Октябрь 2025 года
Это было моей мечтой, наверное, с детства - увидеть Эверест. Началось все с картин Рериха. А 10 лет назад мечта окончательно сформировалась и приобрела реальные очертания. Останавливала лишь видимая трудность подготовки и дороговизна самого путешествия. В действительности все оказалось проще. Так что не повторяйте моих ошибок: не ждите, а действуйте. А я расскажу, как.
Фотоальбом по Катманду + Керале (Индия)
Изначально целью было именно увидеть Эверест и Гималаи, сравнить их с виденными в детстве картинами, налюбоваться этой красотой. Потом добавилось желание попробовать свои силы при отсутствии предыдущего высотного опыта (друзья советовали - вы сначала на горах пониже потренируйтесь)... А еще в планы добавились пункты, которые хотелось бы посетить. Но о базовом лагере, если честно, даже не мечталось по причине высоты. Я думала, мы дойдем максимум до 3800 (Тенгбоче). Поэтому заложили на трек меньше времени, чем требуется для прохождения EBC. Дело в том, что самолеты мы бронировали заранее, а сидеть в Катманду в случае горняшки (горной болезни) не хотелось. Кстати, встреченный соотечественник сказал, что чаще всего так первый раз люди и ходят: не до конца, чтобы проверить себя. А то мы видели и людей с кислородом, и тех, кому поплохело, и их эвакуировали вертолетом...
В результате все сложилось, как сложилось - всех своих целей мы достигли и довольны, как слоны. Дошли до 5100! А базовый лагерь оставили на потом) Еще расскажу, когда к нему лучше идти.
Наш маршрут в этом путешествии:
Москва - Дели - Катманду (перелет складывали отдельно, до Дели летели прямым рейсом «Аэрофлота», до Катманду - лоукостером Indi Go).
Далее в Гималаях:
Катманду - Лукла (перелет Tara air)
Пешком:
День 1. Лукла - поселок Монжо (можно остановиться раньше, в Пхадинге)
День 2. Монжо - Намче Базар
День 3. Акклиматизация в Намче
День 4. Намче Базар - Тенгбоче
День 5. Тенгбоче - Фериче
День 6. Фериче - Лобуче - Фериче
День 7. Фериче - Тенгбоче
День 8. Тенгбоче - Намче Базар
День 9. Намче - Лукла.
Далее перелет Лукла - Катманду и день в Катманду.
И далее - отбытие в Кералу (Индия): перелет Катманду - Бангалор - Кочи
Об Индии расскажу в отдельной ветке, тут - только о Непале и Гималаях.
Наши Гималаи в цифрах:
Мы были на треке 9 дней и прошли около 100 км. Подъем - от 2600 м до 5100 м над уровнем моря и такой же спуск. С неплохой скоростью - последние 18 км, например, прошли за 10 часов и успели до темноты. Так что взятые с собой фонарики не пригодились)
Шли без гида, портера и трекинговых палок (неудобны они нам). Рюкзаки - 8 кг (я), 10 кг (муж). Чтобы уместить вес в рюкзаки для ручной клади, сжимали одежки в вакуумном пакете. Оч хороший лайфхак.
Нюансы
По маршрутам. Троп в этих горах, конечно, немало, но в принципе потеряться, если идете стандартный маршрут даже без гида, непросто. Основных треков три (если вы, конечно, не профессиональный альпинист):
🔹трек к базовому лагерю Эвереста (мы шли как раз его).
🔹Трек к озерам Гокио.
🔹Трек «Три перевала».
Красавица Пумори. Ее название переводится как "незамужняя дочь".
Когда лучше идти: есть два сезона
- апрель, май - трекинг и восхождение;
- октябрь, ноябрь - трекинг.
В остальное время либо очень холодно, либо дожди. Хотя люди умудряются зимой ездить - не знаю, как они в лоджах выживают. У нас утром пар изо рта шел - температура была близка к нулю.
Отапливаются лишь "кают-компании" - помещения, где едят и проводят время. Не в холодных комнатах же сидеть
Если еще раз соберусь в трек до базового лагеря Эвереста, пойду весной. По двум причинам: во-первых, цветут рододендроны. А по пути полно рододендроновых рощ - представьте, какая это красота! И второе: в апреле-мае базовый лагерь полон палаток восходителей, а это значит, что есть шанс прикоснуться к легенде, а не только к камешку с надписью Base camp
Да-да, восходителей, а не покорителей! Альпинисты и трекеры никогда не говорят «покорить» - это неуважение к горам, которые очень своенравны.
И еще: если ты там побывал, то либо больше никогда, ни за что и ни-ни; либо тянет, ибо кусочек сердца приютила у себя Сагарматха (она на фото в центре)... Я уже хочу вернуться.
Роща рододендронов
И все же - нужны ли гид и портер?
Хотя несколько лет тому назад Непал декларировал, что больше без гида в Гималаи никого не пустит, по факту это правило не соблюдается. Никто у нас про гида ни разу не спрашивал (хотя мы заготовили легенду «отстали - догоняем😁»). Большой плюс гида в том, что он решает за вас все проблемы, бронирует жилье и заказывает еду в столовке, несет внушительную аптечку, а также знает названия всех гор и сам ведёт вас по маршруту, показывая интересности, которые вы можете не знать или не найти.
Начало пути по нацпарку Сагарматха. Вид на Тхамсерку (6623 м)
Минус один - придется раскошелиться. Читала, что за трек до базового лагеря (EBC) гид берет с группы 1000$. Но думаю, в каждом случае все индивидуально и можно торговаться. Если кому нужно, скину контакт симпатичного гида, с которым познакомилась на треке.
Гида зовут Suzan, фото прислал он сам
О портере. Конечно, легче идти, если за вас несут ваши вещи. На высоте даже с нашими не самыми тяжелыми рюкзаками, да вверх… Было непросто. Но решайте сами, сможете или лучше идти налегке. Гиды и портеры предлагают свои услуги прямо в Лукле, так что никого заранее искать не надо.Помню, уже на выходе из Луклы один нас обреченно так спросил: No guide? No porter?..
Слышала, что услуги портера на весь трек стоят 130$ за 10 кг веса + 50$ чаевых. Но, думаю, здесь тоже можно поторговаться. ИМХО: в следующий раз пошла бы с портером)) И симпатичным гидом)))
Портеры тащат вещички туристов. И все это на фоне великолепной горы Пумори (7161 м)
Опасен ли трек?
Не скажу, что очень, но есть такое. Ограждения у тропы есть не везде, улететь сложно, но можно. При нас дважды лихие парни чуть не поскальзывались на краю обрыва. А еще на перевале Тукла мы видели объявление о пропавшем молодом человеке (вероятно, не трекере - альпинисте). Но если без лихости и особого экстрима - не упадете.
И да - маршрут полностью коммерциализирован, там ходит куча групп, и если что - вас обязательно спасут. И при травме, и от горняшки. И эвакуируют вертолетом. Нам там предлагали одну схему, как дойти до базового лагеря и улететь обратно вертолетом по страховке, но нам она показалась слишком уж мутной, и мы отказались. Расскажу о ней поподробнее, когда буду описывать трек по дням.
С подвесного моста тоже трудно свалиться)) Это знаменитый мост Хиллари, который вы могли видеть в фильме "Эверест"
А еще... Если слышите колокольчик - найдите место подальше от пропасти
Помните анекдот? "Как выжить в тайге. Лучше всего пришить к одежде колокольчик, его звон отпугивает медведей. И лучше не ходить по медвежьим тропам, их можно узнать по наличию медвежьего помета. Понять, что это помет медвежий, несложно: как правило, из него торчат колокольчики…"
Так вот: как выжить в Гималаях. Услышите колокольчик, щемитесь в стороны😆 Нет, это не медведь, наевшийся туристов)) Колокольчик - это ослы, яки или лошади. А если они идут с поклажей, могут вас спихнуть. Ибо идут там, где удобно им. И пофиг, что там стоят люди. Иногда чуть ли не на коленки запрыгивают. Но при этом не бодаются и не кусаются. Они няшки)
Оговорюсь: если даже осел и пытается спихнуть вас с тропы, по-настоящему крутые обрывы там встречаются редко, чаще есть уступы и кусты, так что далеко не улетите, да и люди вокруг - помогут.
Но на самом деле яков слышно издалека, так что шанс не то, что минимален - он призрачен.
Опасен ли аэропорт Луклы?
Вы посмотрите, как улыбаются Хиллари и Тенцинг, в честь которых назван аэропорт - чего ж там опасного?
Самый опасный аэропорт в мире - так называт аэропорт в Лукле. Все из-за короткой - 450 м - взлетно-посадочной полосы, которая к тому же расположена под наклоном; и расположения между горами на высоте 2800 м. А еще там быстро меняющаяся погода - так что рейс могут отменить в любой момент. Потому что порыв ветра - и ваш самолетик шлепнуло о скалы. Шанса зайти на второй круг у него нет.
Но... на самом деле статистика показывает, что авиакатастрофы там происходят нечасто. Летают самолеты только в идеальную погоду; летчики заточены именно под этот аэродром... А наклонная полоса даже в помощь: при приземлении она помогает тормозиться, а при взлете - разгоняться быстрее.
Мне лично полет что в Луклу, что обратно доставил огромное удовольствие. Пейзажи под крылом бомбические. Все монастыри, все домики, все тропки просматриваются, так как высота полета небольшая. Самым же "трагическим" считается аэропорт Лос-Родеос (сейчас - имени Симона Боливара) на острове Тенерифе, Испания.
Как добраться до трека в парке Сагарматха?
То есть, как попасть на тропу к Эвересту? Как оказалось, в принципе, ничего сложного. Нюансы покупки авиабилетов до Дели и до Катманду описывать не буду: там все как обычно. Летели "Аэрофлотом" и IndiGo. А вот с получасовым полетом Катманду - Лукла все интереснее, на нем остановлюсь подробно.
Самое дорогое в этом трипе - авиабилеты. Причем только самолёт из Катманду до Луклы и обратно стоит 400 долларов на человека. В полете - полчаса. Но вот такая у них плата за удовольствие увидеть Гималаи.
Под крылом - Катманду
Впрочем, изначально есть два варианта добраться до старта трека к базовому лагерю Эвереста: либо вы летите за 400$ на одно лицо до Луклы и обратно, либо трясетесь на джипе сутки по горному серпантину не лучшего качества. Проштудировала множество отзывов, они однозначно сводятся к одному: самолет лучше. И безопаснее, кстати. Трансфер на джипе можно использовать в двух случаях: если вы уж очень боитесь схватить горную болезнь, прилетев с высоты 1500 на высоту 2800 м над уровнем моря; и если самолеты не летают из-за плохой погоды.
Далее: с самолетом есть два варианта - лететь из Катманду или из городка Рамечапа, в который сейчас перевели большую часть рейсов. Лететь оттуда наполовину ближе, чем из Катманду, и меньше шансов, что погода испортит вам какаву.
С другой стороны, полет из Катманду намного удобнее - до Рамечапа надо еще ехать из столицы Непала 4 часа на автобусе. Поэтому мы постарались забронить именно рейс из Катманду, и нам это удалось. Но делать это надо сильно заранее - мы забронировали за несколько месяцев онлайн-билеты авиакомпании Tara air, и они потом быстро исчезли.
Если же вам не удалось взять билет из Катманду, не расстраивайтесь - автобусы до Рамечапа ходят часто, и билеты на них можно купить не только на вокзале, но и в любом турбюро. Как люди пишут, турагентства продают и пакеты: билет на автобус до Рамечапа + авиабилет до Луклы.
Всего в Луклу летает три компании, и самая популярная из них - Summit air. Но их сайт нам забронировать билеты не дал. Самолетики у Summit посовременнее, чем у нашей "Тары". Но "Тара" аутентичнее, и к тому же кабина пилотов там не закрыта, так что можно снимать, что происходит внутри, и куда садится самолет. Третья авиакомпания - Sita air.
Естественно, для оплаты авиабилетов до Луклы нужна зарубежная карта, российские не подойдут. Билеты до Луклы - полностью возвратные. То есть, если у вас что-то не срослось, можете их отменить и вернуть деньги в полном объеме. Можно также поменять дату вылета.
В таком маленьком самолетике есть даже стюардесса, которой все время приходится ходить полусогнутой
С обратным вылетом интересная петрушка - авиакомпания требует подтверждать ваш вылет за сутки. Что это значит: нет, вам не надо за сутки прибегать в Луклу. Просто сразу после прилета в Гималаи найдите в Лукле любой отель (пардон - лодж) и попросите его хозяев зарегистрировать вас на рейс за день до вылета. В обмен надо забронить у них комнату с питанием. Но это вам даже удобнее будет.
Утренняя Лукла
Авиакомпании ввели доп. регистрацию затем, что не все туристы вовремя выходят с тропы. А желающих в сезон много - так вот, чтобы не гонять самолеты порожняком, они и требуют зарегиться заранее. Впрочем, сотрудник Tara air в Намче Базаре сказал нам, что если даже хозяева лоджа не зарегистрируют вас на рейс, это можно сделать самостоятельно даже в утро вылета, если прийти пораньше - часов в 8 - 8.30. Впрочем, мы не проверяли - наши хозяева оказались очень ответственными.
Начало тропы в Лукле
О сим-картах и деньгах
Мы покупали симку в аэропорту Катманду - самая хорошая цена. Кстати, и деньги лучше менять там - хороший курс. На весь трек меняйте сразу: там, за исключением Намче Базара, самого крупного города, в ходу только наличные. Мы меняли доллары и снимали деньги с карты Union pay Россельхозбанка. Сразу снимали 75 000 рупий, этого нам хватило до Намче на обратном пути. Там сняли еще 50 000. Плюс позже обменяли 200 долларов.
Итого на весь Непал: около 100 тыс. руб. на двоих, не считая авиабилетов, но включая сувениры (приплюсовала сюда то, что оплачивали картой). По карте я купила себе шапку из шерсти яка (3000 рупий) и пуховку (9500 рупий) местного бренда Sherpa. Очень неплохие.
Обновки здорово пригодились на высоте
Вернемся к сим-карте с интернетом. Оператор N-Cell - самый дешевый. Симка на 14 дней обошлась нам в 950 рупий (около 500 руб.). Покупать вторую не стали, пользовались раздачей. Вопреки тому, что пишут в сети, она работает. А на высоте инет в принципе никакой.
После Пангбоче (3800 м) интернет пропадает. И единственный вариант оставаться на связи - покупать у владельцев лоджей карточки с логином-паролем для сети Airlink. В деревне Фериче (4200 м) такая карта обошлась нам в 1200 рупий (600 руб.). А горячий душ стоил там 800 рупий (400 руб.) Слава богу, что хоть туалет бесплатный))
Лирическое отступление: с душем на высоте поаккуратнее: вы возвращаетесь в холодную комнату, и легко можно простудиться. А болезнь на высоте развивается стремительно. Голову тоже мыть надо с оглядкой, особенно длинные волосы. Я ходила с грязной головой от Намче до Намче;) И несколько особенно холодных дней вместо душа мы пользовались влажными салфетками. Помню, как одна наивная девушка спрашивала у всех фен. Не нашла, прикиньте?))
Много ли народу на тропе в сезон?
Встретившийся англоязычный мужчина рассказал, что обычно в сезон тропа полна: идут два встречных потока. И тогда жилье лучше бронировать заранее (об этом еще расскажу). А на еще более популярном маршруте "Кольцо Аннапурны" в сезон вообще не протолкнуться, рассказали встреченные нами соотечественники. Но мы были на треке к Эвересту, поэтому я - только о нем.
Этот октябрь на тропе выдался довольно свободным: много коммерческих групп отказались из-за случившейся в Катманду краткой революции (ее последствия мы не преминули сходить посмотреть - о чем тоже расскажу). А еще часть не приехала из-за дождей, заливших пол-Непала буквально неделей раньше. Мы стоически ждали - деваться было некуда, все авиабилеты, кроме тех, что до Луклы были невозвратными. В итоге местами мы шли по тропе одни, кайфовали и в то же время думали, где люди. Может, опять революция, а мы не знаем ничего?)) И только после Намче пошли потоком группы, среди которых было немало русскоязычных.
С погодой повезло невероятно: до нас были дожди и после нас они начались (а на высоте снег). У нас же сплошное солнце! Желаю всем таких же окон и благосклонности Сагарматхи (это Эверест по-непальски).
Погода была неизменно солнечной, виды - неизменно сногсшибательными
О лекарствах
Брали с запасом, так как не знали, как организм отреагирует на высоту. Да и в следующий раз в горы возьмем: кондиции организма бывают разные. Даже опытные восходители заболевают, а уж мы-то…
По пути в Намче Базар
Что брали:
- гипоксен от горняшки (не пригодился, если кому надо - велкам!)
- Витамин С с глюкозой, они оба хороши на высоте
- Растворимый мультивитаминный комплекс с магнием - сердечко поддержать. Взяла на всякий случай, когда предстояли подьемы, просто добавляли пару таблеток в бутылку воды - оч. здорово помогло!
- Ну и стандартное: жаропонижающее, обезболивающее, противовоспалительное;
- от головы, аллергии и от расстройства желудка.
- Плюс пластыри, бинт и зеленка.
Брали с собой пульсоксиметр - мерить сатурацию. Вообще, за здоровьем на высоте стоит следить пристально. Цифры нормальной сатурации примерно такие:
- Уровень моря: 95-99%
- Высота 1600 м: выше 92%
- Высота 2000 м: около 92%
- Высота 4000 м: около 85%
- Более 5000 м: около 80%
Но все индивидуально. А вот если сатурация упала ниже 70%, при этом вы чувствуете тошноту и/или головную боль, сильное головокружение, вам трудно дышать и невозможно заснуть... а тем более, если сознание спутанное - срочно на спуск!
О снаряжении
Все проще, чем мы думали изначально. На самом деле, снаряга зависит от сезона, когда вы идете. Мы шли в октябре и брали с собой следующее (оговорюсь, все это надо было уместить в рюкзаки для ручной клади и вес до 10 кг). Помогли вакуумные пакеты, в которых барахло сжималость и запихивалость в рюкзаки.
А что не умещалось, вешалось сверху) Там же моталось невысохшее белье (не труселя, конечно)). А в руке у меня - символ нашего интеллектуального клуба "60 секунд", совенок Фома. Он тоже путешествует по миру.
🔹Трекинговый (мембранный) костюм (ветро- и влагозащитный) - куртка и штаны. Самое дорогое наше приобретение, ибо нужно было качественное.
🔹Термобелье (мы брали по одному комплекту).
🔹Легкие трекинговые брюки и лонгслив - то, в чем шли большую часть времени.
🔹2 флиски - потолще и потоньше.
🔹Так же и с носками - брали и потолще, и потоньше.
🔹Легкие перчатки и бафы - лицо и руки от солнца загораживать.
🔹Кепки и шапки - ночью и утром легкий минус.
🔹Пуховые куртки - муж взял, я купила в Намче Базаре.
🔹Шорты брали, не пригодились - пригодились уже в Керале.
🔹А вот в футболке я шла до Намче и даже дальше.
🔹Обувь - трекинговые ботинки на большей части пути. Свои Salomon я носила уже давно, муж купил китайские недавно, но успел разносить - сами понимаете, в неношеных ботинках лучше в треккинг не ходить.
🔹В Намче и в лоджах - легкие кроссовки.
😎Обязательно солнцезащитные очки - конечно, там еще не такая высота, чтобы сжечь сетчатку, но все же глазки надо защищать.
☀️Солнцезащитный крем - мы брали в аптеке в Катманду с индексом 50 и увлажнением. Нам зашел.
Взяла спортивные очки. Очень довольна - отличная защита и приятный цвет, не искажающий реальность.
Хотели купить трекинговые палки и дождевики - в конце концов не стали. Без палок дошли легко, дождевики не понадобились😁 В случае дождя мы рассчитывали на непромокаемость трекинговых костюмов.
Где жить на тропе?
Палатку брать необязательно - даже нежелательно, так как разместить ее там решительно негде (встречали лишь пару палаток, установленных в чьих-то огородах, и одну палаточную площадку, явно платную). Трек EBC (Everest base camp) - это про лоджи. Лоджи - простенькие (а иногда и не простенькие) отели. Обычно - с минимумом удобств в комнате, кровати и все. Зато и стоят 500 - 1000 рупий в сутки. Нюанс: лоджи не отапливаются, так что лучше захватите с собой спальник. Мы брали пуховые - муж воспользовался лишь раз, а я юзала постоянно.
Наш лодж в Тенгбоче с видом на Эверест
Ночевка организуется легко: доходите до следующего по плану населенного пункта, заходите в понравившийся лодж и спрашиваете комнату. Начальных знаний английского достаточно. Есть отели и покруче - с собственной ванной комнатой, с электроматрасами (нам попался такой в Намче). Но чаще всего удобства (туалет-душ) общие - common. Душ на высоте - за отдельную плату.
Мы заранее жилье не бронировали, но если вы волнуетесь, можно попросить хозяев предыдущего лоджа позвонить в следующий населенный пункт и забронировать вам жилье. У всех есть «свои» лоджи, которые держат брат, сват и т.д. В сезон и на высоте (после Тенгбоче, когда разреженные потоки туристов сливаются в общую плотную струю) это действительно целесообразно.
Лодж "побогаче", с собственной ванной комнатой. Это в Намче Базаре. Очень хотелось помыться)
Есть там одна фишка: если вы едите в самом лодже, цена за комнату будет низкой, а если нет - вам назовут цену втрое выше. Но, в принципе, там все едят в лоджах (за исключением Намче). И готовят в них вкусно. Так что на этом стоит сэкономить.
Нудл суп в деревушке Кумджунг
Как попасть в парк Сагарматха?
Ничего заранее покупать не надо. Просто в Лукле на выходе на тропу покупаете входные билеты в нацпарк Сагарматха - 3000 непальских рупий (ок. 1500 руб.) на человека, а также TIMS - разрешение на трекинг - еще 3000. И все - идете по тропе. И отмечаетесь на чек-пойнтах - просто чтоб не потерялись. Про гидов, повторюсь, не спрашивают, и вообще, на "входном" чек-пойнте в Монжо нас спросили только, нет ли у нас с собой дрона (они там запрещены). Мы сказали, что нет, и нам поверили. У них джентльменам принято на слово верить. Все, начинаю "путевой дневник", все остальные нюансы - по ходу.
Катманду
Но сначала расскажу о бизнес-лаунже, в котором нам удалось скоротать время в промежутке между рейсами Москва - Дели и Дели - Катманду. Тут надо сказать, что пребыванию в приятном лаунже предшествовал весьма изматывающий чек-ин в Индии. Дело в том, что, если вы даже путешествуете через Индию транзитом, будьте добры уплатить в казну страны 25$ за визу. А транзитная зона находится за пасс-контролем и таможенным досмотром, где из вас вытрясут всю душу. Вот поэтому Дели вряд ли в ближайшее время станет мировым хабом. Если, конечно, не пересмотрит политику.
В аэропорту Дели
Виза получается достаточно просто: заполняете длинную онлайн-анкету, платите сбор, и на следующий день вам приходит подтверждение, что вы допущены. Или отказ. Почему отказали, вам не объяснят и деньги не вернут. Но отказы приходят в принципе редко. А по прилете вам шлепнут штампик. Нужно еще заполнить миграционную анкетку, которую для россиян Индия в качестве дружеского жеста сделала электронной. Все, на этом дружеские жесты закончились.
Немного злые на индийских таможенников, которые совершенно нелогично докапываются до тех вещей, которые угрозы в себе нести не могут, мы ввалились в лаунж. Как мы туда попали? Рассказываю.
Раньше мы и не задумывались о бизнес-лаунжах – они казались привилегией избранных. Но какое-то время назад банки стали включать бесплатный проход в бизнес-залы в свои премиальные программы, и путешественники придумали лайфхак. Они подключают себе премиум на время путешествия, используют бесплатный проход, а затем премиум отключают. Получается все равно дешевле, чем платить за бизнес-зал (если вас хотя бы двое) и рестораны в аэропорту. Правда, не так давно большинство банков фишку раскрыли и подняли стоимость премиума…
Однако остались программы лояльности авиакомпаний. Спойлер: летать надо очень много, иначе фиг чего получишь.
Поэтому новый лайфхак: агрегаторы стали включать проходы в бизнес-залы в свои поощрительные программы для постоянных клиентов. Именно так мы совершенно бесплатно посидели в лаунже в Дели. Подарок от трипкома.
🥂 После общения с таможенниками лаунж показался нам спасительным оазисом. Что скажу о нем: не вот тебе эльдорадо, но вполне достойный выбор блюд и напитков. Бесплатно из алкоголя: пиво и вино разных видов, что-то из крепкого. Шампанское и коктейли – за доп. плату. А нам и не надо изысков!
Блюда в основном индийские, а нам в пять утра дегустаторами быть не хотелось. Посему набрали салатиков и фруктов и сдобрили все это бокалом вина… Ну ладно, двумя бокалами. Это я, муж пил пиво. А что, у нас еще вечер, мы ночь не спали!😉
И знаете, сия трапеза сделала не только наше утро, но и весь наш день. Мы очень бодро загрузились на рейс до Катманду, а потом еще пробегали целый день в столице Непала и вырубились лишь вечером.
Получить разрешения на въезд в Непал было легче, чем в Индию. Еще дома мы заполнили онлайн-анкеты, а по прилете заплатили визовый сбор - 30$. Его, кстати, можно было оплатить онлайн. Виза стоит 30$, если вы пребываете в Непале до 15 дней. От 16 до 30 дней стоят уже 50$.
В аэропорту стоят терминалы, призванные облегчить ваше общение с представителями власти (туда вносятся ваши данные, вас фотографируют и снимают отпечатки пальцев). Но если что-то пошло не так (терминалы глючат часто), все то же самое можно сделать на пасс-контроле.
Выходим из аэропорта и, игнорируя таксистов, бодренько топаем к своему отелю, расположенному недалеко. Улетать нам завтра рано, поэтому гораздо удобнее жить в аэропортовой зоне. Кстати, самолетов в нашем отеле "Аэролинк" не было слышно совершенно. Отель настолько приглянулся, что мы жили в нем дважды - до и после Гималаев. Причем номера в нем - с корнем "люкс", туда мы жили в делюксе, обратно - в суперлюксе)) Делюкс отличался от суперлюкса тем, что в первом окно выходило на лестницу, а во втором было панорамное остекление. В "супере" больше площадь самого номера и большой ТиВи с интернет-подключением. А стоили оба номера че-то там около 2000 руб.
Делюкс
Итак, заселились мы в свой делюкс, резво привели себя в порядок и пошли открывать для себя Катманду, город, с детства смешивший и завораживавший свои названием. Куда сначала? А вот тут священная ступа Боднатх! Отлично, заодно намолим себе благословение на турпоход. Пять километров? Фигня вопрос! Идем пешком.
Суперлюкс
И навигатор привел нас... не к ступе, а в храмовому комплексу Пашупатинатх, где совершаются кремации. Мы его вообще-то планировали посмотреть на обратном пути. Но... пришли так пришли! Не будем суеверными, идем смотреть. Кстати, это место мне хотелось увидеть больше всего - это не просто храмовый комплекс. Это ожившая история.
Пашупатинатх — один из древнейших и важнейших индуистских храмовых комплексов в мире. Он расположен на берегах реки Багмати на восточной окраине Катманду. Комплекс посвящен Шиве в его ипостаси как “Пашупати” — “Господин всех живых существ” (как животных, так и людей). Исторические упоминания о храме относятся как минимум к V веку н. э. Оригинальные деревянные постройки давно исчезли, а нынешний комплекс — результат многовековых реконструкций, включая перестройку в период правления династии Малла.
Постройки выполнены в традиционном непальском пагодном стиле. Территория комплекса очень обширна: храмовая зона занимает сотни гектаров, а число зданий и святынь исчисляется сотнями. Кроме центрального храма здесь расположены множество малых храмов, святынь, ашрамов, святилищ, площадок для кремации и т. д. В принципе, чтобы составить впечатление, достаточно пройтись по берегам Багмати и подняться на смотровую площадку.
Оттуда видны похоронные церемонии. Усопшего сначала подносят к реке и частично омывают, а затем уже несут к месту кремации. Такое мы видели в Варанаси (Индия), но здесь нет такой скученности, церемония выглядит более торжественной. На гхатах Пашупатинатха сжигают в основном привилегированных персон - при нас, видимо, это был военный или чиновник, так как почетный караул готовился дать залп. И так же, как в Индии, простые люди желают быть здесь кремированными, дабы попасть в нирвану, минуя "лишние" реинкарнации. Они копят деньги. а на склоне лет приезжают и живут в домиках-кельях на берегу реки или спят прямо на ступенях храмов.
Внизу - похоронная процессия
Возможно, этот мужчина как раз приехал... развеяться. Грустно, но правда - одинокие люди в годах приезжают и в надежде на будущую кремацию доживают свои дни в таких местах...
Живут там и мудрецы-отшельники садху, к которым приезжают за советом и молитвой паломники. Но еще надо знать, кто тут садху, а кто просто ряженый, фотографирующийся за денежку.
Кстати, с удивлением узнала, что большинство непальцев - индуисты. Буддисты проживают в основном в горах, а индуисты - в Катманду, где и сосредоточена большая часть населения страны.
На гхатах Пашупатинатха была кремирована и последняя королевская семья, трагически погибшая от руки своего родственника.
До 2001 года Непал оставался единственным индуистским королевством в мире. Король Бирендра Бир Бикрам Шах Дэв, его жена королева Айшвария и их дети пользовались любовью народа — их считали почти святыми. Но 1 июня 2001 года мир потрясла страшная новость — королевская семья была расстреляна прямо во дворце Наррайхити во время семейного ужина. Погибли король Бирендра, королева Айшвария, принцесса Шрути и многие другие члены семьи. По официальной версии, стрелял наследный принц Дипендра, который был в коме три дня и затем умер, так и не придя в сознание. Его мотивом якобы стала ссора с родителями из-за выбора невесты.
Однако до сих пор многие в Непале не верят в официальную версию. Люди шепчутся о заговоре, вмешательстве спецслужб и борьбе за власть. Интересное наблюдение - в жилищах многих непальцев висят портреты последних монархов.
Это выцветшее фото висело в нашем лодже в Лукле
После трагедии трон перешел к брату убитого короля — Гьянендре Шаху, но начались массовые протесты. Король был низложен, а Непал стал республикой. Сегодня бывший король Гьянендра живет в Катманду как частное лицо. Иногда он появляется на религиозных церемониях, где его все еще почитают. Но скорее как символ ушедшей эпохи.
В Пашупатинатхе проводят различного рода ритуалы, не только погребальные.
Традиционный непальский стиль в архитектуре - пагодный
Резьба по дереву
А в главный храм, посвященный Шиве, чужеземцам нельзя. Золотое животное с выдающимися тестикулами - это бык Шивы, Нанди.
А еще в комплексе обитают вот такие красотки)
Для желающих развеяться или сэкономить на отеле есть кельи
Интересная архитектура. Очень напомнила китайскую
А это - Вьетнам или Индонезию. Впрочем, все давно перемешано в мире...
Из Пашупатинатха мы вызвали такси с помощью очень удобного приложения InDrive. И поехали в туристический район Тамель - пообедать и посмотреть кое-что из снаряги, что планировали докупить. Ступу Боднатх решили оставить на обратный путь.
В Тамеле я впервые попробовала мохито с газировкой, богатой сероводородом. Представляете коктейль со вкусом тухлого яйца? Вот, это он)) А в остальном ресторанчик, найденный нами, был вовсе не плох.
Что же касается магазинов одежды... то ли мы были уставшими и не готовыми что-либо покупать... но серьезно, качественных вещей там немного. В основном корявые подделки под NorthFace (почему-то любят они этот бренд). Дождевики с торчащими нитками... Не, не хотим. Подумаем, надо ли оно нам, и купим в Намче, если что. Засим мы отправились пешком в обратный путь. Солнце клонилось за белоснежные вершины гор вдалеке, и нам неудержимо хотелось спать - больше суток без сна. Тем более, что завтра рано в аэропорт - вылет в шесть, так что надо к пяти быть уже там.
Улицы Катманду
Рядом с комплексом Пашупатинатх
В районе Тамель
Непальское модное)
Гималаи, день 1
Лукла, 2800 м - Пхадинг, 2600 м (в нашем случае - Монжо, 2800)
В пять утра в аэропорту Катманду уже собралась толпешка. В основном группы. Бодрые люди предвкушали горное приключение и ощущали себя героями) Особенно мужчины всех возрастов. Из Катманду летают как минимум Summit air и Tara air - видимо, они делают первый рейс отсюда и последний рейс - сюда. Потому что все техобслуживание проводится в Катманду. А вот промежуточные рейсы летят в Рамечап, который ближе и выше. Там меньше срывов рейсов по погоде.
Быстренько выпиваем кофе...
...и в самолет!
Наш рейс вылетел в Луклу по расписанию. Очень интересно, конечно, лететь, как я уже упоминала. Горы прямо под тобой, и все видно в деталях. А потом ты видишь ложбинку и короткий язычок взлетки и думаешь: попадем или нет? Но не страшно, нет - захватывающе. И начинаешь действительно чувствовать себя немножечко героем))
Местные жители приходят к аэродрому поглазеть на приземляющиеся и вылетающие самолеты. Опять же, может, работу кто предложит... А самолетики - действительно завораживающее зрелище, мы сами ненадолго залипли. Но ненадолго - на сегодняшний день у нас большие планы.
Утренняя Лукла
Итак… стартуем по тропе! Впереди самые высокие заснеженные вершины мира, и королева среди них - Сагарматха, она же Эверест. Ради нее, красотки, все и задумывалось.
Everest summit. Вершина Эвереста
Сегодня мы по плану должны дойти до Пхадинга, населенного пункта примерно в 8 км от нас. Но если бы идти по равнине - мигом добежали бы. А нам предстоит идти вверх-вниз, да еще и с полновесными рюкзаками, так как гиды и портеры в наши планы и бюджет не входят.
Но вначале мы должны сделать еще одно дело в Лукле: нам надо найти лодж, хозяев которого мы попросим дойти до аэропорта за день до нашего обратного вылета и зачекинить нас на рейс. А в обмен мы переночуем у них перед вылетом. И поужинаем-позавтракаем, конечно. Выбираем лодж Everest Summit («Вершина Эвереста»). Такое название мы не забудем! Завтракаем, договариваемся - и в путь! Нам надо дойти до темноты, которая наступает здесь около 6 вечера.
Наш лодж
И завтрак
Впрочем, в первый день мы свежие, и идется достаточно легко. Обалдеваем от видов, щелкаем фотки и сами не замечаем, как доходим до Пхадинга. Погодите, еще рано, солнце еще высоко, может, пойти дальше и облегчить завтрашний день, где по плану - крутой подъем?.. Но тогда мы переночуем не на высоте чуть пониже той, на которую прилетели - 2800 (Пхадинг на высоте 2600)… А на тех же 2800, что не очень хорошо для акклиматизации. Прислушиваемся к организмам… и продолжаем путь. Идем до деревушки Монжо, где начинается нацпарк Сагарматха. И где мы увидим первый шеститысячник - гору Тхамсерку.
Тхамсерку
Так, забыла - перед стартом по тропе Хоши… Эдмунда Хиллари не забудьте купить билет в парк Сагарматха - 3000 непальских рупий (ок. 1500 руб.) на человека, а также TIMS - разрешение на трекинг - еще 3000. Заранее покупать ничего не надо, все прям там! Я уже об этом говорила, но повторяю на всякий.
Отмечаться надо на всех встреченных чек-пойнтах. Нет, если промахнете мимо, гоняться за вами, конечно, никто не станет… А может, и станет… А еще можно обнаружить себя на плакате «Missing» на следующем чек-пойнте. Пропавший то бишь…
Чек-пойнт в Лукле
И "стартовые" ворота
Все, пока, тузик, мы в путь!
Идем к деревушке Монжо, в которой планируем заночевать. День 1-й нашего трека клонится к закату, но мы, уже высунувши языки, все же успеваем до темноты. И начинаем искать жилье в самом Монжо. Хотелось бы с видом на красавицу-гору Тхамсерку, но… Из лоджа «Намасте» выскакивает юркий парнишка, буквально хватает меня за рукав и начинает уговаривать: «Посмотрите наши комнаты! Вы можете выбрать любую! Я не возьму с вас плату за жилье, вы платите только за еду!» Заманчиво… А комната с видом на Тхамсерку есть?
Где-то близ Монжо
Он на секунду ошарашенно замолкает, а потом докладывает, что с видом на Тхамсерку у них в Монжо всего один лодж, который так и называется «Тхамсерку вью».
С парнишкой и его сестрой - хозяевами лоджа
Да бог с ним, с Тхамсерку! Нам все нравится, остаемся! Мы выбрали комнату с двумя большими окнами, о чем я ночью пожалела - в ней было адски холодно. Утром я поняла, почему, выглянув из окна и увидев заснеженные вершины, а том числе… Тхамсерку!😂
Лайфхак: берите с собой пуховые спальники - и любой холод вам нипочем!
Вид из лоджа
А вот и Тхамсерку выглядывает
Разместившись, мы еще успели дойти до конца деревушки и пофотать Тхамсерку на закате, затем посидели на открытой веранде с баночкой пива и роскошными видами на горы... А когда замерзли, пошли ужинать в теплую кают-компанию... И басеньки в теплый спальник!
Еще немного фото этого дня:
Молитвенный камень
Тропа
Камень с мантрами
Непальчонок
Пхадинг и его молитвенные барабаны
В Пхадинге
И камни мани с мантрами
Созерцатель
По пути встречались селения. Чем выше в горы, тем их становится меньше
Веселые непальские детишки
В деревушке Монжо. Вид на Тхамсерку
Гималаи, день 2
Монжо, 2800 м - Намче Базар, 3440 м
Рассчитываемся в лодже и...
...Идем дальше, пока улицы Монжо почти пусты
С утречка пораньше мы рванули к входу в нацпарк Сагарматха - я читала о длинных очередях на чек-пойнте, в которых стоят часами. Поэтому мы порядком опешили, когда увидели там лишь одного трекера и его гида, которые фоткались в воротах. Может, это другие ворота? Но нет, написано «парк Сагарматха»… Ок, сказали мы и со свистом ввалились в парк.
Вот почему лучше идти до Монжо - вход в парк прямо за поселком, и вы без проволочек с утра проходите этот чек-пойнт.
План на сегодня - дойти до столицы шерпов Намче Базара, то есть, подняться с высоты 2800 м на высоту почти 3500.
Начало тропы в нацпарке - очень атмосферное, с легкими спусками-подъемами, через рощи рододендронов, смешанные лесочки и каменистый берег ледниковой реки. Встречаются деревушки и отдельные домики. В общем, идти - наслаждение.
В этом водопаде можно было даже искупаться - видели одного отважного человека. Сами не рискнули) Он ледниковый
Расслабленный трекинг заканчивается, когда доходишь до подвесного моста, названного в честь первого покорителя Эвереста, новозеландца Эдмунда Хиллари. Ему (мосту) дали имя в отличие от многих безымянных мостов, потому что он самый высокий и длинный. Мост, который раньше использовали для банджи-джампинга, далекооо внизу. Представляете, какая высота. Мост Хиллари вы могли видеть, если смотрели фильм "Эверест" или документалки о тех местах.
Внизу - станция банджи-джампинга, которая ныне не работает
Так вот, проходите вы мост Хиллари - дальше лучше немного отдохнуть. Потому что начинается самая "веселая" часть пути - довольно крутой подъем до перевала, а потом вниз. И вот тут, на подъеме, открывается первый вид на вершину Эвереста. Но мало кто знает, где. В инете я не нашла этот вьюпойнт, увидела сама уже на спуске. Итак, держите секретное место: проходите расписной камень (выложу фото), и за ним справа будет тропинка чуть наверх к пятачку, с которого и открывается вид на заветную вершину. Если не нашли - не страшно, Эвереста впереди будем много.
Расписной камень
А за ним - вот такой вид на Эверест
За мостом Хиллари мы встретили группу бывших соотечественников, которые теперь живут в разных уголках мира. Так вот, поездка в Непал для них - дело регулярное, все местные треки прошли, все нюансы знают. Посоветовали мне все же купить легкий пуховичок - "дальше будет оочень прохладно по вечерам и утрам". А так - подтвердили, что в треке, в принципе, ничего сложного, они сами шли с 10-летним пацаном. Кстати, детей на треке я видела немало, даже лет 7-8. Но не в русскоязычных группах.
С русскоязычной группой шли гид и ребенок. Шли они трек "Три перевала", если не ошибаюсь. Он более сложный, чем EBC.
Так, идем в гору медленно, дышим, не сбиваем дыхание. А если попадется портер, который слушает мантры, - идите за ним. Под мантры идется очень здорово, размеренно и без сбитого дыхания. Перед Намче - еще один чек-пойнт. Отмечаемся и вступаем в столицу шерпов с ее крутящимися под действием воды молитвенными барабанами. Молитвы идут на небо в режиме нон-стоп 24/7!
Дорога к Намче
Девочка, встреченная по пути
Останавливаемся передохнуть и нацеливаемся на лодж - вон тот, с именем любимой мною горы Пумори нам нравится! Правда, когда доходим до него, уже нравится другой😂 Но понравившийся лодж оказывается забит под завязку - разгар сезона! Его хозяин нахмуривает брови - куда же вас пристроить... И начинает звонить.
Вот в этом прелесть местного отельного бизнеса - даже если вы не нашли жилье в одном лодже, хозяин любезно потратит свое время и пристроит вас в другой лодж. Как по мне - клиентоориентированность уровня "бог". Не зря они живут поблизости от "Матери богов" Сагарматхи.
"Устроит вас лодж за 2500 рупий в сутки (примерно 1300 руб.)? - спрашивает мужчина. - Там отдельные туалет и душ и можно заказать электрическое одеяло за небольшую доплату". Это то, что нам нужно! Даже без одеяла!
Правда, когда мы доходим до отрекомендованного нам отеля "Норлинг", хозяйка решает содрать с нас 3000 рупий за ночь. Но первое слово дороже второго) Оказывается, с нашим помогатором говорил ее сын, и мать стреляет в него грозным взглядом. "А есть здесь будете?" - пытается отжать свое она. Мы успокаиваем: завтраки и ужины точно. А вот прямо сейчас пообедаем. В итоге все же 2500! И комната с роскошным видом на Тхамсерку и собственным туалетом-душем... а также новеньким лакированным полом, на который делает особый упор хозяйка, - наша! Оттого, что выходит на солнечную сторону, комната еще и теплая. После холодного геста в Монжо это особенное удовольствие!
После душа и легкого обеда мы идем изучать Намче. Я все же держу в голове покупку пуховки, так что мы периодически заходим в магазины. А муж ищет ATM с хорошими условиями, чтобы снять наличные. Карта Union Pay, повторюсь, работает. А еще мы хотим найти местечко, где можно попробовать стейк яка. Мы очень любим животных, особенно волооких яков, но... сейчас организм яростно жаждет белка для пополнения запасов. И никакой фасолью мясо не заменить. В результате находим ресторанчик Steak House, где не очень дешево, но вкусно. И хорошее пиво.
На закате облако, севшее на Намче Базар, немного развеевается, и мы восторгаемся Тхамсерку, переливающимся всеми оттенками желтого-красного-оранжевого. А затем спать - на завтра у нас большие планы!
Кусочек закатного Тхамсерку
Парящие горы
Гаснущий Тхамсерку
И еще несколько фото сегодняшнего дня:
Одна из скал приспособлена для скалолазания
Гималаи, День 3, акклиматизационный
Намче Базар, 3440 м - Вьюпойнт Эвереста, 3880 м - деревушка Кумджунг (3790 м) и обратно
День третий на пути в базовый лагерь Эвереста - акклиматизационный и обязателен для всех. Иначе риск словить горняшку резко повышается. Суть акклиматизации в том, чтобы совершить выход на высоту около 4000 м и потом вернуться на 3500. Так организм постепенно привыкает к высоте. Это в идеале😁 Горняшка, конечно, может возникнуть и при соблюдении всех условий. Но это уж как кому повезет.
В реальности высоту в Намче мы, конечно, почувствовали. Нет, симптомов горной болезни не было, но дыхание стало шумным. И подниматься вверх стало, конечно, тяжелее. А подъем предстоял довольно крутой.
В день акклиматизации все ходят примерно по одному маршруту - вверх до смотровой площадки с видом на Эверест, до отеля Everest view, а затем до деревушки Кумджунг с ее монастырем и скальпом йети.
Кто-то еще гуляет до мемориала Хиллари, но это уже немного ту мач - до темноты можно не успеть обратно, а гулять по тропе в темноте - удовольствие сомнительное.
Итак, с утречка веселая толпа трекеров, дыша друг другу в попу, ломится вверх смотреть Эверест. Ну как ломится - с передышками. Успеть надо до полудня, а то заветное личико скроется за облаками. Это при хорошем раскладе и в солнечную погоду. Самая зачетная смотровая площадка - за группой антенн и передатчиков. Как на ладони перед вами горы (слева направо) Чоладзе, Тобуче, Эверест, Лхоцзе и Нупцзе, Ама Даблам. Налюбовались - зайдите в отель «Эверест вью» (3880 м) и выпейте ароматного символического чайку на его веранде. Внутрь отеля вас вряд ли пустят - номера там скрыты от лишних глаз. Там часто останавливаются селебритиз, которых подвозят на вертолете. Для акклиматизации в отеле имеется кислород.
А мы - дальше, тем более, что начали наползать облака. Идем в деревню Кумджунг смотреть скальп йети. Или не йети этот вовсе?..