Февраль 2013 года
Съездить в Камбоджу соблазнил... Киплинг. С детства завораживал его обезьяний город из "Маугли". И как только я узнала, что нечто подобное есть в природе, сразу захотелось увидеть и пощупать это самой.
Быстрый поиск:
Ездили мы на 11 дней компанией из 4 человек. Три полных дня провели в Сием Рипе, четыре - на море.
Изначально мы собирались лететь так, как советовали на форуме Винского - через Бангкок, и потом на автобусе до границы. Но дотошный муж отрыл более удобный маршрут: Москва (Домодедово) - Ханой - Сием Рип и обратно Пном-Пень - Ханой - Москва (Домодедово). Правда, стыковки в Ханое были достаточно большими: по пути туда мы успели посетить мавзолей Хо Ши Мина и озеро Хоан Кием, по пути обратно провели ночь в отеле. Что, в принципе, было даже неплохо: два перелета, один из которых почти десятичасовой, для одного дня многовато. А так выспались и полетели. Все четыре перелета "Вьетнамскими авиалиниями" обошлись нам в 70 тысяч рублей на двоих. Покупали за месяц.
Тогда же мы забронировали на Booking.com романтичный гест "Шанти-Шанти" на пляже Отрес (Сиануквилль) и бюджетный хостел "Жасмин фемили хостел" в Сием Рипе. И вот с последним как раз вышло кидалово. Но обо всем по порядку.
Вьетнам, Ханой
Чуть-чуть о Ханое. Во Вьетнам нас пустили без проблем. Перед тем, как покинуть аэропорт, мы оставили в камере хранения (если смотреть от входа, будет на первом этаже слева) зимние вещи. Десятидневное их хранение обошлось нам в 450 тысяч донгов или 22,5 доллара.
До центра Ханоя мы доехали за час и два доллара с человека - на минибасе. Такси обошлось бы в 15 долларов.
К Хо Ши Мину пускают бесплатно. Но принимает он лишь до 12.00.
Мы прошли последними, пропилив пешком около 5 км от стоянки минибасов. Можно было на такси, да жаба задушила... Поэтому мы шли, спрашивая по пути: "Хо Ши Мин мемориал?" (мне все это сильно напомнило "Брата-2")). Я по-английски неплохо говорю, но вот вьетнамцы упорно не хотели понимать мой бритиш инглиш. Они и "Мемориал"-то не всегда понимали. Впрочем, с большинством кхмеров та же фигня. Но кое-как до старика Хо мы все же добрались. Лежал он не в резиновых тапочках, как писал кто-то из бывалых. Видимо, прикололись ребята - ноги у вождя вообще закрыты, а внешне он очень похож на нашего Ильича, только борода длиннее. Хотя, думаю, после стольких лет маринада все становятся на одно лицо. Ильича мы, кстати, нашли неподалеку. В виде памятника. Звучит он в Ханое на вьетнамский лад: V.I. Le-Nin.
После посещения Мавзолея нам надо было забрать свои рюкзаки из камеры хранения (с вещами и фотоаппаратами к вождю не пускают, а также при входе просят снимать очки и шляпы и делать скорбное лицо), так что опять пришлось пропахать несколько кварталов, обходя бесконечные заборы и парки. Зато увидели несколько вьетнамских свадеб. Но пропустили находящуюся где-то там Пагоду на одном столбе.
Кхмеры готовились к Новому году - везли домой "елки": мандариновые деревья и цветущую айву.
Вещи наши едва не остались в Ханое - когда мы добежали до места, вьетнамцы уже все закрыли и невозмутимо собирались уходить. Но мы успели, на радостях взяли такси до аэропорта, и за лишних 2 доллара таксист завез нас посмотреть Озеро возвращенного меча Хоан Кием. И храм Черепахи, которая одолжила легендарному воину тот самый меч для победы. А он его после вернул.
Ииии - в самолет! Во Вьетнам мы вернулись в 2018 году, чтобы изучить его более тщательно.
Хоан Кием
Камбоджа, Сием Рип
В Сием Рип прилетели уже под вечер. Переход границы проблем не вызвал: в отличие от того, что я читала о Пойпете, здесь мы четко протянули первому офицеру по 20$, паспорта и заполненные миграционные карты, и в конце цепочки официальных лиц (человек 12, передававших наши документы из рук в руки) через минут пять получили паспорта уже с визой. Правда, на паспортном контроле на выходе вышла заминка. Все уже прошли, а мой муж застрял и о чем-то бухтит с мужиком в будке. Я подхожу, спрашиваю, в чем дело. Мужик мне что-то чирикает, я не понимаю. Он еще раз: тюк-тюк. Какой, говорю, тебе тюк-тюк? Паспорт отдай! Он не отдает и опять - тюк-тюк. Блин, да что за тюк-тюк? Хорошо, подошла подруга и объяснила, чего он хочет: тип-тип, денежку. Мол, за работу. Я извинилась: сорри, мистер, ай хев джаст пластик кард. Мужик вздохнул и отдал паспорт. Не прокатило.
В аэропорту мы взяли тук-тук за 5 долларов (можно было дешевле, но не хотелось из-за бакса затягивать процесс - устали). Правда, тук-тукер нам попался тормозной, к тому же очень занятый мыслью, как бы быть ангажированным на поездки по храмам. Он ныл и два раза привозил нас не в тот отель. Их названия тоже начинались с Jasmine, и в них нам говорили, что это обычное дело - всех, едущих в хостел, сначала привозят к ним. Наконец мы прибыли в Jasmine family hostel и приготовились было кинуть кости в забронированные за месяц (!) номера, но мальчик за стойкой вдруг объявил нам, что у них есть только один свободный дабл, второй освободится завтра. То есть одна пара должна была остаться здесь, а вторая - отправиться через дорогу в Jasmine Lodge. Мальчик пообещал, что наутро нас воссоединят. В принципе, мы уже даже готовы были согласиться, но тут подошла пара европейцев, которые сказали: не верьте им, ребята, они обещали нам то же самое, а наутро вместо оплаченного дабла дали сингл. И сказали, что ничего другого нет. И вообще, кидалово в этой норе - обычное дело. Так что остерегайтесь, господа путешественники!
Мы предпочти покинуть негостеприимный хостел. И уйти в ночь. После этого мы объехали еще несколько отелей, но везде либо мест не было, либо были - но только на сутки. Либо не было бассейна. "Да хрен с ним!" - говорили уже до смерти уставшие друзья, но я была непреклонна: мне нужны были бассейн, включенный завтрак и WiFi. Как друзья потом благодарили меня за упорство, когда вечером после очередных храмов мы грузились в прохладную водичку! Хорошо, что вдруг вспомнилось название отеля Okay1Villa. Он мне приглянулся еще на букинге, но тогда решено было забронировать более дешевый Jasmine. Прав был старик Пушкин - не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Парень тук-тукер, которого мы нашли еще у злополучного хостела (первый нытик к тому моменту слинял), сказал, что знает Okay, мол, хороший отель - и отвез нас туда.
Места там - о, чудо! - оказались, вместе с вай-фаем, завтраком и бассейном с рестораном на крыше. Почти центр города. 40$ в сутки. Тук-тукера на радостях поблагодарили 2-мя $ и пригласили отвезти нас на следующий день в Ангкор. За 10$ по малому кругу.
Из-за вчерашних перипетий рассвет в Ангкор Вате мы решили отложить на следующий день, а для начала поехали в Байон (Ангкор Тхом).
Ангкор ("священный город") - был с IX по XV век центром могущественной кхмерской империи и крупнейшим городом доиндустриальной эпохи, но с закатом империи пришел в упадок и был поглощен джунглями. Его случайно обнаружил французский натуралист Анри Муо в XIX веке. Так мир обрел настоящую реликвию - около 100 храмов в разной степени сохранности. Прочие постройки, которые были деревянными, конечно, до наших дней не дошли. Подробной историей храмов Ангкора я вас занимать не буду - ее достаточно в Сети и без меня. Напишу о том, что больше всего запомнилось и что пригодится тем, кто поедет в будущем. Правы те, кто пишет, что более всего производит впечатление первый храм и он же больше всего врезается в память. Мне на всю жизнь запомнятся лики ботхисатвы Авалокитешвары, божества сочувствия и милосердия, глядящие отовсюду в Байоне. Всего их 216.
Именно так я и представляла себе затерянный обезьяний город Киплинга. Непередаваемое ощущение: как будто на миг вернулась в детство! По этому храму и вообще, по Ангкор Тхому, мы бродили дольше всего - где-то полдня. Не спеша, переваривая все увиденное. Кстати, первоначально налетевшая толпа туристов с гиканьем двинулась дальше, и мы остались в немногочисленном соседстве. Можно было посидеть и "всосать" атмосферу. Насчет гида: мы не стали заморачиваться, так как много читали об Ангкоре заранее, подчитывали после, а на самих храмах сосредоточились на впитывании ощущений: от полутемных коридоров, писка летучих мышей, барельефов, ликов и джунглей. Супер! Сейчас все это вспоминается, как сказочный сон, а ведь когда бродили там, казалось, что это в порядке вещей...
После Байона мы посетили Бапуон и Пименакас, прошлись по террасам слонов и прокаженного короля.
Там мы впервые встретились с детьми "ван доллар". Две девочки в драненьких платьях бегали в руинах и играли. Увидев нас, на всякий случай решили поклянчить денежку. А мы возьми - да не откажи. Сфотографировались с сестренками, и девчонки радостно помчались к маме, указывая на нас и крича (на кхмерском, поэтому смысл лишь предположительно такой): "Мама, мама, у них есть доллары!" Мы с мужем поняли, что надо линять. Однако же за нами не кинулась толпа голодных и оборванных людей.
Вообще, то ли нам повезло, то ли путешественники склонны преувеличивать, но не было такого тотального попрошайничества, о каком я читала перед поездкой. Да, продавцы штанов и шарфиков ходили за нами, заунывно выкликая: "Бай уан, леди-и-и!" Но такое и в других азиатских странах было. А детей "ван доллар" мы встречали нечасто. Чаще встречали ребятишек, чем-нибудь торгующих и в своем нежном возрасте здорово шпарящих по-английски. Приятно было с ними пообщаться и купить вдобавок какую-нибудь безделушку. Я еще с собой взяла несколько пазлов и наборов карандашей из России на всякий случай, так вот там все раздарила.
Последний пазл достался мальчонке, которого мы встретили в третий день возле храма Бантей Срей. Он знал по-английски четыре слова: леди, ван доллар и скул. Их он и повторял жалобно, тащась за мной. Хотя по возрасту он еще не в скул, а в детский сад должен был бы ходить. Сердце матери двоих детей дрогнуло, и я вручила мальчишке пазл. Как же он обрадовался! Он смотрел на него так, как мои сыновья вряд ли смотрели бы на самый навороченный компьютер. Надо отправить их в Камбоджу на перевоспитание. Так вот: держит, значит, пацан пазл, и вдруг на него налетает старший "пахан" и подарок отбирает. Как малыш заголосил! Тут подходит добрый дядя Сережа из России (косая сажень в плечах) и мирно по-русски объясняет старшему мальчику, что так делать нельзя. Тот чисто интуитивно все понимает и ретируется. А дядя Сережа еще и устроил маленькому пацану аттракцион: несколько раз его легонько подкинул. Видимо, для пацана это был первый раз в жизни, поэтому непонятно, что он больше - обрадовался или испугался. Заверещал на своем языке, сжимая в кулачке пазл, а потом побежал показывать подарок друзьям. А мы, смахивая слезы умиления)), пошли дальше.
Рассвет в Анкор Вате мы встретили на второй день (кстати, брали мы трехдневные билеты в Ангкор за 40$ на человека). Тук-тукер спросил нас на всякий случай, сколько мы пробудем в Ангкор Вате, мы сказали - часа три. Но на самом деле вышло - до обеда. Пока солнце соизволило показаться из-за башен, пока мы налюбовались, как раскрываются лотосы в пруду, пока позавтракали...
Мужик - владелец кафешки, в которую мы присели, "вел" нас от самого входа в Ангкор Ват. Нам лениво было с утра сопротивляться, поэтому мы пошли к нему в кафе. В результате нас попытались кинуть с деньгами, но мы подсуетились и пересчитали все сами. Сколько у нас вышло, столько и заплатили. Кхмеры, впрочем, спорить не стали. Сувениры у Ангкор Вата тоже разнообразные, но и здесь будьте осторожнее: можно купить очень выгодно, но можно и прогадать. Торгуйтесь смелее: один человек не продаст за искомую цену, рядом стоит более сговорчивый сосед. Мы достаточно задорого купили каменные фигурки апсар (ну понравились они мне!), зато выгадали на барабане, обтянутом змеиной кожей и на местной живописи.
Но это, собственно, не главное. Главное - Ангкор Ват. Он действительно великолепен. И бродить там после рассвета, до наступления жары, особенно приятно. Кстати, потом уж пересмотрела "Лару Крофт" и увидела там Ангкор Ват. Из прудика с лотосами киношники сделали целое озеро, вроде озера Тонле Сап - с плавучим рынком и храмом. Там Лара общается с буддийским монахом. Лару Крофт мы в храмах не видели, а вот буддийских монахов там было хоть отбавляй.
Барельефы Ангкор Вата - это, конечно, очень красиво, но понятно только посвященным. Мы с умными лицами походили-походили, повосхищались-повосхищались, подискутировали на тему, что это - все же цельный камень, или какая-то глазурь, как на плитке... да и подались восвояси. Больше всего меня впечатлили не барельефы, а вид на Ангкор Ват с центральной башни, куда, кстати, пускают не всегда. Внизу джунгли и древние стены. Если отсечь толпу японцев, полный апофегей получается: я в кино! Снимаюсь!
Такое же чувство возникло в Та Кео, на вершине пирамиды, похожей на пирамиду майя. Чувство свободы, полета, нереальности. Я даже присела на камешек над бездной - помедитировать (это еще ничего, с другой стороны девушка так же над бездной безмятежно спала, положив под голову рюкзачок).
Храмы второго дня и Большого круга (за 15 долларов) не так уже запомнились, как храмы Малого круга и дня первого. И мы поняли - чтобы не было мешанины в голове, надо завязывать с храмами. Поэтому мы включили в программу озеро Тонле Сап, из дальних храмов посетили один лишь Бантей Срей и двинули к океану.
Из всех храмов, помимо уже упомянутых, особенно запомнились еще Та Пром, Пном Бакенг и Бантей Срей. Запомнились, скорее, историями, с ними связанными. Та Пром с его гигантскими баньянами, несомненно, великолепен, но когда я готовилась к путешествию, то просмотрела массу фото, и в храме меня преследовало чувство дежа вю.
Поэтому совет: не увлекайтесь просмотром фото перед поездкой, иначе реальность может уже не впечатлить.
Меня в Та Проме больше всего поразила улыбка Маленького Будды из-за корней деревьев. Я знала, что где-то этот Будда есть, но мы промахнули мимо него, и лишь мальчишка - продавец свистулек помог его найти. Естественно, не бесплатно: в обмен на доллар. Впридачу он еще вручил мне свистульку из бамбука. Я не пожалела: улыбка Будды напоминает улыбку Моны Лизы. Сама природа оставила эту загадочную улыбку миру.
Мы действовали по классической схеме: рассвет в Ангкор Вате - закат в Пном Бакенге. В последний мы отстояли гигантскую очередь в основном из японских туристов. Они там были везде, лезли со своими фотоаппаратиками в каждый кадр и непрерывно щебетали. А еще говорят - нация, умеющая созерцать)). Их девушки умудрялись забираться на камешки над бездной на высоченных каблуках и там позировали подружкам. Так что помедитировать на закате не удалось. Но он все равно хорош: солнечный диск не торопился покидать нас, давая возможность насладиться сменой его красок, и медленно, с достоинством, спускался к горизонту.
А после захода солнца туристов начали быстренько выгонять с развалин, чтобы ни одна японская туристка не навернулась со своих каблучков.
По дороге в дальние храмы есть возможность познакомиться с жизнью простых кхмеров. Пока мы ехали в Бантей Срей, наблюдали поля с мирно пасущимися коровами и буйволами, и белыми цаплями, кружившими вокруг них. Иногда встречались ибисы.
Кхмеры вдоль дороги торговали потрясающими мебелями из красного дерева и поделками из пальмы. Ничего у них не пропадает даром: из пальмы чего только не делают. И сок, и сахар, и вино, и посудины, и плоды используют. За смешные деньги можно купить целый набор экзотических посудин. Я за 10$ выторговала две плошки для хлеба или фруктов, пару лопаточек и ступку с толкушкой. Еще за 5 - две маленьких сахарницы, стилизованных под плоды мангостина.
Рядом с Бантей Срей расположены чудные лавочки, где можно запастись недорогими (дешевле, чем у Ангкор Вата) и прелестными сувенирчиками. Там же есть вьюпойнты, где можно сделать интересные фото кхмерских пейзажей: болотистая местность, а вдалеке - живописные хижины.
Сам Бантей Срей тоже не оставил нас равнодушными: резной и розовый. Сделан он из розового песчаника и латерита (камень, становящийся со временем все прочнее, отсюда его название - later, позже). Хотя, розовый цвет может объясняться и пылью, впитывавшейся камнями в течение веков: в Камбодже дорожная пыль красного цвета.
Некоторые башенки с осыпавшейся отделкой обнажали кирпичную основу. Интересно, такими они стали после реставрации или все так и было построено изначально? Если так, то кирпичи сохранились превосходно.
У Бантей Срей (да и у некоторых других храмов) полицейские предлагали купить свои значки. А заодно форму и фуражку. Значок мы ради прикола купили за 3$, а форму приобрел Серега - за 20$.
У храмов сидят ансамбли народных инструментов, состоящие из жертв противопехотных мин. Кто без рук, кто без ног, кто почти без лица. У Та Кео мы увидели беременную женщину без рук... Местные говорят, что сейчас мин осталось мало, и все они отмечены, но глядя на ансамбли, в джунгли мы ходить побоялись - мало ли что.
Озеро Тонле Сап
Еще мы съездили на озеро Тонле Сап в плавучую деревню. По пути, опять же, наблюдали жизнь местных жителей. Их хижины на высоких "ногах" (надо думать, от змей и прочих гадов) - это что-то. Тук-тукер привез нас на лодочную станцию, где мы заплатили по 20$ с носа, и нас загрузили в лодку. Парень, который возил нас по озеру, заодно рассказал свою историю. Он вырос в этой плавучей деревне, рано потерял родителей, как и многие дети озера Тонле Сап. А теперь работает лодочником, получает 35$ в месяц и мечтает накопить 3000$, чтобы жениться. Калым у них - от 3000 до 5000, в зависимости от запросов родителей невесты.
Может, конечно, парень и приврал чего, но зачем ему было врать?
Плавучая деревня впечатлила. Живут там по большей части беднейшие камбоджийские рыбаки, у которых нет денег на то, чтобы купить клочок земли, и эмигранты из Вьетнама, которым, по камбоджийским законам, землю покупать нельзя - не граждане страны. Вода в озере бесплатная - живи, сколько хочешь. Но если, например, в Амстердаме жить на воде престижно, то здесь это отстой.
Впрочем, кажется, они своей доли не стесняются, живут как живут. Растят на воде детей и маленькие плавучие садики-огородики. Дети плавают в знаменитых тазиках (мы видели пару "тазистов" лишь издалека, сфотать не успели) - лодок на всех не хватает. Впрочем, мы видели и детишек в лодках, помогающих родителям-рыбакам.
Они там с малолетства не избалованы: родителям просто некогда да и не на что их баловать. Но зато дети там спокойные, как удавы, не капризничают, айфоны не выпрашивают и считают, что помогать родителям - в порядке вещей. "Я же мужчина, я должен маме помогать!" - сказал мне рассудительно мальчуган, продававший магнитики у храмов.
Дитя спит...
...Мама трудится
Иногда рыбаки уходят в бескрайние просторы озера Тонле Сап и не возвращаются обратно - тонут. Их дети ждут родителей три дня, а потом детей забирают и отправляют в местный детский дом-школу. Находится она при плавучем христианском храме. Нас завезли туда, совершив прежде стандартный развод лоха: привезли в магазин и предложили купить мешок риса или ящик быстрорастворимой лапши для бедных сирот ("Подайте на домики для бездомных просят!") Мы, конечно, лапши купили, денег было не жаль на благое дело, но за эти деньги на рынке в Сием Рипе мы вагон риса купили бы... Детишки восприняли наш визит с лапшой довольно безучастно (они жевали чупа-чупсы, привезенные предыдущей группой визитеров - причем, тоже русских). А вот их учитель, он же священник из местной церкви, обрадовался и благодарил от души. Будем надеяться, что лапша после этого не уехала обратно в магазин...
После детей нас повезли к крокодилам.
Просто там же, в плавучей деревушке, разводят рептилий и потом делают из них сумочки и кошельки на продажу. Крокодилов держат в хлипком деревянном загоне. "А что, не убегают крокодилы? - поинтересовались мы. - Жители в деревне не пропадали?" "Да вроде нет..." - ответили нам. Впрочем, крокодилы были столь разморенные, что мы охотно поверили. Поверил и кот, который расположился спать в опасном соседстве.
Когда мы уплывали обратно, уже на закате, я обернулась, и мне плавучая деревня показалась похожей на Остров погибших кораблей, каким его описывал Александр Беляев. Только Остров погибших рыбаков...
Сиануквилль
После осмотра всех храмов и озера, как уже говорилось, мы рванули к океану. Тоже не без приключений. Как и советовали бывалые путешественники, я повела друзей покупать билеты на sleeping bus фирмы "Вирак". Он подороже, чем другие, но отъезжает из Сием-Рипа вечером, что удобно, и приезжает в Сиануквилль рано утром.
Мы купили билеты в первом попавшемся городском турагентстве за 16$ долларов с человека. В отеле нам предлагали подороже - за 19$. Значит, купили мы билеты, в назначенный час пришли на ресепшн отеля, где нас должен был забрать минибас. Ждем. Нету. Когда осталось минут двадцать до отправления автобуса, мы не вытерпели и попросили девушку на ресепшн позвонить в компанию. Та замялась: "Вы же на улице купили билеты? Вас могли обмануть! Вот если бы вы купили у нас..." Стандартный развод. Я не реагирую и просто спрашиваю: "На тук-туке доедем?" Девчонка на ресепшн оказалась очень милой: "Да, доедете! Вам организовать?" Мы хватаем вещи и сломя голову летим на тук-тук. В один не умещаемся, загружаемся в два, кричим: "Гони!" Пацаны рвут с места. И вдруг я оборачиваюсь и вижу силуэт минибаса, выплывающий из темноты. "Just a minute!" - кричу почему-то. Тук-тукер меня не понимает. Серега, видя, что я ору что-то, зычно кричит "Стоооп!!!", и два тук-тука тут же встают, как вкопанные. Минибас оказывается действительно нашим, мы успели. А автобус вместо положенных 8 часов вечера отчалил в 8.40.
Путешествие на слипин-басе не без экстрима. Изначально он, видимо, все же был одноэтажным, но его переделали в двухэтажный да еще сиденья сделали "лежаньями". Причем, неудобными. Когда автобус вписывался в очередной поворот, меня вдавливало в окно, и в голове была лишь одна мысль: "Только бы доехать!" Впрочем, через некоторое время к автобусу привыкаешь, и все становится не так уж страшно. Остановка на "пописать" тоже была не без экстрима: в чистом поле где-то посреди Камбоджи. Наверху небо, полное звезд, внизу ночь и дорога. И камбоджийская едальня с несколькими типами уголовного вида в ней. И туалет в виде дырки с лягушонком, глядящим из отверстия. Как говорится, их едят, а они глядят... Муж только и сказал, глядя на все это: "Не отстать бы от автобуса!" Действительно, это было бы лишним.
В Сиануквилль приехали рано утром - где-то в 5.30. Я приготовилась искать пятидолларовый тук-тук до пляжа Отрес (выбрали именно этот пляж, потому что хотелось уединения). Но Серегу, оказывается, уломал таксист за... двадцатку! Говорил: о, тут очень далеко, пипти километр! Я говорю: какой пипти, народ за пятерку ездит. Но друзья меня не послушали. Хорошо, хоть успела до 16 баксов цену скинуть... Через минут 15-20 приезжаем на Отрес. "И где тут пипти километр?" - прозрел Серега. "Пиптин! - уточнил таксист. - Уан, файв". А на месте этот гад не стал ничего уточнять - что уан, файв. Ну я ему тоже немного отомстила, недоплатила доллар - за недобросовестность.
Сейчас уже по-другому воспринимается та картина, которую мы увидели, прибыв на пляж. Тогда мы были невыспавшимися, расстроенными финтом таксиста, немного растерянными - не кинут ли нас вновь... И это все отвлекло от созерцания той поистине неземной картины. Шесть утра, бунгало на длинных "ногах" прямо на белом песке пляжа, океан лениво плещется, а на горизонте - яхта и маленький островок. И розовый рассвет. Как говорится, баунти, райское наслаждение. Мы потом уже, когда сложили свои вещички, сели в шезлонги, прониклись видами.
Здесь все оказалось без обмана, хозяйка геста "Шанти-Шанти" Софи нас очень гостеприимно приняла, напоила кофе и накормила завтраком - на выбор бекон с глазуньей, тосты с домашними джемами или блинчики с медом - все очень вкусное. Бунгало стоили 15$ в сутки. Кстати, Софи чуть позже бизнес продала (они с мужем Мэттом уехали на Борнео), так что, возможно, что-то изменилось - поэтому гиперссылку не даю. По "Шанти" вполне неплохое коммерческое предложение было. Стоимость бизнеса, то есть геста - 37 тыс. $. Земля в аренде на 5 лет, стоимость аренды 250$ в месяц. Одна засада - аренда, через пять лет вам могут сказать "до свидания". Но такие у них там законы - не гражданину страны земля в собственность не положена. Правда, слышала, сейчас какие-то послабления для иностранцев сделали, но в подробности не вдавалась.
Пляж Отрес чудесен! Мы так им прониклись, что даже не поехали осматривать другие - не хотелось. Здесь именно та атмосфера, в какой мы нуждались: небольшие гесты с небольшим количеством людей, маленькие кафешки (пляж делится на Отрес-1 и Отрес-2, на первом кафешки есть, а на втором они так интегрированы в гесты, что получаются "только для своих". Хотя, думаю, если кто-то со стороны придет покушать, ему не откажут)... Мы в первый вечер в "Шанти" заседали одним интернациональным столом и ели барракуду под французское вино (Софи и Мэтт - французы, но, как сказала нам Софи, с Францией они покончили навсегда - там слишком много проблем). А часов в 11 вечера все уже разошлись бабасики - делать больше особенно нечего. То есть, тусовщикам данный вариант не рекомендуется.
На другой день мы пошли на Отрес-1 разведать обстановку и заодно забукать бунгало на последние сутки. Отужинали в одной из кафешек с музыкой, поели барбекю за 5$ (три сорта мяса или морепродуктов на выбор, плюс овощи, плюс халявная кружка пива - неплохо). Забукали бунгало - сравнительно быстро, если учитывать, что это был канун китайского Нового года. Правда, пока мы шли по пляжу, ища эти бунгало, муж пытался вынести мне мозг, ворча: и куда мы премся, и мы там ничего не найдем, и куда ты ведешь нас, сусанин-герой! Но когда я предложила: пожалте сами!, ворчание чудесным образом исчезло. На этом Отресе бунгало менее романтичные, но зато с вентилятором. Нам они достались тоже за 15$ в сутки.
Да, я же забыла описать бунгала в "Шанти"! Вместо стен у них рулонные шторы-циновки, которые можно опускать, а можно и закрепить под потолком из тростника и спать под шум прибоя и свежее дыхание океана - так что вентилятор даже и не требуется, не говоря уж о кондее. Правда, иногда по ночам даже в сухой сезон идут дожди. В нашем случае он пошел во вторую ночь. Мы с мужем проснулись оттого, что с потолка на нас закапало. Открыли глаза - в щели между нашими циновками видно всполохи света. Такое ощущение, что вспыхивают молнии. Но грома не слышно. "Слушай, а если и правда гроза, то ведь мы главные претенденты на удар молнии - бунгало "приторочены" к деревьям, стоят на берегу, - обратилась я к мужу. - Долбануть ведь может..." "Может, - философски отреагировал он. - Если не проснемся завтра, значит, долбануло". Назавтра оказалось, что вспышки были фонариками - люди метались по гесту ночью, спешно собирая намокающие шмотки. Как говорится, пронесло.
На побережье невольно погружаешься в лень. Неохота двигаться, куда-то бежать. Наш сосед по бунгало, француз, вообще выходил с утречка, садился в креслице и полдня зависал, почитывая книгу и попивая кофе. Он никуда не торопился, поскольку был рантье и приехал надолго. Чем-то он мне напомнил Бильбо Бэггинса... Мы, хоть и приехали ненадолго, тоже стали размякать. Обстановка располагала. Впрочем, мы успели съездить на каяках к близлежащему острову и понырять возле рифов (цену на каяки убейте, не помню, но что-то очень бюджетное). Рифы, кстати, понравились больше, чем тайские: здесь живые кораллы в отличие от мертвых и разбросанных цунами возле Пхукета. Рыб не очень много, но интересные голотурии, анемоны и прочая экзотическая живность и растительность. Куча ежей с длинными и острыми иглами. Они же встретились нам потом на острове, там было достаточно мелко, и я все время плавала с ощущением, что вот-вот какой-нибудь еж вонзится мне в живот.
Гастрономические чудеса на Отресе-2 подороже, чем на других пляжах из-за малого количества конкурирующих кафешек, а вот лобстеры дешевые - 2 штуки за доллар, да и фрукты очень даже бюджетные.
На третий день пребывания на океане мы распрощались с "Шанти-Шанти" и двинули на остров Koh Ta Kiev.
Необитаемый остров
Там мы заранее забукали двухэтажное бунгало за 15 $ в сутки (за всех). На острове нас приветствовали возгласом "Welcome to paradise!", и это было правдой. Там был рай, тишина и нирвана. Гест Coral beach, куда мы приземлились, состоит из нескольких бунгало. Материковый офис, где можно было букнуть бунгало, располагается возле геста "Шангри Ла" на Отресе-2.
В 2013-м на той части острова, где мы были, кроме этих бунгало и нескольких домиков местных жителей ничего не было. Но в джунглях мы обнаружили широкую просеку, как будто туда упал метеорит. "Китайцы, - просветили нас хозяева геста, - они тут строят люксовые отели и будут тянуть к ним дорогу". Судя по просеке, не меньше автобана. Пропал остров.
Когда мы после двух "мохито" храбро пошли в джунгли, хозяин геста Мика (похож на гунгана из "Звездных войн", такой же длинный, тощий и с двумя дредами на бритой голове, но очень дружелюбный) предупредил, что здесь мин нет, но зато полно змей и многоножек. "Надевайте высокие ботинки", - посоветовал он. Здорово, конечно, но где бы их взять? Некстати вспомнилась Оби, собака из "Шанти", ползавшая на передних лапах. Задние отнялись, когда два года назад ее тяпнула в нос змея. Не хотелось бы так ползать...
Мы надели сандалии, но взяли с собой посох. Я, как Дед Мороз, стучала им всю дорогу - змеи очень чувствуют вибрацию - а друзья надо мной ржали. Зато обошлось. Правда, далеко мы заходить не стали.
После дивного заката случился китайский Новый год и вечеринка по его поводу. Вечеринка заключалась в том, что все сидели за своими столиками: шведы курили огроменный косяк в виде цветка лотоса, хозяева геста резались в карты, парочки просто сидели, томно привалившись друг к другу. В общем, тихо пили люди... Правда, в полночь был фейерверк из пары ракет.
Ночью спалось не очень крепко, так как джунгли были полны звуков, а на нашей двери не было даже занавесочки. Закрепила бессонницу подруга, приползшая среди ночи за фонариком и ласково потрепавшая меня по ноге...
И все равно на острове было супер. Советую всем, кто любит такой дикий и симпатишный отдых, медитацию и неспешные беседы. Но лучше на острова ехать не меньше, чем на две ночи. Сутки - это ничто.
У нас же оставался всего день до отъезда в Пномпень, и далее, по направлению к дому. Мы решили съездить в Сиануквилль и докупить сувениров, так как в Сиеме мы, чтобы с собой не таскать, много не покупали.
Доехали на сей раз на тук-туке, посмотрели золотых львов и начали искать сувенирные лавки. Когда мы обошли полгорода, до нас наконец дошло, что сувениров в Сиануке нет (или мы просто их не нашли?). Город-то нетуристический. Сувениры, скорее всего, подумали мы, есть в районе более многолюдных пляжей, чем наш. Но было уже поздно, и мы туда не поехали. Мы просто шли в темноту, что было не очень уютно, учитывая то, что я читала о камбоджийских грабителях. Но обошлось, нам удалось взять тук-тук и добраться "до дома". По дороге проезжали тюрьму, видимо, ту, где томился наш олигарх Полонский.
Бунгало в гесте "Муреа бич" оказались вполне себе ничего. Последний вечер прошел без приключений, если не считать того, что мы прибились к компании местных, ловивших на пляже крабов на ужин. Они следили, в какую норку убежал краб и начинали быстро ее раскапывать, пока не доставали животину. Повеселились вместе с ними.
Остаток путешествия подробно описывать не буду, лишь то, что полезно: такси до Пномпеня обошлось нам в 65$, подороже, чем обычно, из-за праздников (от ближних пляжей - 50$ в обычные дни). Понравился дьютик в Пномпене: есть что купить из местных вещичек, прикупила хороший крем для тела (читала о нем на форуме Винского), неплохие солнцезащитные очки. Интересная деталь, нигде больше такого не встречала: местные напитки в дьютике дают пробовать, причем, могут налить несколько раз. Эх, наших там немного, они бы быстро их запасы опустошили))) Вот, собственно, и все, что хотелось рассказать. Не со всеми, конечно, подробностями, но вряд ли это нужно - лучше съездите сами.
Калькуляция нашего путешествия: 70 тыс. рублей - авиабилеты на двоих; 30 тыс. рублей - все остальное (учтите поправку на время! хотя авиабилеты с тех пор точно не подорожали). Впечатления - бесценны.
