалась… А узоры подсветки складываются в слово Anhor, название парка развлечений. А мы-то искали, где это колесо находится…
На следующий день, вкусно позавтракав (шведский стол, широкий выбор – от блинчиков до фруктов), мы, как уже говорилось, заморочились со снятием денег. Не буду описывать процедуру вновь, но она, вместе с хождением по банкам, заняла все утро. Хорошо, что мы не занялись этим вчера – потеряли бы полдня! А так мы решили проблему до обеда, сели в вызванное Яндекс-такси и отправились в Чимганские горы, где заранее был забукан отель «Авеню Парк****». Недешево: 850 тысяч сум (около 5000 руб.) за ночь, но из всех вариантов он нам понравился больше всего.
Чимган
По пути мы перекусили вяленой дыней и вареной кукурузой, купленными на заправке. Надо заметить, что местные водители заправляют машины в основном газом, так как он существенно дешевле бензина. И у всех багажники заняты баллонами – это стоит учитывать, если вы с чемоданами. У нас был один чемодан, так что мы влезли даже в Шевроле Спарк. Правда, водитель по дороге гундел, что он не знал, что ехать в горы, а то бы не поехал… Но мы философски промолчали: Яндекс всегда показывает маршрут, все он знал – просто, видимо, хотел набить цену. Мы заплатили ему чуть больше, 200 тыщ сумм. За почти 80 км в пути 1000 рублей – шикарная цена.
«Авеню Парк» оказался очень милым отелем, а точнее комплексом на берегу Чарвакского водохранилища, состоящим из основного здания с номерами, где мы и жили, и многочисленных коттеджей-бунгало для отдельных компаний. Поскольку отель позиционирует себя как СПА, у них есть еще баня и небольшой бассейн с очень теплой водой (один раз я все же до него добралась). А нет – есть еще открытые бассейны с детской зоной, но купальный сезон уже завершился, и они были пусты. Так что местечко очень уютное, тем более что находится оно в стороне от всех поселков, и там можно прямо-таки слиться с природой в экстазе. А вот потусить не получится – выбирайте, что вам важнее.
Мы, бросив вещи, тут же устроились на балконе с видом на водохранилище, горы и золотую Бричмуллу на том берегу Чарвака. Включили песню Никитиных про Бричмуллу, налили ром-колу, достали припасенные снеки… Хорошо-то как! Мы решили, что эти три дня в Чимгане будем неспешно чилить, любоваться на горы и бирюзу водохранилища…
Дошли до Чарвака, порядком обмелевшего, полюбовались на уходящий вдаль Тянь-Шань, поцелованный закатным солнцем. У нас за спиной золотилась вершина Большого Чимгана… И когда в Бричмулле начали один за другим загораться огни, пошли обратно.
А когда научитесь плавать, нальем воду...
Тянь-Шань в последних лучах солнца
Большой Чимган
В отеле обнаружился очень вкусный ресторан, где мы и поужинали с бутылочкой местного вина. Стоимость ужина нам включили в счет. Забегая вперед, скажу, что за четыре ужина (каждый раз – с бутылкой вина или местного шампанского, кстати, очень недурственного) мы заплатили около 6000 рублей – 90$. Судите сами о ценах.
Итак, напомню, мы решили неспешно наслаждаться окружающей действительностью... Но когда мы встали, улыбнулись утреннему Чарваку, сияющему в лучах солнца, и вкусили включенный в стоимость номера завтрак, то почувствовали необыкновенный прилив бодрости и необходимость найти приключений на свою ж…
Я читала в инете, что где-то в тех краях есть щель… Не смейтесь. Красивая, живописная щель между двумя скалами. Почему-то я была уверена, что она находится в том месте, где в Чарвакское водохранилище впадает река Чаткаль. А это недалеко от нас. Милая администратор на ресепшн подтвердила, что щель есть, и действительно, где-то там. Мы захватили с собой воды и немного ром-колы. И двинулись в путь.
Созерцая живописные окрестности, мы дошли до впадения Чаткаля – щели там не оказалось. Прошли несколько селений, миновали мост на Бричмуллу, пошли по грунтовке на склоне горы, встретили умерший там ПАЗик…
Маша и ПАЗ...
Дошли до места слияния двух рек, где на противоположном берегу расположились рыбаки…
Нет щели, хоть тресни. Муж сказал, что скоро надо поворачивать назад, иначе не успеем вернуться до темноты. Но не это нас остановило – мы уперлись в насыпь. Выше прокладывали дорогу, и старый путь оказался засыпан. Щели мы так и не нашли. Печально поглядели вдаль – наверняка вся главная красота там, за поворотом… И побрели обратно. Не пожалев, правда, ни о чем: ведь мы столько всего красивого по пути увидели!
Это не куст такой пушистый - его обвивает какой-то пушистый вьюн-паразит
Эта девушка, перед тем, как помахать нам, вертела офигительные кульбиты на турнике. Будучи в длинной юбке!
На обратном пути мы спустились к реке возле моста на Бричмуллу, и я поболтала ножками в воде… Водичка бодрящая, но после ром-колы можно окунуться) Шучу – купаться там было неудобно, слишком большие камни и недостаточно высокая температура окружающего воздуха. К тому же я не взяла купальник, а пугать проезжающих водителей голой попой не хотелось.
Как эти рыбаки попали на этот мыс, мы так и не поняли - дороги туда нет, обрывистый берег. Если только их подвезли на лодочке...
Мы освежились и пошли назад. Вернулись как раз на закате. Всего в тот день мы пропилили 25 км. Почилили…
Да, о щели: она все-таки существует… но в другом месте. Для того чтобы добраться до Коксуйской щели, надо перейти мост на Бричмуллу. Там пограничный пост – рядом Кыргызтан. Вам ставят штамп в паспорт и разрешают посетить Бричмуллу. Вы проходите/проезжаете это легендарное селение и попадаете на другой мост. Он находится аккурат напротив места нашего проживания (на другой стороне Чарвакского водохранилища). Вот под этим мостом как раз и протекает река Коксу, и дальше Тянь-Шань уводит вас в Коксуйскую щель, которая находится километрах в 10 от устья реки. Туда туристы ходят только с ночевкой и только в сухой сезон. Сезон как раз был сухой, но в щель бы мы все равно не попали)) Зато здорово прогулялись!
Слияние двух... рек
Одинокий путник
Белое солнце пустыни
Мы заслужили вкусный ужин в ресто и отдых для гудящих ножек в номере. И завтра - только неспешный отдых на лоне природы!!!
Сегодня - форелька!
Но на завтра придумался новый маршрут: мы решили прокатиться на канатке до одной из вершин Чимганского хребта. Канатку мы проезжали, и в отеле нам сказали, что она стоит мессы. Но порекомендованный ресепшионисткой водитель заломил что-то уж очень большую цену, и мы решили попробовать добраться туда своими силами. Просто вышли из отеля и пошли по дороге в нужную нам сторону. Вскоре остановился добрый дедушка на «Жигулях». Он вез еще троих, но втиснул и нас и потом не хотел брать деньги. Он довез нас, правда, до ближайшего поселка, но там быстро нашел нам машину, которая довезет до канатки.
Путь до нижней станции горнолыжного курорта «Амирсой» обошелся нам в 100 тыщ сум. Недешево, но Яндекс-такси там не работает.
Кресельные канатки, которые описываются в интернете, в наш визит не работали – как рассказали местные жители, их готовят к зимнему сезону. Работала лишь самая длинная и пафосная канатка Amirsoy – с кабинками. Но нам она и была нужна.
Водитель оставил нам телефон на случай, если еще понадобятся его услуги, и мы пошли возноситься на гору. Так как были уже будни и невысокий сезон, канатка нам обошлась чуть дешевле: по 60 тыс. сум с человека (на двоих около 11$). Она состоит из двух «частей» - сначала поднимаетесь на промежуточную высоту, где можно вкусно пообедать в ресторане «Сазанчик», а затем уже на вершину горы, на высоту 2290 м. Собственно, канатка заточена под нужды горнолыжников, потому такая структура.
"Сазанчик"
На высоте 2290 м есть одноименный ресторанчик и несколько кафешек. А еще в горнолыжный несезон там можно просто побродить по горам. Что мы и сделали, наслаждаясь прекрасными видами. Можно было совершить траверс на близлежащую гору Бельдерсай, но у нас таких далеко идущих планов не было. Потому мы собрали пластиковый мусор, разбросанный свиньетуристами, и вернулись в цивилизацию.
Выпили по бокалу шампанского, которые обошлись нам, как целая бутылка в нашем «Авеню Парке». Но не это ведь главное – важны впечатления! А это было очень нетривиально: горы, приятная музыка, ласковое солнышко и искрящийся шампус.
Спустившись до половины горы, мы засели в «Сазанчике», где оказалось очень вкусно: божественный супчик с мини-пельмешками и прекрасный шашлык… И тут я поняла, чего еще хочу в этот день: хочу увидеть петроглифы! Это наскальная живопись первобытных людей, и в тех местах таких рисунков множество. Самое большое количество горных козлов (а именно в основном их старательно, высунув язык, выкорябывал на скале древний человек) сосредоточено в районе перевала Бельдерсай – как раз той горы, куда мы не пошли совсем недавно. Но где их там искать, мы так и не поняли… В инете есть рассказы альпинистов, которые на этих козлов натыкаются, но точных координат или указаний на местность нет. Так что для нас это был не вариант. Мы решили двинуть в поселок Ходжикент, где местонахождение козлов прописывалось намного четче. Наш водитель согласился нас туда доставить, а потом отвезти домой за 350 кило сумм, или чуть больше 30$. Да, дорого. Но выбора у нас не было.
Поделившись вареной кукурузой с местным псом, мы дождались водителя у подножия канатки и поехали в Ходжикент. Петроглифы находятся на скале на территории ресторана «Чинара» (почему-то в инете нет прямого на это указания, а потому мы немного поплутали). Но и в «Чинаре» мы их не сразу нашли по собственной глупости. Нет бы посмотреть указатели – но мы увидели скалу и по принципу «вижу цель, не вижу препятствий» двинули к ней. Облазили всю скалу, я даже залезла в пещеру, которая была за загородкой… нету козлов. Нашли русло высохшего водопада – петроглифы не нашли.
Вид на Ходжикент
Причудливый камень-морда
Муж отправился спрашивать, где козлы, а я продолжила самостоятельные поиски. И тут приходит сообщение: «Спускайся!» Все оказалось гораздо проще: прямо у входа в ресторан есть стрелочка, которая указывает верное направление. Идете направо до самого конца и утыкаетесь в скалу с козлами. Прикасаетесь к вечности и испытываете душевный трепет… Я испытала. Ресторан, кстати, сам по себе интересный: столетние чинары, прудики с карпами кои и много других завлекушек. Приятно там посидеть под сенью дерева на колоритном топчане с подушками… Кухню не пробовали, ничего сказать не могу. Мы были не голодны, так что отправились в наш «Авеню Парк». Парень-водитель, кстати, был немало удивлен, что в их краях, оказывается, водятся такие вот наскальные козлы… Показали фотографию – поцокал языком.
Вова и козел
А это сороконожка какая-то
Он художник, он так видел
Прикасаюсь к вечности
Вечер мы провели на веранде ресторана, одевшись потеплее. На ужин опять захотелось супчика с домашними пельмешками. И – эх, гулять так гулять! – шампанского! Странное сочетание, но зашло. Вкупе с полной луной, поднимавшейся из-за гор, огоньками Бричмуллы и опять песней Никитиных)) А еще в тот вечер я оценила местный крытый бассейн, который, кстати, был за отдельную плату – 3, 5$ в час. Неплохо, но на разик.
У нас остался третий день, чтобы все-таки почилить, никуда не торопиться, всосать атмосферу… Но у нас оставался еще один wish-маршрут. И мы решили всасывать атмосферу по пути. Гулькамские теснины – очень живописное место, которое стоит посетить. Но лучше это делать, находясь в приличной физической форме: путь не совсем легок, а местами приходится идти в ледяной воде горной речушки Гулькамсай.
Нам куда-то туда, где золотится вершина
И пошли они, солнцем палимы...
Группы туристов в основном водят со стороны поселка Чимган, через перевал, и из теснин выводят в районе поселка Янгикурган. Там туристов забирает авто или автобус.
Мы же решили пойти своим путем: пешком до Янгикургана и, собственно, до ущелья (7 км), затем по ущелью до теснины (еще 3 – 4 км). Затем, если удастся форсировать водопад – до Чимгана, а если нет – обратно до Янгикургана и до дома. Итого получалось опять 20 км, из них 6 – по очень пересеченной местности. Но где только наша не пропадала! И тут не пропадала, и там…
Мы бодренько дошли до Янгикургана, поговорили там со словоохотливым местным жителем, охранявшим не выживший в пандемию пансионат/ детский лагерь с огромной территорией… Затем миновали стройку – комплекс роскошных шале с видом на горы… Явно не для тех детишек, что раньше в лагерь приезжали. Так, вертя головами по сторонам и подкармливаясь ежевикой и мелкой алычой, мы дошли до импровизированного КПП, где мужчина в камуфляже взял с нас мелкую мзду за вход в Провал. Что-то вроде 10 тыс. сумм. Это был экологический налог за посещение Гулькамских теснин. И мы вступили в ущелье.
Я одна фак увидела?))
Муж увидел человечка
Всю дорогу, пока мы шли, мы были в Гулькамских теснинах одни. Ущелья сменяли друг друга, передвигаться по ним приходилось, постоянно переходя со стороны на сторону по воде, так как тропка прерывалась. А вода, напомню, ледяная!)
Потрясающе красивый водопадик Мшистый
Кое-где приходилось карабкаться, но в принципе, места вполне проходимые. Но лишь до водопада в самом узком месте. Водопад представляет собой три ступени, на одну из которых еще реально взобраться с нашей стороны, а вот две довольно неприступны. Нет, мы могли бы попытаться их форсировать, и возможно, нам бы даже это удалось… но вот чистыми и сухими мы бы точно не остались. И так измазались и намокли. А вообще, взбираться там надо только с альпинистским тросом, иначе можно ноги поломать. Да и есть ли смысл: за каскадом теснина кончается, дальше идет долина и дорога на Чимган через перевал, который еще надо преодолеть. Так что мы полюбовались водопадом и скалами и пошли восвояси.
Есть в этом месте печальная памятная доска, повествующая о трагедии: 2 июля 2006 года там погибли семеро туристов, следовавших как раз из Чимгана в Янгикурган с гидом. Шли дожди, и на ребят, оказавшихся в узком бутылочном горлышке и не имевших возможности спастись, сошел сель. Это предупреждение для смельчаков: в дождливое время туда ни шагу!
На выходе из теснин мы встретили уже знакомых там горных коров и сели перекусить рядом с ними. Они жевали уцелевшие в засуху листья, а мы чипсы. Все остались довольны.
А еще нам встретились нарядно одетые барышни в сопровождении молодого человека. Барышни с неким ужасом спросили, чёй-то у нас ноги мокрые. Мы сказали, что там, куда они направляются, иначе не пройти. Молодой человек усмехнулся и сказал, что он в теснинах уже был, а дам туда не поведет: не дойдут...
Самое счастливое дерево в Узбекистане - возле него прорвало трубу, и оно все время поливалось. Нам даже показалось, что оно улыбается))
Из теснин мы вернулись вечером усталые, но довольные. И в последний раз посидели на балконе нашего ресторанчика с видом на Бричмуллу. Это был самый вкусный из ужинов, ибо мы попробовали голень барашка, томленую в тандыре. Я очень люблю животных… но это был отвал башки)) Не смогла удержаться.
Наш последний закат в Чимгане. Вид с балкончика
На следующий день мы уезжали обратно в Ташкент, а оттуда на скоростном поезде в Бухару, где мы собирались встретиться со своими друзьями.
Последний взгляд на золотую долину Бричмуллы и Янгикургана...
И на сапфирово-бирюзовый Чарвак... И в путь!
Бухара
В Ташкенте мы еще раз прокатились на метро и вкусно пообедали в ресторане «Армянский дворик», который посоветовал нам еще администратор Азиз из «Шодлик пэлэса». Вкусно, интересное авторское вино… Но ничего такого, что бы сразило вкусовые рецепторы наповал. Не голень барашка, одним словом)
Станция "Космонавтлар"
Там мы увидели дивно похорошевшую Терешкову
Метро Ташкента
А на этой станции мы встретили кучу школьников, отчаянно голосивших речевки))
"Армянский дворик"
Мы погуляли до вечера и загрузились в скоростной и комфортабельный поезд «Афросиаб», который в Узбекистане курсирует между несколькими городами. К слову, если боитесь лететь самолетом, то в республику можно попасть и на поезде «Волгоград – Самарканд». Просто много времени потратите.
Так вот, «Афросиаб». Примерно аналог нашего «Сапсана», но стоит в разы дешевле. 4-часовой путь из Ташкента в Бухару (расстояние равно треку «Москва – Питер») обошелся нам в 2500 рублей на двоих. Ко всему вдобавок нас еще и покормили: булочками и чаем-кофе. Билеты на поезд мы покупали заранее (они, как говорят, расходятся быстро), расплачивались картой. Билеты бронировали здесь.
В Бухару мы попали уже довольно поздно и, как уже рассказывалось, доехали до отеля на коммерческом такси – на вокзале интернет так и не поймался.
Ремарка: мы построили свое путешествие таким образом, так как встречались в Бухаре с друзьями. Вообще же из Ташкента логичнее ехать сначала в Самарканд, он расположен ближе, мы его проезжали.
Гест Native (или «Родной»), честно говоря, понравился меньше всего из тех мест, где мы были. Хорош он видом на главный минарет Бухары и симпатичным внутренним двориком. Ну да, и расположение неплохое – недалеко от Старого города. Завтраки вкусные, крафтовые, от хозяйки. А вот номера – очень так себе, маленькие и неуютные.
Мне понравился внутренний дворик, где мы завтракали. Наши и друзей номера - наверху.
Гест снаружи
Наш номер
Утром мы встретились с друзьями за завтраком и двинули осматривать город.
Боло-хауз. Первым на нашем пути был очень интересный архитектурный ансамбль Боло-хауз, находящийся на площади Регистан перед городской цитаделью Арк. Состоит ансамбль из мечети, небольшого минарета и хауза (искусственного водоема). Мечеть очень красива: в ней есть айван (сводчатое помещение, с трех сторон обнесённое стеной и открытое с четвёртой стороны) и 20 деревянных колонн, затейливо украшенных узорами и росписями. В глубине имеется зимняя, крытая часть.
Мечети в подобной «зимнее-летней» стилистике встречаются в Узбекистане довольно часто, но равных бухарской по красоте немного. Датируют постройку 1712 годом. Строение еще называют «мечетью 40 колонн». Двадцать колонн, как уже говорилось, реальные, а еще двадцать должны отражаться в воде хауза «необыкновенной красоты». Может, когда-то он и был необнакновенным, но при нас оказался вонючим зеленоватым болотцем)) И колонны в нем не отражались.
"Давно здесь сидим!"
Шуховская башня. Тут же, на площади, стоит прекрасно сохранившаяся водонапорная башня конструкции инженера Шухова. Построена она была в 20-х годах прошлого столетия. Но, в отличие от многих (в том числе в нашей родной Коломне), снесенных в советские годы, сохранилась до наших дней. Теперь там стеклянный лифт, приятные ресторанчики национальной кухни и смотровая площадка. А вечером – чумовая подсветка! Не преминули – на башню поднялись, город со всех сторон обор... обозрели.
Вид с башни на Боло-хауз
Арк. Прямо через дорогу – цитадель Арк, построенная еще в самом начале нашей эры. Ее постройку связывают с мифическим героем Сиявушем, который якобы затем был предан царем Афросиабом, вероломно убит и похоронен у восточных ворот Арка, до наших дней не дошедших. В эпоху раннего средневековья в Арке располагались дворец правителя Бухары, правительственная канцелярия, тюрьма, казначейство и древний храм, который арабы преобразовали в джума-мечеть. В средние века в крепости Арк работали, пользуясь уникальной библиотекой, Рудаки, Фирдоуси, Авиценна, Аль-Фараби и Омар Хайям. Нынешний свой облик Арк обрел в 18 веке, а самое древнее из сохранившихся помещений – Куринышхана, тронный зал эмиров (17 век).
Бревна в строения понатыканы не просто так: дерево впитывает влагу, тем самым делая конструкцию более прочной. Потому и стоят древние стены веками...
Все это, и еще больше, вы узнаете, если вместе с входным билетом в Арк купите услуги экскурсовода. Если вас четверо, как нас, обойдутся он совсем не дорого. Да и на двоих вполне себе бюджетно.
Рассказывает гид кучу не запоминающихся исторических фактов и кое-то интересное, что остается в памяти. Например, антропоморфный лев, охраняющий странную дверцу – художники ваяли его, ни разу не видев живого льва. Да если б даже видели, оригинала придерживаться не могли - создавать реалистичные изображения запрещает ислам.
Или то, что трон, который стоит в Куринышхане, не аутентичный – он поставлен для туристов, желающих почувствовать себя эмиром. Настоящий же эмир сидел, сложив ноги по-арабски. Сидеть, свесив ноги, считалось неуважением к народу...
В этом же зале есть интересный архитектурный элемент - невысокая каменная стенка, частично перекрывающая майоликовый вход-портал. Называется она Гулом-Гард и у нее двойное назначение, как рассказала нам экскурсовод. Во-первых, важные посетители могли оставлять за ней своих слуг, чтобы те не показывались на глаза эмиру. А во-вторых, спиной к властителю поворачиваться было нельзя. Вот люди и пятились до Гулом-Гарда и лишь за ним могли выдохнуть и повернуться к эмиру задом. А может, и рожу скорчить))
Далее от Арка идем к главным достопримечательностям Бухары.
Чеканщик тарелочек
Вход в крепость
Ее страж
Забавный экспонат музея в Арке
Затейливые узоры крепости
Пои Калян и медресе Улугбека. Минарет Калян (Большой) виден из разных концов Бухары (в том числе и из нашего геста). Он очень хорош собой - 46,5 метров в высоту, украшен затейливой резьбой и сурами из Корана. Был построен в 1127 году и за почти 900 лет ни разу не ремонтировался. Так что до сих пор можно заметить, что на стороне, повернутой к жилым кварталам, орнамент поврежден – это следы от снарядов большевиков. Минарет пытались уничтожить в начале 20-х годов прошлого века по приказу Фрунзе. Но он устоял, как устоял и раньше – перед набегами монголо-татар. По преданию, когда Чингисхан смотрел на него, с завоевателя упала шапка. Подняв ее, он приказал сжечь город, но не трогать минарет – ведь никто и ничто доселе не заставляло его поклониться.
В ансамбль Пои Калян («У подножия большого/ великого») входят также мечеть и медресе (действующее). Они очень хороши и узорны, но внимание туристов и экскурсоводов обычно больше привлекает медресе, находящееся поодаль. Это медресе, построенное по приказу внука Тамерлана, Мирзо Улугбека. Оно старейшее из трех медресе, построенных этим выдающимся ученым. Молодой правитель радел о том, чтобы нация была просвещенной. "Стремление к знанию - обязанность каждого мусульманина и мусульманки" – такое изречение Улугбека (прямо-таки в духе соцреализма)) венчало ворота медресе. По иронии судьбы, просвещенный властитель был предан то ли сыном, то ли соратниками (версии расходятся) и убит.
Мы побродили по Регистану и наткнулись на дедушку, посулившего нам экскурсию по главной площади города за 50 тыщ сум. Не могли отказаться. Дедушка говорил много и, вероятно, даже интересно, но у него был такой чудовищный акцент, что мы понимали ровно половину. Поэтому от дальнейших услуг по сопровождению в зиндан отказались))
В действующем медресе играют в пинг-понг
Вот этот объемный декор зовется сталактитами
Зиндан – это первоначально долговая яма, а затем – просто тюрьма для разного рода преступников. Бухарский зиндан был построен в 18 веке и закрыт уже после прихода советской власти. Зиндан неплохо сохранился, а камерах даже сидят макеты заключенных. Кстати, в стенах Арка когда-то были камеры предварительного заключения – так что там тоже есть инсталляции сидельцев…
Зиндан
И его обитатели
А это настоящие заключенные: снимок в том самом зиндане был сделан Прокудиным-Горским в начале 20 века. Вот это связь времен!
Возле зиндана мы увидели такую вот штуку. Позже выяснилось, что такая ручка или же конский хвост на столбе отмечают захоронение очень значимого человека, воина либо святого - следует остановиться и вознести молитву.
"Сидельцы" крепости Арк
После Регистана мы почувствовали, что очень проголодались, и пошли искать «Мантыхону», рекомендованную нам за завтраком другими обитателями нашего геста. Там, как сказали туристы, шикарные манты и шашлык. «Мантыхона» обнаружилась за городским рынком и торговой улицей в глубине жилого квартала. Так что навигатор вам в помощь – иначе не найдете. Ресторанчик действительно вкусный. Но безалкогольный. Зато лимонный чай – прелесть какая-то! Равно как и манты, и шашлык. Не меньше людей вкусности «Мантыхоны» любят местные коты и котята, которых мы с удовольствием накормили. Лишь один котятька проспал весь свой ужин на топчане))
Ищем "Мантыхону"
Нашли!!!
А этот котятька все проспал...
Еще в этот день мы посетили мавзолей династии Саманидов 9 века постройки. Примечательно, что это узорное здание за все время своего существования практически не меняло облик и дошло до нас в первозданном виде. Как говорит «Википедия», это один из древнейших памятников среднеазиатского монументального зодчества и памятник зодчества мирового значения. Раньше мавзолей входил в состав большого некрополя, от которого более ничего не осталось… Рядом с мавзолеем расположен источник Святого Иова, вода в котором считается целебной.
Мавзолей Саманидов и бабушка, которая совершенно увлеченно и безостановочно о нем рассказывала
Мавзолей Саманидов
Кот и мальчик встретились нам возле мавзолея
Если вы непременно хотите посмотреть все достопримечательности Бухары, вам придется зависнуть там надолго – их более 100! Мы, дабы не получать бульон из впечатлений, наметили себе лишь основные, особенно достопримечательные или притягательные места. И в первый день план даже перевыполнили. А потому двинули к нашему гесту, затарившись по дороге снеками, фруктами и узбекским вином. Затащили стулья из нашего дворика к себе на балкончик между номерами и уютно скоротали вечер дружеским ужином с видом на Калян.
Еще немного зарисовок этого дня
Да – после ужина у нас еще хватило заряда на то, чтобы пройтись до вечернего Регистана и посмотреть на Пои Калян, а затем и на мечеть Боло-хауз в подсветке. Здорово!
Пои Калян
Боло-хауз
Поголубевшая Шуховская башня
Просто аутентичное здание. Мексику напомнило))
Следующий день мы решили начать с… кладбища. Как я уже не раз упоминала в своих рассказах, места захоронений – очень важная культурная составляющая, они много говорят о прошлом и настоящем народа, его традициях и верованиях. Кладбище удивило – там были и саркофаги из кирпичей, и памятники наподобие хачкаров, которые мы видели в Дагестане и Турции. Были мавзолеи и были… обычные надгробные плиты с фотографиями усопших, что совершенно недопустимо для мусульман. Видимо, люди разных религий упокоились в одном месте. И ничего в этом на самом деле страшного и оскорбительного нет. Кстати, самые необычные традиции захоронения мы увидим позже, на старинном кладбище Миздакхан… но об этом тоже позже)
Маленький некрополь прямо в жилом массиве
А в этот день после посещения некрополя мы отправились к одному из самых, на мой взгляд, симпатичных строений Бухары.
Чор-Минор (Четыре минарета) - это медресе было построено не так уж давно по историческим меркам – в начале 19 века. Но ценность его именно в эстетике – уж больно оно фотогенично - и днем, и вечером, в подсветке. По винтовой лестнице за символическую плату в 5000 сум можно подняться наверх и рассмотреть минареты поближе. А можно просто сидеть рядом с Чор-Минор под сенью деревьев и рассматривать детали. А можно посетить блошиный рынок, где попадаются очень интересные вещи. Я, например, выудила миниатюрную лампу Аладдина.
И мы отправились дальше.
Ляби-Хауз. Еще одно интересное местечко с историей – как только мы его пропустили вчера! В Средние века это была торговая площадь, окружавшая самый большой в городе хауз. Позже появились медресе Кукельдаш и Нодир-Диван-Беги и другие строения ансамбля. Самое красивое здание комплекса – медресе Диван-Беги – естественно, связано с красивой легендой. На его фасаде изображены мифические птицы счастья – симурги, то ли пернатые, то ли драконы. Говорят, визирь Надир, инициатор строительства, заказал этих птичек специально для своей возлюбленной. А может, неправду говорят))
Симурги
Сейчас Ляби-Хауз – шумное местечко с чайханами и сувенирными лавками по окружности хауза. Главная чайхана с пестрыми топчанами – пожалуй, самое аутентичное заведение Бухары, и там, как говорят, подают лучший в городе плов. Но у нас почему-то не случилось в нем посидеть. Первый раз, когда мы проходили мимо – были не голодны. Потом местечко показалось слишком шумным… В общем, будет повод вернуться.
На этом с Бухарой мы пока распрощались, отправились на вокзал, сели в поезд «Афросиаб» и отправились в Самарканд.
Еще несколько бухарских зарисовок
Самарканд
Насколько я знаю, в 2022-м город отпраздновал юбилей – ему исполнилось 2800 лет. И это только «официальный» возраст Самарканда. Ученые считают, что он еще старше - он один из древнейших ныне существующих городов. А столицей Узбекистана Самарканд стал уже в XX веке.
Площадь Регистан
Впрочем, у города есть и «молодое лицо», которое мы увидели, когда нас с ветерком прокатили по Самарканду. На этот раз такси не понадобилось: нас встречал сын владельца отеля, в котором мы поселились. Отель c испанским почему-то названием Casa de Higos располагается на окраине Самарканда. Немного необычно: он находится на территории автосервиса, принадлежащего тому же хозяину. Так что видовая составляющая не очень. Второй минус – нам в отеле заявили, что заведение у них халяльное, так что распитие спиртного не приветствуется. А мы приперлись с вином, желая посидеть (без шума и драки, конечно)) в номере. Персонал выразил свое недовольство и даже выставил нашу бутыль из общего холодильника, показывая, что такое тут не стояло. Мы – только за традиции. Чтим все устои и каноны в местах нашего пребывания. Но! Мы должны знать об ограничениях заранее, а в букинге про халяль не было сказано ни слова. Поэтому, выбирая данный отель, учтите эту особенность.
Плюсов у него тоже много. Он расположен в непосредственной близости от аэропорта Самарканда (и в то же время самолетов мы не слышали – видимо, их там немного)). Он находится неподалеку от древнего городища Афросиаб. Несмотря на близость к железной дороге, район тихий. Завтраки в отеле (по традиции, включенные в проживание) великолепные. Общая лаунж-зона – очень атмосферная. Номер нам достался тоже прекрасный (а вот друзья своим были не очень довольны). И вишенка на торте отеля – хозяйская вислоухая кошечка Белла, потрясающее существо. Ах, да, еще – сын хозяина, привезя нас в отель, тут же нарисовал нам схему логичного передвижения по главным достопримечательностям Самарканда и рассказал о самых вкусных заведениях города. За что ему большое спасибо!
Лаунж отеля
Малышка Белла
Мы не преминули опробовать одно из указанных мест, располагавшееся неподалеку. Это была шашлычная, в которой ужинали исключительно местные жители. Соответственно, и цены были пониже, чем в туристических местах. А шашлык – самый разнообразный. Приносят поднос с сырыми заготовками – выбирайте! Потом приносят образцы салатов и закусок – тоже выбирайте! Мы и навыбирали целый стол)) А завершили день... тсссс!.. все же с вином в нашем номере. Великолепную дыню к вину купили по дороге к отелю.
И на следующий день после завтрака отправились «покорять» Самарканд.
Вот какой маршрут нарисовал нам сын владельца отеля сообразно месту нашего проживания.
Обсерватория Улугбека – мавзолей пророка Даниила - городище Афросиаб и его музей - мечеть Хазати Хизер и мавзолей Ислама Каримова – мечеть и мавзолей Биби ханым - площадь Регистан – мавзолей Гур-Эмир - некрополь Тимуридов Шахи Зинда. По желанию также к осмотру предлагаются старинное еврейское кладбище и остатки стены времен Александра Македонского.
После роскошного завтрака, накрытого хозяевами нашего отеля и включавшего массу национальных вкусностей, а также потрясающий чизкейк со свежими ягодами и свежесваренный кофе, мы погрузили свои животы на тележку и вызвали Яндекс-такси.
Обсерватория Улугбека. Она была одной из первых в мире, построена XV веке Мирзо Улугбеком, внуком Тамерлана и выдающимся ученым. Мы уже видели впечатляющую обсерваторию Джантар-Мантар в индийском Джайпуре, так вот теперь выяснилось, что она была построена по образу и подобию самаркандской. Ведь Великие Моголы – никто иные как потомки бежавшего в Индию Бабура, представителя сразу двух династий, Тимуридов и Чингизидов.
Обсерватория Улугбека сохранилась не так хорошо, как Джантар-Мантар. До наших дней дошел лишь сектор располагавшегося под землей секстанта, с помощью которого производились измерения высоты небесных светил над горизонтом при прохождении их через небесный меридиан. Угугбеком и его соратниками был составлен Гурганский зидж — каталог звездного неба, в котором были описаны 1018 звезд! Ученые также определили продолжительность звездного года: 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд (с погрешностью + 58 секунд). Потрясающая точность!
По одной из версий после смерти Улугбека обсерватория была разрушена религиозными фанатиками, считавшими астрономию мракобесием. Но сейчас более вероятной считается версия, что после того, как астрономы покинули обсерваторию, она была разобрана бедными самаркандцами по кирпичику и заметена песками пустыни. Остатки ее были найдены российским археологом Василием Вяткиным лишь в 1908 году.
Мавзолей пророка Даниила и святой источник. Неподалеку от обсерватории находится настоящая святыня не только мусульманского, но и христианского мира – мавзолей, где, по преданию, покоится ветхозаветный библейский пророк Даниил (Данияр). Останки его привез в Самарканд сам Тамерлан. Пророк Даниил почитаем в разных религиях, в том числе в иудаизме (Даниель).
По легенде, когда Тамерлан привез мощи пророка в Самарканд, лошадь остановилась именно в том месте, где и был позже захоронен святой человек. А от удара ее копыта из земли забил источник, ныне почитаемый как целебный. Мощи пророка покоятся в длинной дахме – саркофаге.
Еще одна легенда, связанная с этим местом: в 1996 году мавзолей посетил Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Он освятил засохшее фисташковое дерево у мавзолея – и, о чудо, – оно ожило! Правда это или нет, не знаю, но дерево живо, что можно видеть на фото (а что листья облетели - так это осень))).
Идем дальше. Сразу за мавзолеем начинается пустынная возвышенность – городище Афросиаб, где стоял древний Самарканд. Но перед его посещением лучше сначала побывать в музее.
Городище Афросиаб и его музей. Афросиабом древнее городище назвали в 17 веке в честь мифического царя Турана Афросиаба, который, якобы, был основателем этого города, являвшегося некогда сердцем Великого Шелкового пути. Впервые город упоминался в 8 веке до н.э. А уж сколько существовал до упоминания – одному богу известно. Все это вам расскажет в музее любезный гид – с ним посещение будет намного информативнее, так что рекомендую. Мне из музея запомнились, во-первых, конечно росписи, найденные во время раскопок городища Афросиаб. Они располагались на стенах дворца правителя и были основательно разрушены временем, но все еще поражают яркостью красок.
Росписи дворца
Во-вторых, я впервые увидела «черепа яйцеголовых» - удлиненные черепа, характерные для древней знати. Я о них уже упоминала в рассказе про Мексику. Да, «яйцеголовые» характерны не только для майя и древних египтян – похоже, бинтованием голов младенцев развлекались во всех частях света. Правда, гид утверждала, что в данном случае бинтование было щадящим, и потому черепа не деформировались уродливым образом, а действительно удлинялись… Выглядят они впечатляюще, но, боже… зачем??? Куда приводят понты… Ведь люди после такой экзекуции просто не могли не страдать проблемами с головой…
Фото для примера взято из открытых источников, в музее чет не фотографировала...
Ну да ладно. Хочется добавить, что останки древних людей, умерших еще до начала нашей эры, прекрасно сохранились благодаря зороастрийским традициям хоронить в сосудах-оссуариях голые кости. Оссуарии представлены там же, в музее, и представляют собой подчас маленькие шедевры.
Получив представление об Афросиабе, отправляемся «на пленер», сопоставлять узнанное с натурой. Но сразу скажу: четкое деление на зоны города (цитадель Шахристан с дворцом правителя, жилые кварталы), хорошо видное в музее на карте и фото, не просматривается «на натуре». Можно лишь догадываться, где что там было, и какой из валов был цитаделью. Но мы, исходив добрую половину городища, нашли места раскопок и примерную картину себе нарисовали.
Да интересно просто повоображать, как там текла жизнь в древние времена – в данном антураже это нетрудно.
Афросиаб – по-прежнему кладезь для археологов. В городище уже было найдено большое количество захоронений, предметов быта, украшений и прочего, но сколько там культурных слоев?!
Бродя по пустоши, которая когда-то была шумным торговым и культурным центром, мы не раз набредали на осколки глиняной посуды, керамические плитки и другие предметы из далекого прошлого. Каюсь, пару осколков я даже взяла на память. Но когда вернулась домой, перерыла весь багаж – артефактов не было. Не отдал их Афросиаб…
UPD: Отдал! Нашли случайно в уголке чемоданного кармана спустя несколько месяцев, когда искали потерянный подругой ножик))
Далее мы двинули к мечети Хазрати Хизер. Но уже хотелось кушать, поэтому данной достопримечательности мы много времени не уделили. Но, в принципе, ничего в ней особенно интересного и нет. Отреставрированная в 2000-х, она, конечно, красива, но выглядит как новодел. Хотя первая мечеть на этом месте была возведена в 8 веке. По легенде, после взятия Самарканда арабы пытались затопить городскую крепость (калу), перекрыв плотиной канал. Но спустившаяся с неба огромная белая птица разрушила плотину и спасла город. В ознаменование этого события и была построена мечеть. В последний раз ее перестраивали в 19 веке. Сейчас на территории Хазрати Хизер построен мавзолей, в котором упокоился первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Узбеки, кстати, очень тепло его вспоминают как реформатора и вообще, человека, очень много сделавшего для страны. По его указу была отреставрирована и Хазрати Хизер.
Когда зазвучал голос муэдзина, все сразу сели на скамью и начали молитву.
Мавзолей Ислама Каримова
Тут, на территории комплекса, мы поняли, что срочно надо обедать – организмы требуют. Надо сказать, мы уже примерились к местным нетуристическим кафешкам – они очень хороши. Еще на вокзале в Бухаре мы оценили лагман в заведении, хозяин которого, как оказалось, много лет работал в нашем родном городе. А возле Хазрати Хизер мы нашли кафешку, из которой резво выскочил хозяин и предложил отведать «чем богаты»: шурпу, салатик и потрясающий узбекский чай с лимоном. На плов в тот день мы опоздали. А на выходе из кафешки мы еще и мороженого ухватили. И знаете что? Это второе по вкусности из всех мороженых, которые я пробовала в путешествии. Первенство по-прежнему удерживает мороженое из Джайпура, купленное у уличного торговца. Оно было на буйволином молоке. Это, узбекское, тоже было настоящим, жирным и невероятно вкусным. Или в путешествии все вкуснее кажется?)
Узбекский тростник-гигант
Теперь, когда мы поели, могли заняться созерцанием достопримечательностей с новой силой. И мы залипли в комплексе, посвященном Биби ханым – любимой супруге Тамерлана, личности полулегендарной.
Мечеть Биби ханым. Грандиозная мечеть была построена по приказу Тамерлана после его индийского похода. С мечетью, восстановленной, к слову, из руин (во дворике есть фото ее облика в XX веке), связана красивая легенда. Якобы, в Биби ханым (переводится как «Старшая жена») влюбился зодчий, строивший мечеть. И сказал он, что достроит архитектурный шедевр только если красавица поцелует его… Долго мялась Биби ханым, но таки чмокнула архитектора в щеку. И поцелуй удивительным делом у них двоих запечатлелся. А амир Темур о нем узнал. И ничего не оставалось зодчему, как соорудить себе крылья и улететь восвояси.
Реальность, как всегда, суровее: Тамерлан, вернувшись из похода и увидев, как идет строительство, сильно разгневался по поводу того, что фасад здания недостаточно велик и величествен. Тогда завоеватель уже был немощен и сильно болел, но приказывал приносить себя к месту постройки и даже, как говорят, кидал строителям куски мяса, как собакам. Было Тамерлану уже 69 лет (он умер, не дождавшись окончания строительства). А Биби ханым, которая была старше мужа, было уже за 70. Нет, я не страдаю эйджизмом, но легенда о поцелуе в цветущую щечку тут как-то сама тает в воздухе))
Кстати, как мы узнали от гида, не первым был Тамерлан у Биби ханым! Она была женой его друга и соратника Хусейна, с которым Темур создал в молодости нечто похожее на ЧВК - армию, работавшую по найму и защищавшую то одних, то других местных вельмож. Но потом между друзьями, как водится, возникла вражда, и Тамерлан Хусейна того (не сам, конечно, но имел к тому отношение)... И Биби ханым стала его женой. Но любила, говорят, Хусейна до самой смерти. Это, конечно, еще одна легенда, но более реалистичная, чем история с крылатым зодчим.
Во дворе комплекса стоит пюпитр для огромного Корана. Он закрыт стеклом, а все потому, что, по поверью, если женщина проползет под пюпитром, она вскоре забеременеет. Женщины повадились ползать и, видимо, массово… Вот и закрыли пюпитр стеклом. Гид, ведший группу туристов, очень по этому поводу сокрушался, справедливо восклицая, что даже если один ребенок родился благодаря этой легенде – это прекрасно! Зачем путь перекрывать? Он рассказывал, что однажды видел, как параллельно под пюпитром ползут престарелая мать и ее почти 40-летняя дочь, у которой никак не получалось забеременеть. Они приехали в Самарканд из отдаленного селения именно ради пюпитра. Действительно, непонятен мотив людей, закрывших пюпитр стеклом – регулируют численность населения?..
Ходить вокруг величественной мечети Биби ханым, разглядывая ее внутренние и внешние росписи, можно бесконечно. Я никак не могла оторваться от созерцания внутреннего убранства (войти в мечеть нельзя из-за ее аварийного состояния). Полумрак, не отреставрированные аутентичные узоры, летучие мыши… Приятель, правда, сетовал на то, что слишком велики трещины в стенах – все может обрушиться в одночасье, потому и не пускают внутрь. «Неужели нельзя завершить ремонт!» - возмущался он. Но потом мы наткнулись на уже упомянутые фото руин этой мечети до восстановления и поняли, что процесс продолжается. И возможно, когда-то люди снова войдут в мечеть Биби ханым.
Поросло травой место наших встреч, Биби...
А напротив мечети позже возник мавзолей Биби ханым, где упокоились она сама, ее мать, племянница и две любимые служанки. Вход туда стоит не совсем дешево – что-то около 250 рублей. А смотреть, по сути, нечего, кроме саркофагов-дахм. Но, как говорят служительницы, люди приходят к Биби ханым загадывать желания. Говорят, исполняет…
Саркофаг Биби ханым - крайний слева. На него кладут монетки и подношения
Кстати, и у этого мавзолея есть тайна: антрополог, вскрывший саркофаги в мавзолее, обнаружил в одном из них «скелет рано скончавшейся молодой женщины, сохранивший следы кожи и волос на черепе, пласты кожи в области живота и окаменелый покров в нижней части обеих ног». Предполагалось, что это и есть Сараи-Мульк ханым, известная также как Биби ханым. Но… как известно, Тамерлан был вторым мужем Биби ханым, и завоеватель ценил ее за остроту ума, способность принимать решения. Фактически она была «Тамерланом в юбке» (кстати, она была из потомков Чингисхана, так что, женившись на ней, Тимур обрел статус хана). Но... вряд ли правитель стал бы прислушиваться к мнению женщины намного младше себя. Скорее всего, в описании – племянница правительницы.
Регистан. Это исторический центр более позднего Самарканда и главная достопримечательность современного города. В Самарканд и едут в первую очередь ради Регистана – он есть на обложках всех рекламных буклетов.
Мы туда добрались уже к закату и подошли не с «парадной» стороны, а из переулка, ведущего от пешеходной туристической улицы. Охранники там банчили пропуском туристов «подешевле, чем в кассе». В кассе проход на площадь стоит 50 тысяч сум (около 300 рублей). Пройти туда, несомненно, стоит. Но в тот вечер мы лишь полюбовались Регистаном издали, обойдя его вокруг. Решили не смазывать впечатление.
Да – как выяснилось, Регистанами называли практически все центральные площади в Центральной Азии. В переводе это слово означает «место, покрытое песком». Правильно, ведь города тогда были просто оазисами посреди пустынь Каракум и Кызылкум! Регистан в Самарканде представляет собой очень живописный архитектурный ансамбль из трех медресе, старейшее из которых было построено в XV веке по приказу уже упоминавшегося Мирзо Улугбека, внука Тамерлана и выдающегося ученого своего времени. Сначала ансамбль состоял из медресе, ханаки (приюта дервишей) и мечети – это обычный «комплект». Но затем два последних здания были заменены медресе. И сейчас на Регистане возвышается впечатляющий ансамбль из трех медресе.
Каждый вечер в 20.00 начинается зрелищное светомузыкальное шоу, посмотреть которое можно совершенно бесплатно. Мы застали его в день отъезда из Самарканда. Мне очень понравилось, несмотря на безумные цвета подсветки. Мелькающие тени на стенах медресе напомнили тени прошлого. Как будто меняются времена, люди, мир вообще – а эти стены остаются недвижимыми и хранят память веков. Очень трогательно.
Обозрев Регистан со всех сторон, мы пошли ужинать в одно из кафе на улице, идущей параллельно Регистану. Там кафешек целый ряд, из из всех доносилась музыка и сногсшибательные запахи шашлыка. Мы же были голодны, как звери. Хотелось холодного пива и горячих шашлыков. Что мы тут же и заказали. Шашлыки на туристической улице оказались не такими бюджетными, как вчерашние, но... где-то находишь, где-то теряешь - это в путешествии обычное дело. Зато было вкусно) В тот вечер мы попытались также купить симку, но не нашли подходящего варианта.
Вернулись к Регистану, полюбовались им в вечерней подсветке и, не дождавшись светомузыкального шоу, так как дико устали, поехали в отель, прихватив еще пива, снеков и фруктов. Пиво в холодильник решили не ставить - халяль так халяль.
На следующий день резко похолодало, полил дождь, и стало понятно, что погулять на свежем воздухе долго не удастся. А потому мы быстренько скорректировали свои планы. Первым пунктом в тот день значился величественный мавзолей Тамерлана Гур- (или Гор-) Эмир.
Гур-Эмир. Одна из главнейших достопримечательностей Самарканда. Это мавзолей, где покоится сам Тамерлан, его сыновья Шахрух и Мироншох, внуки Улугбек (тот самый, упомянутый выше) и Мухаммад Султан (для которого изначально и был выстроен мавзолей). Тамерлан назначил Мухаммад Султана своим преемником и был убит горем, когда тот скончался в возрасте 28 лет.
Также в мавзолее нашли последний приют наставник Тамерлана Мир Саид Барака и несколько правнуков завоевателя. Кстати, по легенде Тамерлан был убит на поле боя, но на самом деле он заболел во время похода в Китай и умер в возрасте 69 лет своей смертью. В «парадной» части богато украшенного мавзолея стоят лишь надгробные камни, а реальные надгробия располагаются в цокольной части мавзолея ровно в том месте, где установлены кенотафы.
Гур-Эмир послужил образцом для созданного позже Тадж Махала в Агре (Индия). Ибо империя Великих Моголов была основана бежавшим в Индию Бабуром, потомком Тамерлана. И Шах-Джахан, о котором я повествовала в рассказе об Индии, был из Тимуридов. То есть, корнями из современного Узбекистана. Вот так причудливо тасуется колода.
Есть также легенда о том, что вскрытие гробницы Тамерлана повлекло за собой начало Великой Отечественной войны, ибо еще при жизни молвил Амир Темур: «Когда я встану, мир содрогнется…» Или что-то вроде этого. Некоторые издания приводят следующий текст, написанный якобы древнеарабской вязью на надгробии: «Все мы смертны. Придет время, и мы уйдем. До нас были великие и будут после нас. Если же кто возгордится и вознесется над другими и потревожит прах предков, пусть постигнет его самая страшная кара».
Но «проклятие Тамерлана» - всего лишь предположение, как и «проклятие египетских фараонов». Документально известно лишь то, что по приказу Сталина покой завоевателя был нарушен. Гробницу Амира Темура вскрыли в ночь на 20 июня 1941 года. Что было в ночь на 22-е, вы знаете.
Антрополог Михаил Герасимов, участвовавший в процедуре, описал увиденное так: «Могила Тимура занимала центральное положение в подвальном помещении мавзолея; ее надгробье состоит из очень массивной, грубо отесанной плиты серого известняка, поверх которой на ганчевом растворе была прикреплена тонкая плита оникса, покрытая тончайшим резным узором посвятительной надписи... Погребальная камера, сложенная из массивных известняковых блоков, хорошо пригнанных между собой, представляла прямоугольник три метра на метр, при глубине около метра. Внутри этой камеры находился деревянный гроб совершенно идентичной формы ныне бытующим... В гробу был обнаружен костяк, лежащий на спине, с вытянутыми, сведенными в кистях руками, вытянутыми ногами и головой, лежащей на правой щеке, лицом, обращенным в сторону Мекки». Определить, что это действительно был великий завоеватель, помогла характерная особенность: кости одной ноги были сильно повреждены, из-за чего одна нога была короче другой. А ведь Тамерлан, как мы помним, был «железный хромец». По останкам удалось восстановить облик Амира Темура. И оказалось, что это был крепкий мужчина роста примерно 172 см, с типично восточными чертами лица и… рыжими волосами! Остатки их сохранились, и ученые определили, что это был естественный цвет.
Примерно так мог выглядеть Тамерлан. Его портрет был реконструирован антропологом Михаилом Герасимовым. Фото: просторы интернета
Все эти сведения мы почерпнули еще до посещения Гур-Эмира (хотя нет – что-то дочитали потом). В самом мавзолее брать экскурсию не стали, дабы сосредоточиться на впечатлениях. А посмотреть там есть на что! Гур-Эмир впечатлил, пожалуй, даже больше, чем Регистан. Внешне он действительно напоминает Тадж Махал, но последний намного величественнее. А вот внутреннее убранство Гур-Эмира поражает воображение множеством орнаментов в золотистых тонах. Пожалуй, это самое богато украшенное строение из увиденных нами в Узбекистане. Фото не передают всего роскошества. Мы только стены и потолок разглядывали битый час – так что в Гур-Эмире мы зависли надолго.
А когда вышли, пошел сильный дождь. Мы доскакали до ближайшего магазинчика, подмеченного еще вчера и купили-таки симку за приемлемые деньги – что-то около 50 тысяч сум. С помощью нее вызвали Яндекс-такси и двинули в сторону Центра плова. Но по пути водитель переубедил нас, сказав, что ехать нужно не в Центр плова, а в другое место под названием «Жони Ош» (ош – плов по-узбекски). Я вспомнила, что именно это место упоминал и сын хозяина нашего отельчика, когда составлял для нас гид по Самарканду. Ок, едем туда! Оговорюсь, что на следующий день наш гид по Шахрисабзу сказал, что лучший в Самарканде ош все же в Среднеазиатском центре плова. Но… все субъективно, думается мне. Так что рекомендую зачавкать ош и там, и там – заодно сравните!
Внутренний дворик кафе. Был немноголюден из-за дождя.
Мы же наконец добрались до плова. Муж, который уже отчаялся попробовать главное блюдо Узбекистана, был в тихом счастье.
Мужчины встали за пловом в живую очередь, а мы заняли столик (так как в обеденное время, когда, собсно, и подают плов, в заведениях аншлаг). Официантка принесла нам образцы салатов, коих было два. Мы взяли по паре экземпляров каждого. И чай. Вот и весь ассортимент «Жони Ош». Эта история не про ресторан, она про поесть. Причем, вкусно поесть. Как мы потом узнали из рассказов гида, плов, что мы ели, как раз и есть аутентично узбекский: он приготовлен слоями. Сначала мясо, потом рис, затем рыжая морковка и прочие овощи-фрукты-специи. Перемешанный плов – разогретый. Что-то типа вчерашних щей. А этот – свежак.
Вот так в узбекских заведениях получают плов - кто успел, тот и съел!
Друзьям показалось, что в нем недостает специй, а вот мне, небольшой любительнице плова в принципе, он зашел. Очень вкусное мясо, сочный рис и овощи. Хорошо, что у нас было одно блюдо на четверых (плов раскладывают оттуда по пиалам или тарелкам) – много его не съесть. Думаю, в этом климате такого блюда хватает на целый день активной деятельности.
Поев, мы решили, что надо попить. А вернее, выпить)) Подруга вычитала, что в Самарканде есть винодельческий завод, и там проводятся дегустации. Нашли, едем! Такси, правда, пришлось ждать долго, прячась от дождя под навесом мини-шашлычной. Но зато посмотрели со стороны на жизнь самаркандцев.
Бывший дом винодела Дмитрия Филатова - ныне музей и дегустационный зал
Самаркандский винкомбинат имени Ховренко возник еще до революции. Это мы выяснили из фотографий, развешенных на стенах помещения, где проходила дегустация. Несмотря на достаточно высокую ее стоимость – около 100 тысяч сум на человека, экскурсионной части не было. Мы просто бродили по комнатам и пытались понять, кто такой Д. Филатов, жгучий красавец с лицом Григория Мелехова из "Тихого Дона", в чьем доме как раз и размещались дегустационно-музейные дела. Из обрывочных сведений я поняла, что он – предприниматель конца 19 века, открывший винодельческое производство, переросшее позже в винкомбинат. Но на стенах о нем не было никакой информации, все плакаты пели о достижениях химика Михаила Ховренко, возглавившего винзавод в советские времена и поднявший производство на небывалую высоту с помощью нескольких авторских технологий… Вообще, очень достойный и заслуженный ученый.... Но было интересно: что все же случилось после революции с Филатовым, и как он вообще это производство начинал. Но нигде сведений я не нашла. История умалчивает.
UPD. Нашла кое-что о Филатове! По сведениям краеведов, он прибыл в Ташкент из Казахстана в 1865 году. Был маркитантом при российском экспедиционном корпусе. А затем занялся торговлей спиртом, на чем быстро сколотил капитал. Потом перебрался в Самарканд и занялся виноделием. Несмотря на то, что он был приезжим, Филатов умудрился обзавестись в Самарканде невижимостью и влиться в ряды местного купечества (без недвижимости это было невозможно). Бывший маркитант обладал, надо думать, хорошей коммерческой жилкой и имел большой вес в купеческих кругах. До революции Дмитрий Филатов не дожил, так что эмигрировать не пришлось. Он умер в 1914 году и похоронен на самаркандском кладбище.
Парадный зал дома Филатова - теперь музей.
Бутылкам как минимум век
Дегустационный зал
Ну да ладно – пошли пробовать вина. Что я могу, как дилетант, сказать об узбекских винах? Среди них есть неплохие, но… все они, даже якобы сухие, на самом деле сладкие или очень сладкие. Много солнца, а значит, много сахара в ягоде. И это придает вину некую дешевизну, нотки плодово-ягодного самопала. Хотя первые вина в линейке (см. фото) показались после плова очень даже неплохими. Десертные и коньяки – нет, не зашли. А вот бальзам мы прикупили для родителей. Разбавленный с водой или как добавка к чаю он будет хорош в качестве диджестива или противопростудного средства.
Чрезмерное употребление алкоголя... ну, вы знаете))
Все, что до кагора (начиная справа) очень даже неплохо. На мой непрофессиональный вкус. Остальные фото будут чуть позже.
После телесного насыщения нам вновь захотелось пищи духовной… куда можно направиться после винной дегустации? Ну конечно, на кладбище)) В нашем случае – в некрополь Тимуридов Шахи Зинда. Вообще-то, первые захоронения там начали делать еще в 11 веке, но основное количество мавзолеев было построено именно в эпоху Тимуридов (14 – 15 века). Там похоронены сестра и племянница Тамерлана, его кормилица, видные военачальники и много другой знати. Есть и современная часть с черными плитами. Последние захоронения в Шахи Зинда были в 1977 году.
И все же это не кладбище, а настоящий город мертвых, где мавзолеи состязаются друг с другом богатством декора. Но никто не может переплюнуть мавзолей Темура… Впрочем, женские усыпальницы по-своему хороши, декор выполнен в бело-голубых тонах и чем-то напоминает гжель. Мавзолеев всего 11, и главный из них пуст. А все потому, что Шахи Зинда в переводе означает «живой царь». И вот тут начинается еще одна легенда.
Согласно ей двоюродный брат пророка Мухаммеда, Кусам ибн Аббас, пришел в Самарканд с небольшим войском для утверждения там мусульманства. Но был ранен язычниками и успел укрыться то ли в расщелине, то ли в колодце, где и живет по сей день. А в мавзолей его приходят паломники, чтобы высказать свои потаенные желания и вознести молитву.
Шахи Зинда, несомненно, достоин посещения – очень медитативное место и очень фотогеничное. Помимо этого, оттуда открывается отличный вид на Самарканд. Мы провели там часа два, но затем вновь начался дождь и прогнал нас прочь. Мы взяли такси, заехали по дороге в магазинчик и отправились ужинать в наш номер.
На следующий день нас ждала заранее заказанная экскурсия в родной город Амира Темура, Шахрисабз.
Шахрисабз
Эту экскурсию подруга заказывала заранее - списывалась с гидом Собиром Худояровым, которого рекомендовали в сети путешественники. Скажу сразу: информации гид выдал много, все пункты договора выполнил безукоризненно, но... цена (150$) показалась немного завышенной, так как смотреть в самом Шахрисабзе практически нечего. Впрочем, эти 150 долларов были на четверых... мы узнали много нового... померзли чуть-чуть (но мы ж за экстрим)... съели бедного, но такого вкусного барашка... в общем, мы не пожалели о поездке на малую родину Тамерлана. А вы читайте и смотрите сами - ехать или нет.
Памятник Тамерлану в Шахрисабзе
Наш гид Собир
Вероятно, поездка понравилась бы нам больше, если бы было тепло. Но лил дождь, было холодно и дул силный ветер. Что, несомненно, смазало впечатления.
И вот так мы в этот день выглядели))
Да, забыла сказать: утром мы собрали свои вещички и покинули наш отель-автосервис. И милейшую кошечку Беллу. Вечером мы собирались закинуть свои вещи в камеру хранения ж/д вокзала, а ночью уезжали дальше, в Хиву.
Первая остановка у нас была в долине с причудливыми валунами, которую гид назвал чем-то вроде Долины демонов - могу ошибаться. Место не показалось очень живописным после красот Чимгана. К тому же самые впечатляющие валуны были сплошь покрыты надписями вроде "Здесь был Вася". Какая уж тут красота... И погода, опять же, просто-таки выгнала нас оттуда, запустив дождь на полную катушку. А жаль - говорят, там живут кобры. Интересно было бы посмотреть на эту рептилию в естественной среде. А еще эта долина знаменита тем, что в ней снимали фильм "Чингачгук - большой змей" с Гойко Митичем.
Далее мы заехали в аутентичное местечко-едальню на перевале Тахта-Карача. Место очень живописное, и в хорошую или хотя бы приличную погоду там кипит жизнь: продают курт* разных видов, гранатовый сок и прочие местные вкусняшки. А еще пробуют мясо ягненка, томленое в тандыре, за которым мы сюда и приехали.
*Сначала поясню: курт - это такой снек. Выглядит, как орехи в белом шоколаде или сладкая "Рафаэллка", а на самом деле он соленый. Это то ли высушенный сыр, то ли творог - в общем, изготавливается из кислого молока с добавлением большого количества соли. Вкус - на любителя. Мне не зашло.
А вот ягненок, как и голень барашка, отвал башки. Боже, что я говорю! Я же зоозащитник! Но, повторюсь, совсем от мяса отказаться не могу, проститиииии...
Нас пока не накормили, но попробовать мясо дали
По пути в Шахрисабз мы лишь посмотрели на процесс приготовления ягненка, которому еще предстояло томиться, и попробовали настоящую ливерную колбасу, которая не пахнет жиром и на вкус - не жир. Она скорее напоминает плотный печеночный паштет. Очень интересная вещица.
Далее мы перемахнули через Зеравшанский хребет и вскоре прибыли в пункт назначения - Шахрисабз.
Главная достопримечательность города - то, что осталось от входного портала некогда грандиозного строения Тамерлана Ак-Сарая. Руина, честно говоря, сильного впечатления не производит, но вот если отстроить ее, как мечеть Биби-ханым... это будет, наверное, самое грандиозное историческое строение во всей Средней Азии - судя по летописям, таковым оно и являлось. Именно на входной арке было начертано примерно следующее: "Если вы сомневаетесь в нашем величии, посмотрите на то, что построено нами". Путешественники, прибывавшие в Шахрисабз по Великому Шелковому пути, описывали этот дворец как чудо света. Наибольшее впечатление производил бассейн на крыше дворца, с которого стекали каскады воды. Это сейчас бассейнами на крыше могут похвастаться многие фешенебельные отели... А тогда Тамерлан действительно пустил пыль в глаза всему миру. Но мы могли убедиться, как преходяща эта пыль...
Да, лайфхак: проход к руине и далее к туристическому городку стоит денег. Но если просто обойти Ак-Сарай кругом, вы и осмотрите его со всех сторон, и деньги сэкономите. Правда, близко не подойдете.
От Ак-Сарая мы идем по красивым скверам и входим в настоящий туристический городок с фонтанами, ресторанчиками, отелями и финтес-залами, с небольшим амфитеатром под открытым небом и другой полезной инфраструктурой. Все красиво, благоустроено и... пусто. Отели закрыты, большинство кафе - тоже, открыты лишь некоторые сувенирные лавочки, хозяева которых буквально ловят за грудки редких туристов. Собир рассказал нам, что все это было отстроено еще до пандемии, и вроде, дело пошло - город стал постепенно наполняться гостями. Но ковид все планы разрушил. Сейчас правительство вроде бы намерено возобновить программу продвижения Шахрисабза в роли центра притяжения туристов. Но... думается мне, что для того, чтобы туда поехал массовый турист, надо хотя бы восстановить арку Ак-Сарая. Ибо другие достопримечательности на массового туриста не тянут.
Кстати, мы заглянули в лавочку местного художника, который продемонстрировал нам свои картины и макет Ак-Сарая, скрупулезно созданный им по сохранившимся рисункам и описаниям. Действительно, впечатляющий должен был быть комплекс.
Тот самый художник
Но не это заинтересовало меня в лавке художника. Многие его картины были посвящены одному горному кишлаку, чертовски фотогеничному и аутентичному. Оказывается, подруга о нем читала и даже вначале планировала туда отправиться - но он не вписался в программу. Это горный кишлак Гилан, расположенный на границе с Таджикистаном. Добраться туда непросто, а потому в кишлаке сохранился средневековый, если не доисторический уклад жизни. О жителях и жизни этого загадочного кишлака знают лишь немногие узбеки. Что уж говорить о туристах. Но в последнее время благодаря интернету туристы туда поехали. Надо сказать, что жители, уставшие от примитивного образа жизни, этому рады. Но вот аутентика постепенно уходит. Так что если хотите застать - поспешите! Впрочем, если не доберетесь до Гилана - увенена, другие горные селения будут не менее интересны. Сужу по Чимгану.
Далее мы отправились к второй главной достопримечательности Шахрисабза - мавзолею, который выстроил для себя Тамерлан. Но упокоиться там, как мы знаем, ему не удалось. И тут всплывает еще одна народная мудрость: хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах.
Мавзолей Дорус Саодат
Тамерлан родился в 1336 году в оазисе Кеш - это позже он стал Шахрисабзом, что переводится как "Зеленый город"... Тут сделаю небольшое лирическое отступление и объясню, почему я так ношусь с этим Тамерланом, что он такого грандиозного совершил. Да так, всего лишь почти полный передел тогдашнего мира. Создал огромную империю от Тибета до Малой Азии, оказав существенное влияние на судьбы многих народов не только Средней Азии и Индостана, но также Европы и Руси. Его военные походы привели к упадку Золотой Орды, Делийского султаната и Османской империи. Соответственно, он некоторым образом способствовал укреплению Московского княжества и отсрочил падение Византии. При нем произошли, помимо геополитических изменений, существенный прогресс в сферах образования, юриспруденции, расцвет наук и культуры, коим Тимур и его потомки очень сподвижествовали. Об архитектуре я уже тут пела много. А если учесть, что и величайшие строения в Индии - дело рук потомков Тамерлана, то, извините, ребята, эта личность достойна подробного описания. Так как несмотря на все "но" она вошла в историю прочно и навсегда. В отличие от многих.
Вернемся к мавзолею под названием Дорус Саодат: в нем вместо самого правителя упокоились двое его сыновей. Младший и горячо любимый, Джахонгир, умер во время военного похода. Тамерлан возлагал на него большие надежды и был безутешен. Но повелел похоронить Джахонгира в мавзолее, приготовленном для него самого. Позже там упокоился еще один сын, доживший только до 29 лет - Умаршейх. Он, в отличие от Джахонгира, погиб в бою. Что случилось с младшеньким, история до сих пор умалчивает. Вроде как сердечный приступ. Но если учитывать, что Тимур изначально прочил его в преемники, история с инфарктом в 20 лет начинает вызывать сомнения.
В нижнем ярусе мавзолея располагается тяжелый мраморный саркофаг, накрытый цельной плитой и окаймленный сурами из Корана. Саркофаг пуст. В нем и должен был покоиться Тамерлан по его завещанию...
Идем дальше: мемориальный комплекс продолжается двумя мавзолеями, мечетью и медресе, построенным Мирзо Улугбеком. В мавзолеях нашли последнее пристанище отец Тамерлана Эмир Тарагай, а также духовный наставник самого Тамерлана и его отца - Шейх Шамсиддин Кулол. Он был простым гончаром, но обладал некой мудростью и даром провидения, за что снискал народную славу. Тимур считал, что всеми своими заслугами он обязан учителю, вдохновившему его на великие деяния. Сейчас мавзолей Шейха Шамсиддина - место паломничества.
Знаете, что это за сиреневая травка на первом плане? Это базилик!
От комплекса Дорут-Тиловат (таково его название) открывается прекрасный вид на горы. В целом место очень медитативное - недаром его называют «местом философских размышлений». Все строения находятся в некой гармонии - ни одно не перекрывает другого. Тишина, зелень чинар, пение птиц... Невольно задумываешься о вечном. Да - когда мы шли к мемориальному комплексу, выглянуло солнце, и лето ненадолго к нам вернулось.
Не забудьте также обнять чинару (платан), посаженную еще при Тамерлане. Ей 600 лет, а она выглядит очень молодо. Чего и нам всем желаю!))
На этом мы закончили нашу программу в городе и устремились в обратный путь, к томящемуся в ожидании нас ягненку. Мы с надеждой смотрели на ярко-голубую часть неба, которая вроде бы должна была сменить к нашему приезду на перевал свинцовые тучи. Надо сказать, что горы играли невообразимыми красками в чередовании этой голубизны и низких туч. Хотелось выскочить из машины и фотографировать, фотографировать... Но мы-то знаем, что чтобы снять эту красоту, нужна многочасовая статичная работа. А у нас уже время поджимало - мы долго медитировали в Дорут-Тиловат)) Любим мы все неспешно разглядывать.
Когда мы подъехали к перевалу Тахта-Карача, пошел снег. Это был первый снег для нас в том году. Поэтому мы смогли лишь быренько сфотографироваться на вьюпойнте с видом на долину и Шахрисабз, купить гранатовый сок и нырнуть в транспортный контейнер, служащий там ресторанным нумером.
В контейнере было холодно, но нам быстро принесли мясо, овощи и зелень, а также горячий чай, так что мы блаженно согрелись. Замечу, что обед мы оплачивали отдельно, он не входил в стоимость экскусии. Насколько я помню, на всех это было около 300 тыс. сум. Менее 2000 рублей.
Гид Собир привез нас к ж\д вокзалу Самарканда. Там мы расплатились и распрощались. Мы оставили вещи в камере хранения (стоит сущие копейки) и пошли гулять. Наш поезд отходил в час ночи, а мы вернулись в Самарканд около шести вечера - времени было вагон. Я предложила купить в поезд дыню, так как нам предстояло в нем завтракать - мы прибывали в Хиву что-то около 11 утра. "Ты будешь ее носить весь вечер?" - спросили меня. Буду, закивала я - ведь поздно вечером мы ее уже фиг купим. Дыня обошлась нам в 30 рублей на наши деньги и, как потом оказалось, была одной из вкуснейших, попробованных в Узбекистане. Такого сорта я в России не видела - она чем-то напоминает зеленый пупырчатый патиссон. Или арбуз с неровной коркой. Но внутрииии... прям чужуйская!) Я так прикипела к этой дыне за вечер, что назвала ее Анастасией (Звезда моя!). Приколы с Анастасией ("Ты будешь резать Анастасию!!!) очень разнообразили наше поездное бытие.
А тем вечером мы пошли к Регистану и таки посмотрели вечернее световое шоу. А также прошли внутрь за 50 тыщ. Дворик медресе Улугбека заворожил - оттуда не хотелось уходить.
Также интересен внутненний свод центрального медресе: на самом деле потолок плоский, но узор делает его похожим на купол. Такая вот древняя 3D графика. Об это визуальном эффекте нам рассказал гид Собир.
Мы опять посидели в одном из ресторанчиков улицы, параллельной Регистану, съели по лагману и выпили пива. А потом поехали на такси на вокзал. Там мы скоротали несколько часов со стаканчиком ром-колы (запрещенный прием, на самом деле, но мы бодяжили напиток потихоньку, из-под полы, тэскэть)). И к прибытию поезда были уже немного бодры-веселы.
Ж/д вокзал Самарканда впечатляет размерами
Поезд напомнил южные путешествия из моего детства. Обычный купейный вагон, не фирменный. Но все чистенько и опрятненько. Чай стоит копейки, в отличие от наших поездов. А вот белье ужасного синюшного цвета. Или я давно в обычных, нефирменных поездах не ездила?..
Впрочем, полки и постельные принадлежности были вполне удобными, так что, наскоро перекусив, мы быстро заснули.
Хива
Утром у нас было несколько часов, чтобы основательно рассмотреть Узбекистан из окна поезда, закусывая параллельно бедной Анастасией. Пустынные пейзажи с саксаулом сменялись сельхозугодьями. На полях хлопка работали улыбчивые женщины, как будто сошедшие со страниц журнала "Крестьянка" из моего детства. Потом были селения, потом виноградники, в которых мы даже углядели камышового кота... Потом проплыла величавая Амударья, которая в тот момент сильно обмелела... А уже потом замелькали домики Хивы.
Карта старого города
Новая часть древнего города выглядит вполне современно, а вот старая - прямо-таки живая декорация к "1000 и одной ночи" или "Аладдину". Мы как раз в старом городе за крепостной стеной и поселились. Очевидный плюс: мы могли проходить туда без оплаты и сэкономили что-то около 30$ на пару. Минус: без билетов нас не пустили в пару дворцов старого города - отдельно билет туда купить нельзя, только по единому. Но так как мы уже видели подобное в Арке в Бухаре, мы не сильно расстроились.
Для начала мы заселились в очаровательный бутик-отель "Zukhro" (он стоил подороже, чем предыдущие, 40$ за дабл, но с учетом вышеупомянутой экономии это все равно было выгодно). Номера в этническом стиле, завтрак, как всегда включен... Но главной фишкой этого отеля была терраса на крыше с видом на старый город Ичан-Калу. Обзорная площадка дворца, в который нас не пустили, была, конечно, чуть повыше, но на ней нельзя было посидеть вечерком с овощами-фруктами и бокалом вина. Таких террас я в старой Хиве видела всего две - у нас и у соседнего отеля.
Терраса осталась за кадром
За нее подруга и выбрала это местечко)) А нет, вру - третья терраса есть в расположенном неподалеку одноименном ресторане "Терраса". Там же проходят этнические костюмированные вечера. Ресторан, видимо, недешевый, но популярный. Мы туда не пошли - зачем, у нас же была своя терраса.
Рядом - прямо-таки мой именной отель
Комнатка с видом во внутренний дворик
Заселившись, мы пообщались с хозяином отеля и пошли для начала искать, где пообедать. Вышли за пределы Ичан-Калы (где рестораны, конечно же, подороже) и нашли неплохое, но совершенно не запомнившееся мне местечко. Потому описание его опущу.
В ресторане запомнился лишь туалет с вот такими куколками вместо М и Ж))
А потом пошли гулять по древней Хиве. И для начала прошлись по крепостным стенам - там имеется довольно широкий променад, с которого весь древний город виден как на ладони. Кстати, облик его нарочито не менялся как минимум 200 лет. И сейчас историю бережно сохраняют – даже кровли домов тут ремонтируют по саманной технологии, с помощью глины. Сама видела)
Ремонт крыши по саманной технологии "говно и палки")) Но это нарочито - для сохранения аутентики.
"Кремль" Хивы
Когда-то Хива была столицей Хорезмского царства. В 1997 году город отпраздновал свое 2500-летие. Зарождение города связывают с именем Ноя. А гиды показывают туристам колодец Хейвак, который якобы выкопал сын Ноя, Сим. Вокруг этого колодца, согласно преданию, и возникла Хива. Мы жили как раз рядом с этой площадью.
Та самая площадь
Не тот колодец, но тоже, говорят, "нойский"
В древнем центре города Ичан-Кале, окруженном крепостной стеной, интересно все – от пухлого недостроенного минарета, который должен был стать самым высоким в мусульманском мире, и до мавзолея национального героя Пахлавана Махмуда. Мы, разинув рты, гуляли по Ичан-Кале до темноты. Особенно хорош старый город на закате, когда стены становятся розовыми, везде зажигаются огоньки и туристы рассаживаются в удобные кресла кафешек.
Потрясающе милая скульптурная группа
Бирюзовый "пухлик" (как я его ласково прозвала) Кальта-Минар был задуман ханом Хивинского ханства Мухаммад Амин-ханом как самый большой и высокий в мусульманском мире - 70-80 м. Но хан погиб в бою, и фокус не удался... Впрочем, минарет все равно стал одной из главных хивинских достопримечательностей и украшением Ичан-Калы.
Мы увидели даже местную свадьбу. Красавица невеста все время скромно опускала взор и непрестанно кланялась.
Больше всего поразила, пожалуй, древняя Джума-мечеть. Ее постройка датируется 10 веком. Она совершенно необычная, полуоткрытая, сумрачная, подсвечивающаяся лишь из отверстий в потолке. Но главное ее чудо - 213 деревянных колонн. Одни из них - новодел, другие относятся к 17 - 18 векам, но есть и "старожилы" 10 - 13 веков. Их около 10, они сразу бросаются в глаза, и от них невозможно оторвать фотоаппарат))
Как уже говорилось, когда идешь по узким улочкам древней Хивы, кажется, что вот-вот покажутся из-за угла Шехерезада, Аладдин, Золотая антилопа или другие герои восточных сказок – так эти улочки кинематографичны. Неудивительно, что в готовых декорациях часто снимают кино. При нас снимали исторический сериал "Пахлаван Махмуд" - о национальном герое Хорезма, персидском поэте, просветителе, философе и суфии. Мавзолей его, как уже упоминалось, можно увидеть тут же, в Ичан Кале - он, пожалуй, самое величавое строение старого города.
Сериал костюмный, а потому мы сняли целую серию фото в декорациях и с персонажами из 13 века, когда, собственно, и жил Пахлаван Махмуд. Кстати, долгое время он считался святым покровителем Хивы.
В декорациях сериала
Юрта тоже кинематографическая
Актеры на привале)
Съемки заканчиваются затемно. Больше фото - в фотоальбоме
Вечер и ужин мы, естественно, провели на нашей террасе. Было прохладно и ветрено, но, как говорится, уплочено!))
И еще немного прекрасной Хивы:
На следующий день рано утром мы отправились в сторону Муйнака и Аральского моря.
Башня молчания, погибшие корабли и Часы Апокалипсиса
Эту экскурсию моя подруга Галя также нашла заранее на просторах интернета. Вернее, это была на совсем экскурсия: у нее были, тэскэть, "рэперные точки", но экскурсовода не было. Водитель просто провез нас по намеченному маршруту. Получилось, что за день мы намотали около 800 км и заплатили за этот трип 100$ на всю компанию. Если честно, мне такой формат больше нравится - я люблю на местах смотреть, а потом или заблаговременно добирать информацию. Если же слушаешь экскурсию, половину пропускаешь визуально и на уровне впечатлений. Прочитать потом можно, а вот увидеть заново - уже нет.
Башня молчания
Поэтому две поездки от "Исламбек трэвел" мне понравились больше, чем первая экскурсия (хотя, надо признать, наш гид Собир в Шахрисабзе был очень информативен). И "Исламеков" тоже рекомендую! У них, насколько я прочитала в интернете, самое оптимальное сочетание "цена-качество".
Итак, еще затемно нас забрал водитель, и мы двинули в сторону Аральского моря. Точнее, к тому месту, где оно когда-то плескалось. Но об этом позже.
Вначале мы подъехали...
Зороастрийская Башня молчания, или дахма Чилпык. Она возникла из рассветной дымки подобно миражу. Но зловещий такой мираж.
В Башни молчания зороастрийцы, считавшие неприемлемым по своим верованиям осквернять землю захоронением в ней усопших, несли своих мертвецов. Там солнце, стервятники и шакалы быстро оставляли от тел одни лишь кости. А их уже клали в маленькие резные ковчежцы - оссуарии - и хоронили. Благодаря такой "технологии" множество останков дошло до наших дней в хорошей сохранности, и ученые могут изучить особенности и даже восстановить облик древних людей, в том числе "яйцеголовых", о которых я рассказывала выше. Предполагаемое время постройки этого пустынного стража - 1 век до н.э. - 1 век н.э. Точнее установить невозможно.
Чилпык-кала использовалась как погребальная башня очень долго - даже после пришествия арабов. Вначале ученые предположили, что в средние века она исполняла оборонительные функции, но подтверждений тому (подсобных помещений) не нашли. Вероятнее всего, она какое-то время была лишь наблюдательным пунктом, утратив ритуальное значение. А потом и вовсе была заброшена. Насколько я знаю, это единственное подобное сооружение в Средней Азии, уцелевшее в древних времен. Пески пустыни ей оказались в помощь.
Оссуарии захоранивали тут же, на склонах насыпного холма, на котором покоится Чилпык-кала. Основное число захоронений было ориентировано на запад, который зороастрийцы ассоциировали с закатом и смертью.
Сейчас, естественно, никаких оссуариев на холме уже нет, но все равно мурашки бегут по спине, когда поднимаешься в башню. Или мы просто продрогли от недосыпа? Во всяком случае, в моей полусонной голове крутились образы погребальных процессий, мысли о том, какой смрад, должно быть, там стоял... Место и сама башня, возвышающаяся над Амударьей и похожая то ли на декорацию из "Властелина колец", то ли на плоскую гору-тепуйю, очень впечатлили. День обещал быть нескучным.
Мы наскоро перекусили ланчем, который дал нам в дорогу хозяин нашего отеля взамен пропущенного завтрака, я перевела с английского аннотацию на табличке о Чилпык-кале (русскоязычных туристов там мало, вероятно, поэтому нет и русской аннотации)... И мы двинулись дальше, в город Нукус, до которого было около 45 км.
Следующим пунктом в нашем трипе был нукусский музей Савицкого. В кругах путешественников он довольно известен и широко рекомендуем. Присоединяюсь к рекомендующим: этот музей действительно достоин посещения. Его создал советский художник и искусствовед Игорь Савицкий. Он переехал из Москвы в Среднюю Азию и собрал там потрясающую коллекцию живописи, запрещенной совестким режимом, а затем и открыл музей, позже названный его именем. Там коньюнктурные узбекские рабочие и колхозницы соседствуют с взрывающими мозг произведениями шестидесятников. Ленту наиболее понравившихся картин прилагаю, составьте впечатление сами:
Творчество а-ля Вася Ложкин
Звериный оскал капитализма. "Твист". Картина прям дышит завистью))
Сообразим на пятерых. Володь, ты с нами?) На самом деле, картина называется "Чайхана"
Бык, просто бык
Такой вот нетривиальный Пушкин
Картина "Материнство". Почему-то прошибла до слезы. Видимо, это ностальгическое. Ну очень трогательно
Апофеоз сюра. "Девочка из "Звонка" переправляется через реку")
Мы залипли в музее на добрых два с лишним часа и просто-таки наслаждались этим сюрным собранием. Душевно!
А на выходе, когда мы покупали кофе из пакетиков у доброй бабушки, нас заловили красавицы-девчонки.
Они оказались каракалпакскими журналистками, которым было дано задание то ли общаться с незнакомыми людьми на русском языке, то ли их фотографировать... в общем, постигать азы журналистского мастерства. Точнее их миссию мы не поняли: девчонки еще плохо говорили по-русски. Да, в Каракалпакстане, стремящемся отделиться от Узбекистана, по-русски почти не говорят. А вообще, в школах Узбекистана, как нам рассказывал еще гид Собир, можно выбрать обучение на узбекском или на русском. Он для ребенка выбрал узекский (так как дома они говорят преимущественно по-русски), чтобы дитя не забыло родной язык.
Далее наш водитель припустил, сказав, что "может куда-то не успеть". Куда, мы не поняли, но следующим пунктом нашего трипа стал Муйнак, хотя мы должны были заехать сначала в некрополь Миздакхан. Его водитель оставил напоследок и, как оказалось, зря: мы приехали к нему лишь на закате и были вынуждены осматривать второпях. Поэтому не делайте наших ошибок, маршрут должен быть таким: Башня молчания - музей Савицкого - Миздакхан - Муйнак. А затем уже шестичасовое возвращение в Хиву. С таким маршрутом вам удастся все осмотреть спокойно и до темноты.
Мы же почему-то поторопились в Муйнак. Там вкусно пообедали в чайхане, куда завез нас водитель. Друзьям особенно понравилось мясное блюдо джиз - очень вкусная говядина в совершенно очумительной подливе. А мы полакомились шашлычком и поделились им с местными тузиками. Кстати, мы составили свой списочек наиболее приглянувшихся нам узбекстких блюд - дам в конце.
По пути встретили "корабль пустыни"
Сам Муйнак, как и Шахрисабз, показался городом-призраком. Когда-то он был процветающим городом рыбаков, стоявшим на берегу Аральского моря. Но в результате природных процессов вкупе с неразумной деятельностью человека Аральское море стало иссыхать и ушло от тех мест почти на 100 километров. И остались на берегу лишь корабли, постапокалиптический облик которых предостерегает людей от новых вмешательств в дела природные. А в городе понастроили домов, кинотеаторв, магазинов, ресторанов и прочего... но все пустое. Может, конечно, был рабочий день - ведь людей мы все же видели, и даже школьники стройными рядами шли из школы... Но их было очень мало. Люди, конечно же, уезжают в поисках лучшей жизни. Потому что чем заниматься в пустыне, откуда море ушло, скорее всего, безвовратно - одному богу известно. Промышленности там, насколько мне известно, нет. Разве что туристы - но и тех там немного, уж больно далеко ехать "от цивилизации". И потому нас встретили пустые витрины новеньких магазинов, безлюдные дворцы культуры и прочие современные, но никому не пригодившиеся здания…
Главная достопримечателность в Муйнаке, как уже говорилось, кладбище погибших кораблей. Конечно же, было не так: море ушло в одночасье, а корабли остались лежать на песке. Скорее всего, это были неисправные суда, которые хозяева оставили ржаветь на суше (или это имущества тех, кому пришлось бросить свое ремесло). Со временем они превратились в арт-объект и символ экологической катастрофы и хрупкости бытия.
На месте муйнакского маяка теперь кафе. Рядом работает небольшой музейчик-шайба, где транслируются фильмы об трагедии Арала, выставлены вещи из рыбацкого быта и картины местных маринистов. Мы в музей не пошли, так как он показался не очень интересным, да и время поджимало. Зато мы вдоволь наболтались по дну Аральского моря, представляя, как там еще полвека назад плескались волны... Не знаю, кто как - а я прямо-таки в красках вообразила шок и отчаяние людей, когда море постепенно начало иссыхать (оно ушло примерно на 80 - 100 км от Муйнака), и процветающий рыбацкий город превратился в затерянный в пустыне призрак. Что ж, достойный ответ Земли на бездумное вторжение в ее епархию. Человек все же дитя природы, а не ее царь...
Кстати, к Аральскому морю возят особые туры ("Исламбек трэвел" их тоже предлагает) с заездом к интересному плато Устюрт, ночевкой в юртах и купанием. Я сначала туда прямо-таки рвалась, но потом, поразмыслив, от идеи отказалась. Дело в том, что в пустыне ночью очень холодно, и в юртах вы всю ночь будете только дрыгать. А купальный сезон в Аральском море ограничивается сентябрем. Так что позже сентября и раньше, наверное, июля - это тур для моржей. Смотреть же там особенно нечего, кроме упомянутого плато Устюрт, песков пустыни и исчезающего моря (правда, ученые говорят, что его отток прекратился). Хотя знаю, что там должно быть потрясающим - звездное небо! Как бы то ни было, мы мерзнуть не захотели и к Аралу не поехали.
Мы рванули к некрополю Миздакхан, стараясь успеть до заката. Мы должны были увидеть Часы Апокалипсиса!
Посреди древнего некрополя Миздакхан стоит полуразрушенный мавзолей, названный Часами Апокалипсиса. По легенде, в нем был похоронен первочеловек, которого мы знаем как Адама. И когда последний камень из этого мавзолея упадет на землю, человечество прекратит свое существование. Пока целы две стены. А люди выстраивают вокруг зловещего строения многочисленные пирамидки из семи камней – с надеждой продлить бытие человечества. Разрушать эти пирамидки ни в коем случае нелья – считается, что это к большой беде…
Впрочем, интересен весь некрополь, а не только зловещие Часы. Когда-то это было кладбище города Миздакхан, возникшего на заре нашей эры. А когда город сровнял с землей Тамерлан, некрополь отошел Хорезму... Может, и по-другому все было, но уж кто сейчас вспомнит)
Так как хоронили там представители разных верований, начиная с зороастрийцев, кладбище представляет собой величайшее смешение эпох и стилей. Тут и мусульманские мавзолеи, и склепы, и первобытный курган, с которого, говорят, скатываются женщины, лечась таким образом от бесплодия... Но самые потрясающие воображение - как раз не древние могилы, а вполне современные. Усопших там кладут в особый Г-образный закуток (голова должна быть повернута в сторону Меккии по мусульманской традиции), а саму могилу оставляют открытой, прикрывая лишь камышом, соломой и другим подручным материалом, а также лестницей или носилками (табытом), на которых несли тело без гроба. Когда хлипкое покрытие проваливается, считается, что душа покойного устремилась к Богу. А табыт служит усопшему лошадью.
Как я уже рассказывала, мы приехали к Миздакхану уже на закате, а сумерки там наступают быстро. Так что мы проскакали по некрополю бодрыми козликами, со всем, впрочем, уважением к усопшим. Просто не хотелось бродить по кладбищу в темноте: не то чтобы мы боимся, но там очень просто ввалиться в могилу и покалечиться.
Уж очень нам хотелось увидеть Часы Апокалипсиса, но мы лишь примерно представляли, как они выглядят... глиняный мавзолей... они все глиняные! Мы стали искать сонм пирамидок из 7 камней, изображенных на фото в телефоне. Почему именно 7 камней? Не знаю, наверное, число счастливое... Но люди, как назло, понастроили пирамидок у многих, наверное, знаковых захоронений. Мы дошли до первобытного кургана, обошли десятки мавзолеев и мавзолейчиков, нашли чьи-то останки в полуразвалившемся склепе, похожем на ликийскую гробницу... Нет, твердила Галя, все не то.
В этом полуразрушенном склепе мы нашли останки
Первобытный курган
Мы двинулись к выходу, так как становилось совсем темно. Но по дороге ребята спустились в мавзолей, показавшийся интересным. А меня че-то потянуло в сторону, так как показалось, что там "что-то беленькое чернеется", очень похожее на то, что на картинке. "То" оказалось совсем не тем, но я пошла еще чуть дальше... и вдруг наткнулась на сонм пирамидок. "Да, это он!" - резюмировала подошедшая Галя. Ураааа! Мы нашли его! На самом деле, мы видели этот сундукообразный мавзолей с самого начала (он недалеко от входа, справа), но не подумали, что это они, Часы. На фото была внутренняя часть мавзолея, отвернутая от дороги.
Мрачное строение действительно выглядит так, как будто было возведено в начале времен. Повторюсь, две стены пока целы, но случись землетрясение...)) Впрочем, не буду каркать.
Интересная деталь: когда мы подошли к Часам Апокалипсиса, где-то рядом, скрытые сумраком, завыли шакалы. Этих зверюшек, как и зайцев, в тех местах немало...
На этом мы закончили наш экскурсионный день (ах, да, забыла сказать - свои пирамидки возле Часов мы тоже оставили, и тоже из 7 камней. Знать бы, что это значит))
Вечером у нас еще хватило сил взволочь съестные припасы на нашу террасу и отужинать с видом на Хиву. На соседней крыше тоже пировали, и судя по доносившимся обрывкам фраз, наши соотечественники.
Остатки пиршества на соседней крыше убирали двое подростков
Прямо декорации из "Кин-дза-дзы")
Пять крепостей и возвращение в Бухару
Утром следующего дня мы еще немного поболтались по Хиве, чтобы окончательно впитать и сохранить на полочках памяти ее очарование.
А в полдень мы двинулись в сторону Бухары. Но путь выбрали необычный: с помощью все того же "Исламбек трэвел" мы ехали в Бухару через пять древних крепостей. Пожелание нашим последователям: путь по границе двух пустынь, Каракума и Кызылкума, ооочень долгий. Выезжайте на рассвете! Мы же, так как выехали в полдень, прибыли в Бухару уже за полночь.
И все же пять крепостей стоят мессы (хотя после третьей потихоньку начинают сливаться в неподготовленном мозгу))) Вот что они из себя представляют:
Кызыл-Кала - эта крепость, построенная в начале нашей эры, функционировала до 4 века, а затем была заброшена. Скорее всего, она служила форпостом расположенной вблизи крепости Топрак-Кала. Сейчас крепость реконструируют снаружи, но частично - чтобы показать, каким был ее первоначальный облик.
По легенде, крепости Кызыл-Кала и Топрак-Кала до сих пор связывает многокилометровый подземный ход, в котором обитают злые духи пустыни, бродят души предков и спрятаны несметные богатства. Не знаем, не видели.
Зато я впервые увидела, как цветет хлопок
Топрак-Кала - бывшая резиденция властителей, более того, в начале нашей эры это была столица Хорезмского государства. В 4 веке н.э. дворец был превращен в цитадель, позже территорию крепости заселили простолюдины, а потом она была заброшена. Топрак-Кала - наиболее хорошо сохранившаяся крепость с явно видными следами деления на помещения, арочными сводами и даже элементами декора. То, что крепости расположены посреди пустыни, несомненно, поспособствовало их сохранности. Кстати, в Топрак-Кале был найден уникальный дворцовый архив хорезмийских правителей, книги из кожи. Они представляют огромную ценность не только для историков, но и для филологов.
Аяз-Кала, пожалуй, самая красивая крепость из пяти, нам показанных. Построены были несколько Аяз-Ка...лов? еще до нашей эры - в 3 - 2 веках. До наших дней дошли крепостые стены двух красиво расположенных друг перед другом фортов. В верхний можно пройти, обойти стену по периметру, сфотографироваться в остатках лабиринтов, созданных в оборонительных целях. Нижняя крепость более неприступна, но, думаю, и туда при желании можно попасть. Впрочем, не будучи археологом, ничего особенно интересного вы там для себя не найдете.
Недалеко от крепости находится импровизированный туристический комплекс, состоящий из юрт. В юрте можно пожить, там же предлагают питание и развлечения в виде "погладь верблюда" и "попробуй на нем прокатиться". Верблюд, а точнее, верблюдица, очень нервничает, когда ее трогают. Как рассказала нам приветливая работница комплекса, верблюдица - дама в годах, ни в кого не плюется, просто она недавно принесла приплод - четверых верблюжат. Их держат отдельно, и мать это, естественно, нервирует. "Что будет с верблюжатами?" - спросили мы. "Съедим", - ответили нам. Я бы плюнула.
А вот ее бедные верблюжата, которых съедят...
А эта юрта - "ресторан", где кормят постояльцев.
Едем дальше и чувствуем, что крепости уже начинают сливаться в единое глиняное целое) Но мы полны решимости их досмотреть.
Четвертая крепость, Думон-Кала (Dumon Kala), не запомнилась ничем, кроме причудливого рельефа стен, сочетающегося с пустынным ландшафтом, и кстати выглянувшего солнышка - получились красивые фото. Тут, как и в районе предыдущей крепости, уже настоящая пустыння с пересыпающимися барханами. Хочется сказать: "Зачем ты здесь, Саид?"))
К пятой крепости, Гулдурсун-Кале (Guldursun Kala), мы подъехали уже на закате. Ребята хотели было ее продинамить - устали уже, а до Бухары еще не менее 6 часов пути... Но я увидела чертовски живописно обрушившиеся остатки сторожевых башен, напоминающие парус... И рванула фотать. Тем более, что и внутри крепости было очень красиво: там раскинулся пестрый ковер из пустынных растений. Сумасшедшие цвета, даже фото их в полной мере не передают.
В крепости пас коз очень разговорчивый дяденька, но мне некогда было с ним болтать, я неслась к парусам... В результате я минут за 10 обскакала всю крепость, сунула нос в бойницы-стрелы, сфотографировала паруса... И по дороге вернулась к машине.
О самой Гулдурсун-Кале, как и о предыдущей Думон, известно немногое. Известно, что она была укрепленным городищем с крепостными стенами, возведенными примерно в 12 веке н.э. Город был опустошен монголо-татарами в 13 веке, крепость частично сохранилась благодаря пустыне. Археологи нашли в ней массу интересного, в основном, гончарных остатков, бронзовых элементов и монет.
На этом мы с крепостями закончили. Оставался долгий путь в Бухару ровно по границе двух пустынь, Каракума и Кызылкума. Пока не стемнело, мы не уставали удивляться, какими яркими красками полыхала пустыня - руки так и чесались запечатлеть это разноцветье. Пейзажи космические! Вот вам и пустыня унылая)
Мы встретили улыбчивых сборщиц хлопка
Когда стемнело, мы поняли, что зверски хотим есть. Водитель остановил у магазинчика, где мы затарились съестным, понимая, что приедем в Бухару за полночь, когда все уже будет закрыто. А еще мы купили дивную горячую свежую самсу, которую тут же и уплели. Она нам показалась в тот момент вкуснее самых изысканных блюд! И не только от голода - самса (пирожки с начинками) в Узбекистане действительно потрясающе вкусная и достойная возглавить наш кулинарный рейтинг.
Бухара и Чор-Бакр
В Бухару мы приехали уже скорее рано, чем поздно. Причем поселились недалеко от того места, где жили в первый раз. Вот только гестхаус был не в пример уютнее. Его хозяин ждал нашего приезда и гостеприимно встретил у дверей. Назывался наш гест Family gueshouse Rahmat ("Рахмат" - спасибо, то бишь), имел уютные комнаты с балкончиками, к которым прилагался изобильный домашний завтрак от хозяйки и ее рассказы об узбекских традициях и укладе жизни. Это общение было прекрасно и очень познавательно!
Наш гест, его номер, балкончик и старинная дверь
Но общение было уже с утра. А тогда ночью мы наскоро перекусили у себя в комнатах и завалились спать. Оставался последний день в Бухаре.
Его мы посвятили, по большей части, покупке вкусностей и сувениров родным и близким. На центральном рынке Бухары торговаться можно было до бесконечности, но ниже определенной планки цену не снижали. Зато радушные продавцы накормили нас до отвала и напоили чаем. Отказаться было невозможно - обижаешь!)) В результате мы затарились наборами из орехов и сухофруктов, сногсшибательной халвой и специями... Не хватало в нашем багаже только расписных пиал, которые очень уж мне приглянулись. Люблю я с детства остужать чай в пиалах. Мы вышли из рынка, прошли по торговой улочке... и обнаружили магазинчик с пиалами, которые в туристических местах стоили в три раза дороже. На радостях купили дюжину.
Довольные и с трофеями мы вернулись домой... и решили-таки вдарить еще по достопримечательностям. У нас оставался непросмотренным некрополь Чор-Бакр (не все некрополи мы еще посмотрели))), расположенный вне города. Туда надо было ехать на такси. Да не вопрос! Вызвали "Яндекс". Водитель, правда, сначала все никак не мог к нам доехать, путаясь в улочках, а потом никак не мог нас из лабиринта вывезти. Но в конце концов сориентировался.
Чор-Бакр - целый город мертвых с улочками, воротами и глиняными заборами. Название некрополя в переводе с персидского означает «Четыре Бакра», он назван в честь четырех шейхов с именем Абу Бакр (Абу Бакр Саад, Абу Бакр Фазл, Абу Бакр Мухаммад и Абу Бакр Тархан). Есть поверье, что если обойдешь надгробия всех четырех Бакров, будет тебе счастье. Мы нашли двух))
Вход в некрополь платный (впрочем, совсем недорогой, так как объект в основном не туристический), но таксист подвез нас с тыльной стороны, так что мы, сами того не зная, прошли бесплатно. На территории некрополя находится традиционная триада: мечеть-ханака-медресе. По площади важно ходит павлин, а улыбчивый дедушка сажает на плечи желающих своих голубей. Впрочем, птичек он, в отличие от наглых питерских "голубеводов"-разводил, никому не навязывает.
Миша и павлин
Вообще, интересно было побродить по этому тихому городу, поразмышлять о жизни, ее смыслах и быстротечности. Дул теплый ветер, щебетали какие-то птахи, солнце клонилось к закату... Нахлыуло чувство глубочайшего умиротворения и в то же время сожаления, что вот-вот очередное путешествие, которое "маленькая жизнь", подойдет к концу. И опять придется вваливаться в анабиоз рутины... Но тем и хороши путешествия, что впечатления в них сконцентрированы. Их необходимо перемежать хоть какой-то рутиной - иначе "удивлялка домается", и рутиной становятся сами путешествия. Хотя... я еще не пробовала формат travel living, давно хочу. Может, в нем все как-то по-другому?..
Мы покормили павлина и пошли пешком в сторону кафе "Чор-Бакр", котрое многократно рекомендовали в сети: мол, шашлык таммммм! Шашлык разных видов действительно был неплох. А так как в кафе был только чай, мы сбегали в соседний магазин за пивом и с разрешения хозяев сдобрили им изобильный обед, плавно перетекающий в ужин.
Вечером мы еще немного прогулялись по Бухаре, а затем засели у друзей в комнате на прощальный ужин.
Вид на Бухару из нашего номера
Тот самый кот, который "помог" нам выторговать крУжки для сыновей))
Вечером еще раз заглянули к полюбившейся малышке Чор-Минор. Там было тихо и таинственно...
Фрукты, что-то мясное и местный шампус. Потом мужья легли спать, сказав, что в три ночи нам всем вставать и ехать в аэропорт, а мы с Галей... пошли прощаться с Бухарой. Название города сподвижествовало тому, чтобы взять с собой прощальный пузырек коньяку, очень кстати оказавшийся у подруги. И, видимо, судьба оценила наш порыв, подкинув сразу несколько сюрпризов.
Сначала в торговой галерее мы встретили дяденьку, который играл на чем-то вроде дутара. Он спел нам несколько песен, а одну даже посвятил моей скромной персоне. Мы извинялись, что не можем отблагодарить его - все деньги ушли на сувениры (на последние мы с мужем выторговали для сыновей кружки, подлизавшись к хозяйскому коту - сердце хозяина дрогнуло, и он отдал нам эти действительно красивые кружки с мозаичным орнаментом практически за бесценок). Но дедушка с дутаром пел не за деньги - он пел, потому что душа поет. А мы от души ему поаплодировали.
Удалось снять лишь кусочек видео, так как мой телефон сказал, что переполнен впечатлениями от Узбекистана))
Выходим из галереи, навстречу идет медийное лицо - историк моды Александр Васильев в окружении двух дам и почему-то с ваткой в носу. Заметив, что мы его узнали, историк моды пожелал нам... не грешить. Мол, руссо туристо - облико морале. Дык мы и не собирались...
Идем дальше. В бухарском Регистане какая-то движуха. Там полукругом выстроены полицейские авто с включенными мигалками, и под всю эту цветомузыку поет молодой человек (точнее, как поет - открывает рот под фонограмму). А его снимают камерой и с дрона.
Мы подошли к человеку в форме и спросили, о чем поет молодой человек. О любви, наверное? Нет, сказал человек в форме. Он поет о полиции/ милиции. У них профессиональный праздник, и к нему снимают клип. Аааа, понятно, сказали мы и сели поодаль нагло пить коньяк и наблюдать за происходящим. Видимо, молодой человек - какая-то узбекская звезда, потому что его фотографировали на телефон припозднившиеся прохожие.
А мы решили более не искушать судьбу и отправились басики. Нам оставалось спать всего пару часов.
Так как предусмотрительные мужчины решили выехать в аэропорт пораньше, мы прибыли туда сильно заранее и успели не спеша позавтракать тем, что упаковала для нас наша гостеприимная хозяйка. Домой долетели без приключений, причем звезды так сошлись, что как раз к нашему прибытию в России отменили обязательный ПЦР по прилете. Рахмат!
Повествование закончу обещанным перечислением узбекских блюд, которые больше всего запомнились:
1. Голень барашка в Чимгане - бесспорный лидер рейтинга! И ягненок, томленный в тандыре, на перевале.
2. Говядина и форель также из Чимгана. Хорошо готовят ребята в "Авеню Парке"!
3. Самса во всех видах.
4. ШашлЫки)) Тоже во всех видах.
5. Лагман в маленьких местных кафе. И шурпа там же.
6. Пельмешки в бульоне (особенно мини-формат). И жареные пельмешки.
7. Джиз!
8. Манты из "Мантыхоны".
9. Дыня Анастасия и все дыни и фрукты в ее лице.
10. Плов, плов и еще раз плов.
11. Лично мое (так как я поняла, что зашло только мне) - парварда, узбекские карамельки на основе сахара. Помню, любила такие еще в детстве.
Все блюда расположены не в порядке убывания их вкусности, а просто в том порядке, в котором я их вспомнила)) Список может пополняться.
З.Ы. Похвалю также узбекский шампус и тихие вина - приятно удивили. Ох, опять я о своем))) Но как же без веселящих напитков;)
Особенно запомнилось игристое "Памир" под живописные чимганские вечера. Не пьянства ради, а атмосферы для!
До новых путешествий! Дальше - Таиланд.
