Едем дальше по Шри Ланке! Впереди легендарная Сигирия, загадочный пещерный храм, древняя столица Шри - Полоннарува, нацпарк Яла, где живет больше всего в мире леопардов... И много чего еще! Напоминаю, мы путешествуем на арендованном авто и что уже успели увидеть - здесь. А я продолжаю.
Наш маршрут: аэропорт Коломбо - Бентота (пляжинг) - Унаватуна (пляжинг и аренда авто) - Мирисса (погоня за китами) - Синхараджа (прогулка по дождевому лесу) - Нувара Элия (чайные плантации и сам город в английском стиле) - Сигирия (знаменитая Львиная скала) - Дамбулла (пещерный храм) - Полоннарува (древняя столица Шри Ланки) - Элла (девятиарочный мост и водопад Равана) - Киринда (искупаться!) - нацпарк Яла (посмотреть зверюшек)) - Хиккадува (океан и черепахи) - Негомбо (океан, шопинг и локация поближе к аэропорту).
Мы едем-едем-едем... Из Нувара Элии в Сигирию!
Быстрый поиск
Путевые зарисовки
Чайные плантации сменились рисовыми и соевыми полями
На этот раз мы успели приехать в пункт назначения до темноты и в награду стали обладателями не только номера, занявшего целый второй этаж домика-хоумстея на курьих ножках. Мы получили еще и большую веранду для посидеть со столом, стульями и двумя шезлонгами. И все это стоило 15 долларов. Номер на 1 этаже стоил еще дешевле - 10$. Но у него не было такой душевной веранды, так что мы решили шикануть))
Наша берлога. Назывался хоумстей очень пафосно - Sigiri Lion Eco Palace
Шезлонги
И столик)
Хозяин принес нам чай и все, что надо было для комфортного постоя - включая переходник для наших зарядок.
Да - вот еще что: возьмите универсальный переходник, розетки в Шри Ланке под вилку типа G, как в Великобритании (что неудивительно).
...«Вы непременно должны встретить рассвет на Сигирии! - сказал нам хозяин нашего отеля. И тут пазлы сложились: рассвет на шриланкийском Пике Адама выпал из нашего маршрута (как я уже рассказывала), ни зато в нем оказался другой рассвет: на легендарной скале Сигирия.
Для созерцания вышеозначенного рассвета мы встали в 4 утра и с фонариками попилили туда, куда указывал навигатор. Благо, небеса оценили наше рвение и подсказали мне, что надо бы прибегнуть к услугам тук-тукера - а то можем опоздать. И мы бы действительно опоздали, так как тук-тукер поехал в сторону, противоположную той, куда шли мы. «А что там?» - спросили мы, имея в виду свое первоначальное направление. «Выход», - коротко сказал водитель. Ну, спасибо тебе, Maps me, в который раз.
Дорога к Львиной скале. Это фото я сделала уже на обратном пути
В темноте мы купили билеты (30$ на одного), в темноте отказались от гида, так как я заблаговременно распечатала те немногие факты, что известны о царе Кашьяпе и его творении… Гиды там, как мне показалось, больше вещали по принципу «что вижу, о том пою». Потому что сведений о Сигирии в принципе немного, а интересных - еще меньше.
Людей на рассвет, надо сказать, пришло немного. Человек 30-40 по ощущению. Русскоязычных туристов я там не видела. Точнее, не слышала))
Какое-то количество странствующих и путешествующих встречали новый день на соседнем холме Пидурангала, откуда отлично просматривается Сигирия, и откуда все делают фото, которые можно видеть во всех рекламных проспектах о Львиной скале. Часто люди, располагающие временем, посвящают Сигирии два рассвета: один встречают на самой Львиной скале, другой на холме Пидурангала.
Карабкаться что туда, что туда недолго и несложно. Высота Сигирии - 170 метров от подножия, соседнего холма - примерно столько же.
Интересно, что неприступная Львиная скала - это практически один огромный камень. На его вершине раскинулся целый город, который, как у Киплинга, ныне заняли бандерлоги… А когда-то он поражал своей роскошью и неприступностью. Впрочем, буду точнее: это не город в общепринятом смысле, а королевский дворец и все, что нужно для обеспечения привычного образа жизни его величеству даже в случае осады врага.
Всё, что осталось от величественного дворца
Говорят, скалу Сигирия вместе ее даже хотели сделать восьмым чудом света, но пока не случилось. Имхо - у мира подобных чудес много, ничего сногсшибательного ни В, ни НА скале нет. Просто в 5 веке царь Кашьяпа устроил там неприступную крепость и построил дворец красоты невиданной. Невиданной - потому что дворца давно нет, и увидеть его не представляется возможным😆 А в описаниях он сохранился лишь фрагментарно.
Но даже по очертаниям построек можно судить, что комплекс был впечатляющим, и что самое главное - самодостаточным, то есть, крепость могла продержаться долго в автономном режиме при возможной осаде.
Так и случилось - Сигирия ни разу не была взята. А почему огромный камень-скалу, возвышающийся над поверхностью на 170 м, прозвали Львиным... Сейчас от монументальных ворот остались лишь лапы, напоминающие птичьи. Но археологи как-то докопались, что это был все-таки лев, и раньше ворота венчала его голова. Возможно, входили люди в пасть льва. Но сейчас об этом можно лишь догадываться.
Мы в темноте пропилили мимо львиных лап и увидели их лишь когда возвращались обратно. А еще мы поднялись по спиральной лестнице, чтобы увидеть... наложниц!
От грандиозного зеркального зала, который в начале 20 века описал британский исследователь Джон Стил, остались одни лишь воспоминания. Стены его, вероятнее всего, были покрыты не зеркалами, а отполированными камнями, отчего в стены можно было смотреться. Сейчас они своей зеркальной облицовки лишены.
Стил писал об огромном зале, украшенном фресками, которые составляли, возможно, самую крупную картину в мире. На ней, по мнению британца, были изображены исключительно наложницы - обнаженные и пышногрудые.
Наложницы действительно хороши и пышногруды - мы лично лицезрели тех, что сохранились. Но фотографировать их строжайше запрещено - я из озорства попыталась, но мне пригрозили полицией. Почему нельзя, остается лишь догадываться... Дяденька в форме отвечать отказался… Но на выходе нас встречали многочисленные торговцы с открыточками, полными наложниц - и тут стала понятна суть запрета))
Рассвет был странным: солнце сначала показало лучи, а потом трусливо скрылось за тучкой. Но вскоре смилостивилось и снова явило миру свою улыбку. Зато было не жарко бродить по руинам крепости, раскинувшейся на вершине скалы Сигирии.
Вот тут был царский дворец с каменным троном (не холодно было, интересно, царской попе?😃)
Вот фундаменты подсобных помещений, жилищ свиты и оборонительных сооружений, резервуары для воды и акведук. А еще бани, сады с чуть ли не первыми в мире фонтанами и бассейн для омовений и услады глаз. Сейчас по нему в мутной воде азартно гоняются друг за другом гуппяшки и меченосцы...
Некоторые дворцовые помещения уходили глубоко в камень, дополнительно защищенные рвами и оборонительными башнями. А в центре - уже упоминавшийся огромный зеркальный зал с фресками...
Все это великолепие охранял скульптурный лев на фронтоне. В его пасть входили те, кому на Сигирию разрешалось. А врага отстреливали еще на подходе... Фантазийные рисунки крепости есть в сети, погуглите. Здесь их публиковать не буду, чтобы не нарушать ничье авторское право.
Сейчас вход выглядит так
Столетия смели всю роскошь с лица Земли (расцвет Сигирии пришелся примерно на 5 век). Остались лишь правильные прямоугольники фундаментов, мутный бассейн и львиные лапы... Как погибла Сигирия, и кто ее построил - царь Кашьяпа или его предшественники, до сих пор доподлинно неизвестно. А древний город ныне оккупировали местные тузики и крикливые макаки🙉
😳Интересны надписи и рисунки, оставленные, как предполагают археологи, не позже 18 века)) Наскальная живопись типа "здесь был Вася"? Или так неизвестный комментатор выразил свое отношение к творению царя Кашьяпы?
Так, Сигирию мы излазили со всех сторон и даже в полицию чуть не попали (я), пытаясь сфотографировать прекрасных наложниц в зеркальном зале🤪. Едем дальше! В программе на сегодня еще пещерный храм в соседнем городе Дамбулла.
Зарисовки по дороге
Еще в Сигирии встретили очаровательных братишек
В Полоннаруве находится так называемый Золотой храм, высеченный прямо в скале и наполненный многочисленными статуями Будды различного возраста (я имею в виду не возраст Будды, а возраст статуй)).
Есть Будды маленькие, есть огромные. Есть лежащие, есть сидящие. Для людей, исповедующих буддизм, каждый штрих имеет большое значение, для нас же этот храм был чрезвычайно интересен в культурологическом плане. Ибо действует он непрерывно уже в течение 22 веков!!!
Первая пещера была открыта для верующих аж в 1 веке до н.э. И так далее - были открыты пять пещер, пятая - самая поздняя. Каждая пещера имеет свое название и особенности. Не буду их здесь приводить, так как они интересны скорее адептам религии.
Одна из старейших статуй Будды находится в первой пещере
Меня поразили ажурные узоры на ступнях лежащего Будды в первой пещере. Подобное я уже видела в Таиланде. И еще: подушка под головой Будды, находящегося в последней стадии жизни, на пути к нирване, в каждом случае настолько тщательно выписана, что тоже невольно притягивает внимание.
Расписные пяточки Будды
И его фильдеперсовая подушечка
Да и вообще, ансамбли каждой пещеры производят завораживающее впечатление: полумрак, золоченые (когда-то - настоящим золотом, сейчас уже, скорее всего, краской) фигуры, музыка, благовония, лотосы... Начинаешь впадать в дзен даже без чтения мантр... И кажется, что вот сейчас из-за статуй покажется Лара Крофт или Индиана Джонс... Или хотя бы Джеймс Бонд))
Немного цифр и фактов о Золотом храме:
Храм расположен на покрытой лесом живописной вершине горы - так что туда еще надо взобраться по лестнице, минуя стайки попрошаек-макак. Если купили лотосы как подношение Будде - прячьте их от обезьян в рюкзак, лотосы для них лакомство.
В храме 5 основных пещер и остатки 25 скальных келий. В пещерах сохранились 153 статуи Будды, 3 статуи королей Шри-Ланки (они в короне и с бородой), 4 статуи богов и богинь, а также настенная буддийская живопись общей площадью 2100 м².
В храме находится одно из крупнейших в мире собраний статуй Будды, многим статуям более 2000 лет (ищите их в первых двух пещерах).
73 статуи покрыты золотом (точнее ныне - его остатками), из-за чего храм и получил название Золотого. Многие принимают за него тот храм, который у подножия горы - с золоченым Буддой на фронтоне. И узнав, что к пещерному еще и карабкаться надо, обреченно вздыхают))
Где там касса?
Мы сначала обежали всю нижнюю площадь в ее поисках - нету. Поднимайтесь мимо "нижнего" храма с огромной статуей Будды вверх - и будет вам касса! Вставать в хвост очереди из буддийских монахов, пришедших к Будде, не надо - они искусственные.
"Нижний" храм с огромным Буддой
И "идущие" к нему монахи
Одевайтесь соответственно: ноги и плечи должны быть закрыты. Впрочем, на месте вам выдадут накрывашку и саронг, если что. А обувь вы оставите в специальной "раздевалке для ног". Платить за ее хранение необязательно, но все давали дяденьке, собиравшему и выдававшему тапки, какую-то денежку в качестве чаевых, дали и мы.
Парковка стоит каких-то копеек - что-то вроде 80-100 рупий. К вам подойдет важный челловек с чековой книжкой) Официальный он или нет - фиг его знает. Но с книжкой же-ж!
Еще немного фотовпечатлений:
С этого холма, должно быть, храм как на ладони. Но взобраться туда, на мой взгляд, проблематично)
Ботхисатвы бывают разные
На заднем плане - король. Земное существо изображено смиренно стоящим возле Будд
Вот он поближе
Будда, подушечка, Наг (символ мудрости) и еще Будда
Я и песель. Все, едем дальше!
Из Дамбуллы мы потихоньку поехали в сторону Полоннарувы, где собирались осмотреть древний город - некогда величественную столицу Шри Ланки. Но в изначальных планах было сделать это на следующий день... По факту же вышло, что было еще только обеденное время. Ехать в отель рано... А осмотрим-ка мы руины столицы сегодня, на закате! Сил еще полно, желания тоже. Вот так, три наследия ЮНЕСКО за один день - редкий случай в нашей практике!
По дороге мы остановились, чтобы поглазеть вместе с местными зеваками на безмятежно греющегося на солнышке Гену. Крокодил заметил повышенное внимание и благоразумно смотался. Далее нам встретился варан - тоже остановились, как такую няшу пропустить?..
Мы собрались исследовать старый город на великах - я читала, что это отдельное удовольствие. Испробовав на себе, подтверждаю! Муж, конечно, немного поворчал, что мы потратили лишних пару тыщ рублей на эти велики, а можно было проехать по территории заповедника прямо на машине... Не слушайте его, берите велики, если соберетесь в Полоннаруву. И это я не в сговоре с местными рентабайками. Просто это очень хорошо. И ветер в мордочку, и ледяной кокосик в качестве передышки, и пятнистые олешки с зимородками и обезьянками совсем рядышком... И выхлопами на них не дышать) Короче, я - за байк!
Руины, как оказалось, прелюбопытнейшие. Жемчужина древней столицы - остатки монастыря Гал Вихара с огромными, вытесанными в гранитной скале статуями Будды! Признаться, ради этих статуй 12 века я и ехала туда - залипла, увидев фото в интернете. Интересно, что статуи выглядят намного моложе - то ли из-за реновации, то ли потому что это камень... Нам бы так выглядеть!😜
Одна из скульптур изображает Будду со скрещенными на груди руками - эта поза вовсе не типична для божества. Видимо, художник хотел подчеркнуть человеческую природу и вообще, человечность Гаутамы. Остальные более традиционны: Будда, уходящий в нирвану и сидящий Будда.
И поза у Будды не каноническая, а живого человека
А это Будды традиционные
Еще в древнем городе есть необычный "квадрат храмов" (Sacred Quadrangle). Все они посвящены одной святыне - Зубу Будды, который там некогда хранился. Особенно интересен круглый храм Ватадаге, он практически уникален. Вход в него защищает "лунный камень" - древний оберег, пришедший и в современные дома. Мы часто видели такую стилизацию перед входами в жилища ланкийцев.
Четыре каменные лестницы Ватадаге ведут к четырем статуям Будды и центральной ступе с реликвией. Ступа была раньше укрыта крышей на четырех столбах. Все это не сохранилось.
"Лунный" камень-оберег
Напротив Ватадаге - два древнейших в этом комплексе храма: Атадаге и Хетадаге - места, где и хранился Зуб Будды. "Хета" означает "шестьдесят", и ученые ломают голову: то ли вместе с Зубом было 60 реликвий, то ли его хранили там шестьдесят... дней? лет? То ли столько дней или лет строили. А "ата" означает "восемь" - и у ученых тот же вопрос))
Хетадаге
Атадаге - самый древний храм в "квадрате". Построен, по предположениям ученых, в середине 11 века. Изначально был двухэтажным. и на втором ярусе как раз хранилась реликвия. Внизу была найдена надпись на тамильском наречии о том, что реликвия призвана создавать небесную защиту личной страже короля...
На табличках в Полоннаруве мы часто встречали имя правителя по имени Ниссанка Малла. И вроде как согласно летописям был он любителем светской жизни и большим транжирой. Но при этом множество заметных зданий в городе были построены при нем. Эдакий Луи 14-й по-ланкийски🙃 И все же растранжирил он папины (великого короля Паракрамабаху) деньги - и Поллонарува с 13 века постепенно пришла в упадок и запустение...
О царствовании Ниссанки повествует каменная книга.
Так вот, этот товарищ (Ниссанка Малла) забубенил свою биографию не абы как - а в камне, чтоб до потомков железно дошла. Правда, прочитают ли потомки каменную книгу - этим Ниссанка не озаботился. Язык-то изменился кардинально. Но, вроде, читают - и тем самым пополняют кладовую знаний о малоизученной древней ланкийской цивилизации.
Что еще интересного в древнем городе?
Дворец короля Паракрамабаху. Дворцовый комплекс — первое, что видят гости города после покупки билетов. Детище короля Паракрамабаху (1153-86), того самого - отца Ниссанки. По невзрачным руинам трудно угадать очертания семиэтажного дворца великого правителя Шри Ланки. До наших дней дошли лишь три уровня. Но стены почти за тысячу лет не потеряли своей солидности. Все говорит о том, что дворец был построен на совесть. И даже сейчас впечатляет.
Зал для заседаний правительства, аналог Сената. Так вот, размером он... с большую комнату в хрущевке. То ли у них сенаторы такие неприхотливые и миниатюрные были, то ли это было сделано нарочито - дабы не нос задирали, а делами государственными занимались. До этого такой милипиздрический административный зал я видела только в Трое.
Еще одно необычное сооруженьице явно ритуальной направленности... извините, но она так называется - Мандапа. Или Мандапая. Интересны ее колонны, подпирающие несуществующую и, видимо, давно сгнившую крышу. Они исполнены в виде лотосов с цветками в капителях. Очень красиво. А надпись на табличке рядом гласит, что оттуда король Ниссанка Малла (1187-96) слушал религиозные выступления.
Рядом стоит, видимо, храм, с дивными барельефами и каменными Буддами внутри. Там никого, тишина и таинственный полумрак... И вновь вспоминаешь про Лару и Индиану🤪
Дом образов Ланкатилака был построен королем Паракрамабаху. Здание - из кирпича, а внешние стены покрыты, как и многие другие строения в Полоннаруве, причудливыми барельефами. В центре — огромная статуя Будды. Голова ее до наших дней не сохранилась. При нас экскурсовод показывал местным жительницам скрытое изображение льва рядом с Буддой. Но оно настолько символическое, что я его толком не разглядела. Может, вам удастся?
Говорят, высота храма раньше достигала пяти этажей, и колонны при входе были вдвое выше...
Ранкот Вехера Полоннарува — четвертая по величине ступа на Шри Ланке и самая большая в Полоннаруве. Более 50 метров в высоту и 185 метров в окружности. Была построена во время правления Ниссанки Маллы. Паломники по сей день приезжают поклониться святыне. А наглые макаки воруют дары))
И, наконец, уже упоминавшийся Гал Вихара с каменными Буддами, вырезанными прямо в скале. К нему вы приезжаете уже в конце прогулки. По пути есть еще строения, но упомянутые мною показались самыми значимыми и интересными. Иначе глаза разбегутся))
Когда-то каменные Будды были частью северного каменного монастыря короля Паракрамабаху. Кстати, самая длинная древняя надпись в Шри Ланке находится здесь же. Она вырезана на скале рядом с Буддой стоящим и пещерой. Считается, что старейшины буддийских братств, примиренных королем Паракрамабаху, собирались в Гал Вихара. Надпись на скале — их кодекс.
В общем, рекомендую к просмотру древнюю столицу Шри, тем более, что там нет толп туристов. Вход - 30$ для взрослых.
А мы поехали селиться в отель в Полоннаруве, где мы будем совершенно одни...
И тут я хочу рассказать о двух отелях, которые мне больше всего в этом путешествии запомнились. На самом деле, мне важно то место, где я даже только сплю. За редким исключением, когда уболталась вусмерть - и только бы донести голову до подушки.
Но чаще всего у вас есть время оглядеть окрестности, почувствовать атмосферу места и понять, зашло оно вам или нет. Так что отель/ гест/ палатка/ апарты/ дом у бабушки - тоже значимая часть путешествия. В этом трипе самыми "моими" местами оказались отели в Полоннаруве и Элле.
Первый - Hotel Siyathma Polonnaruwa (цена номера - всего 14$) - был придорожным заведением, но настолько уютным и комфортным, что очень запомнился. Это, как и большинство отелей на Шри, семейный бизнес. Они держат еще и ресторан, где нас вкусно накормил вечером сын владельцев. Он же на следующий день подал нам завтрак.
Затем в нашем распоряжении была целая веранда со столиком, где я долго еще сидела и смотрела на звезды и силуэты качающихся пальм... Потом мы классно выспались в номере с двумя огромными кроватями.
Провожала нас на следующий день хозяйка отеля. "А почему мы здесь одни?" - в который раз удивились мы. Причина оказалась все той же: будние дни. Туристы там не останавливаются, а местные приезжают по выходным.
Целиком в нашем распоряжении оказался и отель Ella Sobaway Resorts в Элле. Там всего три номера и несколько палаток, а также места для кемпинга. Но территория большая и зеленая, а самое главное - очумительный вид на горы из одного из номеров, одной большой палатки, с качелей и с веранды для пикника. Я даже было покусилась на тот номер с видом на горы, но он был 4-местным и стоил существенно дороже наших 22$. Так что мы довольствовались уютной бунгалкой в саду.
А вот завтрак нам накрыли на той самой веранде для пикника, так что мы насладились утренним кофе вприкуску с горами и, в частности, тем самым Пиком Адама, который из-за погоды выпал из нашего маршрута…😆