Ноябрь 2015 года
Это было первое "сложносоставное" путешествие семейки twocat. До него мы путешествовали лишь с парой-тройкой перелетов-переездов, а тут одних только перелетов целых восемь набралось. Я, конечно, учитывала, что могут быть нестыковки и сложности, и оставляла люфт по времени на всякие непредвиденности. Но он не пригодился: все самолеты летали по расписанию и даже поезда ходили мык-в-мык. Вива Индия, ты запала нам в душу!
Примерная калькуляция поездки показала, что на все - про все у нас ушло около 155 тысяч рублей на двоих.
Это перелет авиакомпанией Gulf Air Москва-Бахрейн-Дели-Бахрейн-Москва - 44 тысячи;
еще два перелета: Дели-Варанаси - примерно 7 тысяч и Джайпур-Дели-Гоа-Дели - около 20 тыс.
Поезда (Варанаси-Агра и Савай Мадхопур-Джайпур) обошлись нам в 3300 рупий/рублей (курс был 1:1).
Такси до Рантамбора - 4800 тугриков.
Виза - 60 долларов на человека.
Проживание - почти 9000 за все гесты/отели, не считая Рантамбора.
Рантамбор бронировали отдельно, пакетом: отель и 2 сафари - 8500 рупий.
Остальное ушло на питание (оно, кстати, достаточно много у нас "отъело", так как мы питались в ресторанчиках, сами не готовили) - как мы подсчитали, около 20 тыс.; билеты на достопримечательности и сувениры.
Маршрут был таким: Дели - Варанаси - Агра - Рантамбор (Савай-Мадхопур) - Джайпур - Палолем (Гоа).
Сразу оговорюсь: изначально в программе значился еще и Читторгарх, но его пришлось исключить, так как оказалось, что от Рантамбора (нац. парка) до него - 6 часов езды, да и муж взвыл: "Я не хочу еще один форт!!!" Так что оставили на потом.
Быстрый поиск:
ДЕЛИ
Мы прилетели в Дели, столицу Индии. Летели бахрейнской авиакомпанией Gulf Air с пересадкой в Бахрейне и трехчасовой стыковкой - хороший сервис, отдельно рассказывать не буду, если интересно, задавайте вопросы.
Аэропорт имени Индиры Ганди нас приятно поразил, метро, чистенькое и современное, тоже. А потом мы вышли на свет божий на станции «Нью-Дели» и погрузились в настоящую Индию. Муж сказал: «Я думал, Нью-Дели - это что-то типа Манхэттена: «небоскребы-небоскребы, а я маленький такой...» На самом деле мы вышли из метро и, как говорится, уткнулись в реальность: вокруг мусор, снующие люди, гудящие тук-туки, в воздухе висит плотная дымка, пахнет какой-то гарью...
Мы немного растерялись, хотя я в общем-то к подобной реальности была готова: я уже была в Индии пять лет назад*, правда, только на побережье океана. Просто я с этим в каждом путешествии сталкиваюсь: рано или поздно настигает некое чувство растерянности, которое, впрочем, скоро проходит**. На этот раз оно настигло меня в Дели. Поэтому, чтобы плавно акклиматизироваться, мы решили никуда не спешить, по достопримечательностям не метаться, а неспешно побродить и посмотреть, что успеем. Первым в списке мест, достойных посещения, у меня значился Красный форт. Поэтому мы забрались в тук-тук и поехали туда. По пути полюбовались восходом солнца.
*Данное путешествие имело место быть в ноябре 2015 года, а упоминающееся во фразе - в новогодние каникулы 2010-го.
**В последние годы чувство растерянности настигать перестало. Видимо, благодаря наработанному опыту))
Оказалось, в семь утра Красный форт еще закрыт. У нас оставался где-то час до его открытия (точно не помню). «Пойдем выпьем где-нибудь кофе», - предложил муж, бывавший до этого в основном в Европе. Наивный человек! Когда мы пошли по улице, примыкавшей к форту, мы поняли, что ни попить в этот ранний час кофе, ни снять денег в банкомате у нас не получится.
Город уже проснулся, но не весь: по обочинам дорог лежали многочисленные спящие люди, прикрытые грязными одеяльцами, пледами, чем-то невообразимым. Другие уже вовсю бодрствовали и занимались кто чем: кто-то разбирал мопед, кто-то открывал свою лавочку, кто-то нанизывал на нитку цветы бархатцы. Оказалось, мы приехали в Индию аккурат на Дивали - главный праздник года, фестиваль огней, символизирующий победу добра над злом. А потому все дома, офисы и магазины индийцы активно украшали электрическими и цветочными гирляндами. Ко всему прочему Дивали - это массовые гуляния, ночные фейерверки и длинные каникулы. В общем, наш Новый год. Соответственно, на всех достопримечательностях - куча народа, транспорт забит, ночью из-за фейерверков не заснешь... "Ты нарочно подгадала?" - не раз едко спрашивал меня супруг. Да не знала я!
Идем дальше и видим: люди сидят прямо на уличном асфальте и пьют что-то дымящееся цвета кофе с молоком. Чай масала - догадываюсь я, будучи наслышанной об этом магическом бодрящем напитке, чае со смесью специй. И хотя очень хотелось взбодриться, пить чай из стаканов, «из которых пило пол-Индии», как выразился муж, мы не решились.
UPD: чай действительно очень вкусный, я настолько его полюбила, что привезла пачку с собой, и сейчас, когда пачка закончилась, периодически хожу в эко-кафе специально за чаем масала. Но на улицах Индии брать его все же не рекомендую.
Наконец открыли Красный форт, и мы с удовольствием сбежали от действительности - она в первые моменты пребывания в Индии нас просто ошеломила, а приставалы-тук-тукеры, пытавшиеся порвать нас на сотню маленьких туристов, которые поедут с ними и дадут им денег, первое впечатление еще усугубили. Хотя нет: первый таксист, встреченный нами в Дели, оказался душевнейшим. Он сказал: "Welcome to my India!", взял над нами шефство и проводил сначала в камеру хранения, где мы оставили на день свои рюкзаки, а потом довел до метро. Кстати, о камере хранения: в аэропорту она дороже, чем на станции "Нью-Дели", если не в 2, то в 1,5 раза точно. Так что не поленитесь сразу прыгнуть в метро (там отдельная "аэропортовая" ветка, мы купили сразу жетоны туда-обратно), доехать до "Нью-Дели", и там уже бросить багаж. Камера хранения прямо в здании метро, есть указатели.
Один из древнейших крытых рынков расположен на входе в Красный форт. Сейчас он работает для туристов
В форте в этот утренний час было тихо и пустынно. Тишину нарушало лишь верещание бурундучков или, как их здесь называют, пальмовых белочек, которые охотно подходили к рукам в ожидании лакомства. Внутри исторической цитадели Великих Моголов, построенной в XVII веке по приказу Шах-Джахана (который позже воздвиг знаменитый Тадж-Махал), мы обнаружили величественные присутственные залы, множество павильонов и павильончиков. Мраморные залы, в которых проживал император, главная жена и гарем, украшены искусной резьбой и самоцветными камнями. Могольский стиль в архитектуре изящно сочетается с индийским. Внешние стены сделаны из любимого Шах-Джаханом красного песчаника. В одном из помещений расположен музей с могольскими манускриптами, посудой и прочей утварью - весьма интересно было посмотреть. Еще один музей на территории форта повествует о военных временах и содержит прелюбопытную коллекцию оружия.
Когда мы все-таки вышли из форта (есть-то хотелось уже))), было около полудня. Мы решили где-нибудь пообедать, заглянув попутно к самой большой делийской мечети Джама-Масджид, построенной, опять же, в эпоху Великих Моголов. Внутрь Джама мы заходить не стали, так как было полно народа, а мы уже подустали и проголодались. Так что пошли искать банкомат и кафе. С банкоматами вышел небольшой затык, так как мы не сразу разобрались, как это работает: карточку вставить-вынуть, а потом уже производить манипуляции. Помучились, но деньги сняли. Комиссия банка и транзакции-конвертации составила в общем 400 рублей (снимали 10 тысяч рупий).
Пообедали мы в единственной работавшей в тот ранний час и показавшейся более-менее приличной кафешке Moty Mahal. В поисках кафе мы прошли довольно большой путь, и когда уже отчаялись что-то найти, прибегли в помощи подвернувшегося велорикши. Тот прокатил нас 200 м, указал на Moty и запросил бешеную сумму. Естественно, мы урезали ее в разы. Так что будьте внимательны - местные ребята шустры на "развод".
В самой кафешке оказалось медленно, невкусно и чрезмерно дорого. Не порекомендую.
Так как время до отлета в Варанаси еще оставалось, мы двинули свои стопы к дому-музею премьер-министра Индии Индиры Ганди, где она была убита в 1984 году. Эту историю я помню из детства, так что было интересно посмотреть.
Долго мы шли до метро по разделительной полосе шоссе (благо, она была широкой и приподнятой над проезжей частью, иначе нам просто негде было бы идти), затем ехали на метро, затем снова шли... и когда наконец достигли дома Ганди в фешенебельном и очень отличающемся от Нью- и Олд-Дели квартале, оказалось, что по случаю дивали дом-музей закрыт. Один день в году, и мы пришли именно в этот день!!!
Попытка уговорить охранника пустить двух давних друзей семьи Ганди, летевших за тысячи километров ради посещения именно этого мемориала, успехом не увенчалась. Мы побрели к метро. «Может, успеем посмотреть Кутуб-Минар с знаменитой трехсотлетней железной колонной?» - спросила я мужа. Но после того, как мы простояли в очереди за жетонами метро (до каждого пункта назначения - свой жетон и своя стоимость, просто называете пункт, вам говорят цену; если собираетесь быть в Дели несколько дней - лучше покупать карту), а потом в час пик нас внесли в делийское метро и вынесли из него, я и сама поняла - не успеем. Поэтому мы спокойно доехали до аэропорта и индийским лоукостером IndiGo без задержек долетели до Варанаси.
Кстати, лоукостеры индийские очень порадовали - без задержек, четкий сервис, новенькие самолеты. Мы летали тремя - IndiGo, SpiceJet и GoAir. Вообще никаких претензий!
На полет до Варанаси я, покупая билеты, не заметила, что бронировщик Cleartrip мне заменил букву в фамилии. У нас бы придрались точно. Индусы заметили - это было видно. Но поизучали документы и даже слова не сказали - пропустили.
Варанаси
Священному городу Варанаси более 3000 лет, и все это время он существует. Уже давно исчезли Вавилон, Троя и Луксор, джунгли поглотили Ангкор, да и Рим уже так велик, как прежде... А Варанаси тихо и мирно живет, в нем мало что меняется, и кажется, так будет всегда. Марк Твен сказал об этом городе: «Варанаси старше истории, старше традиций, старше даже легенд, а выглядит вдвое старше, чем все они, вместе взятые».
Воздушные змеи для местной ребятни - похоже, главное развлечение
Вот в этот удивительный город, упоминавшийся еще в «Махабхарате» и «Рамаяне», мы и приехали накануне ночи Дивали, ночи безудержного индийского веселья. Это мы поняли тогда, когда покинули здание аэропорта: его персонал погасил свет, вышел вслед за нами и начал пулять петарды и фейерверки. Тогда мы поняли, что скидок на такси в этот вечер не будет. И точно: желающих уехать на такси было больше, чем самих такси. Таксисты не бросались к пассажирам с предложениями, а вальяжно ждали возле машин. Правда, к нам подошел-было парнишка с предложением: "800 рупий на двоих", но муж сказал: "Дорого". Я пыталась намекнуть, что ни фига не дорого - щас мы тут со своими рюкзаками останемся: ночь, луна и запасной путь. И пойдем пешочком до городу Варанаси. Но муж был непреклонен: давай еще поспрашиваем. Ок. В результате тот парнишка быстро нашел пассажиров, а мы поехали в город за 1000 рупий. Плюс 100 за багаж. Выгадали...
Добирались мы до нашего Puja Guest house, расположенного в хитрых закоулках на берегу Ганга, в три приема: на такси, на велорикше и пешком.
Таксист сдался первым (или хотел дать коллеге в "жирную" дивалишную ночь подработать) и сказал, что дальше нас не повезет: улицы были полны народа, вовсю веселившегося и кидавшего петарды прямо нам под колеса. Велорикша за 50 рупий подвез нас поближе к гесту (причем, когда мы ехали, ей-богу, я вспомнила все молитвы, какие знала - он вилял между авто, рикшами и пешеходами, нас мотало из стороны в сторону, мы еще и рюкзаки свои ловили...) и наконец указал в толщу узеньких улочек: вам туда. И пошли мы «до городу Порижу» с помощью навигатора, уворачиваясь от людей с петардами и ухитрявшихся проезжать по невероятно узким улицам мотоциклистов. Навигатор быстро потерял спутники и отказался работать, не видя небо. Но на помощь тут же пришел шустрый старичок, вызвавшийся быть гидом. Он так быстро перемещался в хитросплетении улочек, что мы едва за ним поспевали с нашими рюкзаками. Правда, спешка ему же вышла боком: он поскользнулся на свежей коровьей лепешке и проехал по ней всей своей спиной в белой рубашке. Жалко его было безумно! Поэтому мы, как только добрались до гостевого дома, высыпали в ладонь старику всю нашу мелочь, и он ей несказанно обрадовался.
Когда мы увидели номер этого спартанского геста, мы даже уже не удивились: облезшие стены, сомнительного вида белье, суровый вентилятор - номер больше напоминал камеру (эх, не зафотала). Но за этот день мы уже повидали столько, что нам было все равно. Так что мы приняли душ...
Ремарка: в отзывах об этом гесте я читала, что там никогда нет горячей воды, так вот, это было единственное место в Индии, где в реальности она была. В других отелях и гестах, где мы останавливались (более фешенебельных), водичка была прохладной.
...И пошли, прихватив с собой ром с колой, на крышу, в ресторанчик с офигительным видом, ради которого мы и забукали именно этот гест. Вид, действительно, стоит того. Это был достойный финал трудного дня, и хотя над головами свистели петарды и фейерверки, нам уже было все равно, как зайцам в песне. К слову, все остальные дни нашего путешествия прошли куда более спокойно - видимо, ромом с колой, парочкой индийских блюд и "Кингфишером" нам удалось переломить ситуацию.
Во второй вечер в "Пудже" нам полагался концерт местной самодеятельности на этнических инструментах
Пользуясь панорамным обзором, утром мы как следует разглядели город и реку. Вся жизнь Варанаси сосредоточена на западном берегу Ганга (вернее, Ганги: название реки индийцы произносят в женском роде, так как оно происходит от имени богини Ганги, поэтому далее буду называть ее так), другой - восточный - берег представляет собой пустынную песчаную косу. Это берег мертвых, на который, согласно индуистским верованиям, Шива переправляет души умерших. Однако и на берегу мертвых нами было замечено некое шевеление: туда приставали лодки, высаживались люди... «Поминки, что ли...» - терялись в догадках мы. Все оказалось гораздо проще - впрочем, об этом чуть позже.
Наверху - наша "Пуджа"
Домашняя жизнь Варанаси протекает на крышах. Тут играют дети от мала до велика - старшие приглядывают за младшими. Тут люди сушат белье, ссорятся и мирятся, празднуют и тут же, пардон, справляют нужду.
Тут гуляют собаки и обезьяны. Последних местные жители не жалуют и, заметив, сразу начинают гонять палками. Дело в том, что макаки агрессивны и вороваты. Наблюдала такую сценку: снизу по стене дома карабкается обезьяна, сверху стоит мальчишка. Вроде бы все спокойно. Но тут мальчуган резко разворачивается, глядит с крыши вниз и сталкивается нос к носу с макакой. Орут и разбегаются оба, а мы с мужем умираем со смеху. Хотя на самом деле ситуация не очень смешная - животное могло со страху и напасть.
Еще одна сценка из жизни: мама повесила на крыше сушить свое ярко-желтое сари и ушла. Дети, играя, сари стащили, завернулись в него и начали бегать, волоча его по пыльной крыше. Ну, думаю, сейчас мама им задаст... Но индианка вышла, спокойно забрала сари, тут же его опять вывесила и, даже не шлепнув детей, пошла дальше по своим делам. К слову: при том, что одежду здесь стирают преимущественно в Ганге, а сушат на улице (даже полотенца и простыни из отелей - не пятизвездочных, конечно), индийцы выглядят очень чистенько и в большинстве своем нарядно.
Дети шалят
Белье, в том числе и отельное, стирают в Ганге
После завтрака и наблюдения за деятельностью варанасян на крышах мы двинулись к Ганге, на гхаты.
Гхаты - это ритуальные лестницы, изначально ведшие от храмов к Ганге. Но часть храмов со временем исчезла, а лестницы остались. По череде гхатов и набережных, тянущихся вдоль всего города, от гхата Варуна до Асси-гхата, гуляют люди, местные и приезжие (город Варанаси окаймляют две реки, Варуна и Асси, давшие имена соответствующим гхатам и самому городу). Это, так сказать, местный променад.
Брадобрейня "На гхатах"))
Садху
Паломники, туристы, святые люди садху в желтых одеяниях, коровы и дети - все сливаются в пестрый хоровод. Тут же, на гхатах, стирают белье, купают детей, чистят зубы, совершают священные омовения, преподносят дары Ганге и окропляют водой фрукты; поодаль на кремационных гхатах в Ганге омывают тела усопших, а потом то, что осталось от покойных после кремации, отправляют в ту же реку. Я видела лично, как бросают позвоночник. У женщин, говорят, еще не догорают попы... И это еще не все - не всех покойников сжигают: детей, незамужних девушек, беременных женщин, людей садху, больных лепрой, да и просто больших грешников (где тут логика, не знаю) «хоронят», сплавляя в Гангу. Так что купаться тут однозначно не стоит. Правда, я-таки омыла палец, а муж при этом взирал на меня с вящим ужасом - он только что погуглил информацию про лепру.
Сначала мы посетили соседний с нашим Лалита гхатом и самый знаменитый варанасиевский гхат - Маникарнику. Он же главный ритуальный гхат. Быть сожженным тут - мечта любого индуиста: согласно верованиям, он сразу же попадает в Мокшу, нирвану.
То есть, душа освобождается от череды реинкарнаций и обретает вечный покой. Поэтому погребальные костры горят тут непрерывно, в день на Маникарнике, как нам сказали, сжигают порядка 200 тел.
Само название Маникарника переводится как «драгоценная сережка». По легенде, Шива нес горящее тело своей жены в Гималаи, и из ее уха упала драгоценная сережка - так появилась Маникарника. Но местные приставалы-разводилы не дают спокойно здесь постоять, посмотреть обряд и поразмышлять о смысле бытия. Они постоянно тормошат, куда-то тащат, орут и хотят денег. Поэтому "жизнь" Маникарники лучше наблюдать с лодки, что мы и сделали ближе к закату. А для наблюдения за обрядом кремации есть более "удобный" и тихий гхат - Харишандра.
Перед закатом для местных лодочников наступает звездный час: все стремятся прокатиться по Ганге. Несмотря на высокий спрос, желаемую цену в 200 рупий за час катания мы выторговали (потом, правда, накинули двадцатку парню за труды). Плавать по Ганге - одно удовольствие: если у берега вода сильно замусорена, то ближе к фарватеру она на вид чистая и пахнет свежестью. Дело в том, что Ганга - одна из самых полноводных рек мира, только в районе Варанаси ее глубина - около 25 метров. И несмотря на то, что мусора, отходов производств, трупов и нечистот в нее сбрасывают очень много, сильное течение смывает все. По крайней мере, ни одного плывущего трупа мы не видели.
Пацаны запускают змея прямо с лодки, невзирая на проводящиеся неподалеку скорбные ритуалы. Символичное фото: так сказать, жизнь и смерть...
Лодочник сразу повез нас на противоположный берег и очень удивился, узнав, что мы туда не хотим.
«Зачем нам к душам умерших?» - в свою очередь удивились мы. «Какие души умерших? Туда люди на пикники едут. Молодожены часто там празднуют. На этом берегу пить нельзя, а там можно. Вас отвезти?» Вот вам и Шива с душами...
Вечером здесь воздают почести природе. Вечером на набережной Варанаси в районе гхата Дасасвамедх происходит красочное шоу, ради которого сюда специально едут туристы: вечерняя пуджа (молитва) Ганге аарти. Молодые и красивые священники-пуджари воздают почести и выражают благодарность богине Ганге и пяти стихиям: воде, воздуху, огню, земле и эфиру (пространству), используя эффектные атрибуты - султаны из шерсти яка, веера и павлиньих перьев, огромные многоярусные подсвечники, морские раковины...
Мы пришли на аарти поздновато - я застряла на Харишандра-гхате, где, стараясь "не отсвечивать", дабы не оскорбить чувств родственников усопших, наблюдала за всеми этапами кремации.
Мест уже практически не было, но местный распорядитель, увидев застывших в нерешительности иностранцев, тут же махнул нам рукой и выделил место практически возле пуджари.
Я уже видела аарти в записи, но в реальности гораздо больше впечатляет: происходит действо в определенном ритме, по ходу дела ускоряющемся.
Аарти сопровождается мантрами, и в конце церемонии толпа движется в такт движениям пуджари в некоем священном трансе...
Ей-богу, я тоже начала уже ловить кайф, и только то, что я по ходу дела фотографировала, выбило из общего ритма. Хотела бы посмотреть аарти еще раз, уже не отвлекаясь... По окончании я за компанию с верующими индусами опустила в Гангу лодочку со свечей, цветами и прасадом - подношение богине. И загадала желание.
На следующий день пребывания в Варанаси мы решили сходить в знаменитый Золотой храм, благо, он находился неподалеку от нашего геста. В "Пудже" нас предупредили, чтобы мы с собой ничего не брали, кроме паспорта. Мы подхватили искомые документы и двинули в путь. Собственно, мимо храма было не промахнуться - туда нес людской поток. Нас отсекли в сторону, где два офицера переписали наши паспорта, досмотрели... и тут они увидели мужнин фитнес-браслет, который тот забыл снять. Будь он неладен! Мы 20 минут пытались объяснить им, что это такое. В конце концов они загуглили "фитнес-браслет" и отцепились-таки. Но перед тем, как пустить нас в святая святых, заставили снять обувь. А там, напоминаю, были каникулы Дивали... И в этот день в храм, почитаемый как один из священнейших для индуистов, ломанулась вся верующая Индия. С лепрой и без, с чистыми ногами и с грязными. А какой-то хлопец рядом еще прочищал канализацию... Вот в эту жижу из всего сущего мы и ввалились голыми ногами. По пути нам пихнули в руки подношение Шиве и потребовали за это 50 рупий. Ладно, хрен с ним, отдали 30. Пошли дальше. Нас по-быстренькому, вперед индусов, запустили в храм, подрулили нас к святилищу, мы отдали дары "бабЕ" (брамину), были пронесены толпой дальше и оставлены посреди открытой площадки внутри храмовой территории. Дико озираясь, мы пытались полюбоваться храмом. Увидели золотую крышу. Святилища. Толпу людей. Решили, что этого достаточно, и двинули к выходу. Прилетев в отель, тщательно вымыли ноги и смазали гелем-антисептиком. Муж на всякий случай выкинул носки. Что сказать о художественных и исторических достоинствах Золотого храма, даже и не знаю - наверное, стоило приезжать туда не в Дивали...
Но в общем и целом Варанаси произвел на меня сильное впечатление. Он примиряет с жизнью. Побывав здесь, к жизни начинаешь относиться гораздо спокойнее, по-философски и с большей мудростью. Понимаешь, что человеческая гордыня, честолюбие и пафос - это наносное. Богатые, бедные, на простых дровах или на сандаловых - все одинаково горят по три часа и затем уходят в Гангу. Люди в тряпье и люди в дорогих одеждах - все одинаково присаживаются к святым людям садху, чтобы получить ответ на мучающих их вопрос. Наверное, благодаря именно этому - отрешенности от мирской суеты и сребролюбия - город Варанаси и просуществовал 3000 лет. И просуществует еще столько же.
Агра
Прежде чем мы попали в Агру (где я раньше слышала это название? ах да, "Сокровища Агры" Конан-Дойля), мы прокатились на индийском поезде. Билеты я бронировала заранее, с боем зарегившись на индийском бронировщике Cleartrip (запаситесь терпением и вам воздастся - он просто очень индийский и "тугой"). Пришлось взять двойные билеты: во втором классе, где мы хотели ехать, был статус waitlist, так что на всякий случай я купила дублем дешевый "слипер". Лишь за день до отъезда в Индию нам подтвердили 2-й класс, так что ехали мы в нем.
Вполне приличное впечатление от вокзала. Только вот, когда мы стояли на платформе, местные жители с таким любопытством нас разглядывали, что нам стало неловко, и мы ретировались в переход, где продолжили ожидать поезд вместе с парой американцев. По путям бегали грязные детишки, перемещались попрошайки с детьми (все это ярко и достоверно визуализировано в фильмах "Миллионер из трущоб" и "Лев").
Так как билеты нам подтвердили без места, проводник робко попытался снять с нас бакшиш, сказав: "Эти места за плату". Мы в ответ сказали "Чтоооо?", и он исчез. И возвращался только чтобы принести нам заказанный ужин: индийское тали за 120 рупий. Не очень вкусно, но есть можно. Тем более хорошо пошло, что мы запивали все это заранее заготовленными ром-колой (исключительно для дезинфекции!)) В купешке мы оказались в соседстве с парой молодых португальцев, которые влетели в последний момент все в мыле - их тук-тук сломался по дороге, и бедолагам пришлось бежать с рюкзаками на поезд.
Ночь прошла относительно спокойно, лишь однажды обитатели вагона оказались разбужены ворвавшейся толпой индийцев, жаждущих найти себе место, - те не придумали ничего лучше, чем светить прямо в лица спящим людям фонариками в телефонах... В конце концов толпа рассосалась, найдя где-то приют. Большая часть, судя по гомону, осела в каморке у проводника.
В Агру мы приехали с опозданием в три часа (почитав интернет, я поняла, что по индийским меркам это английская точность). И три часа мы наблюдали утренний ритуал, который я назвала про себя "Утренний посёр". Пардон за откровенность, но из песни слов не выкинешь.
Технология такая: человек с пластиковой бутылочкой выходит в поле, снимает штаны и вперед... К нему может подойти пообщаться друг... он может поковыряться в носу и понаблюдать за проходящим в нескольких метрах поездом, вывесив напоказ все свое богатство... Потом моет попу из бутылки, надвигает штаны - и идет по своим делам. Натурализм потрясающий. Причем мужикам, сидящим в трех метрах от поезда, даже в голову не приходит прикрыться. Женщины хоть в сари... Так что за эти три часа я узнала об индийцах много нового)))
Итак, спустя три часа созерцания... ммм... пейзажей мы приехали в Агру, успевшую за историю своего существования недолго побыть столицей Индии. Хотя столицей она на данный момент быть перестала, Агра не потеряла интереса туристов и по-прежнему входит в «золотой треугольник» Дели - Агра - Джайпур, посетить который - must have для всех приезжающих в страну.
Собственно, достопримечательностей в Агре немного, но главная из них - Тадж Махал - стоит, как говорится, мессы. Помимо Тадж Махала тут стоит посетить Красный форт и маленький Тадж - в принципе, можно уложиться в день. Как раз день у нас на Агру и был. Поэтому мы решили, дабы не распылять впечатления, ограничиться Тадж Махалом и Красным фортом (Бэби Тадж оставили на потом - если успеем).
Отельчик Sai Palace мы выбрали и забукали еще в Варанаси.
Номер в Sai Palace
950 рупий за ночь за "делюкс", очень приличненько и чисто, Тадж прекрасно виден из ресторанчика на крыше. Как только мы вышли из отеля, за нас тут же уцепился тук-тукер. Показал отзывы в "трипэдвайзере", сказал, что мы можем заплатить ему, сколько сочтем нужным (в результате заплатили 500 рупий, надеюсь, не обидели). В общем, убедил - мы наняли его на целый день. Начать решили с Красного форта, чтобы растянуть удовольствие.
Красный форт, или, как его называют местные жители (чтобы не путать с делийским) форт Агры, представляет собой грандиозное фортификационное сооружение из розового песчаника. Внутри беломраморные залы и павильоны, система водоснабжения и роскошные сады. Прямо-таки брат-близнец форта в Дели, но только больше и роскошнее.
Построен он, как и делийский форт, во время правления династии Великих Моголов в XVI веке. Самая красивая из здешних легенд гласит, что могольский правитель Шах-Джахан, построивший Тадж Махал, будучи преданным и заточенным в Красном форте своим сыном Аурангзебом, окончил свои дни, глядя на Тадж Махал, где покоилась та, которую он любил. Мать Аурангзеба, кстати...
Мумтаз Махал (что означает «украшение дворца»), так ее называли родственники мужа и придворные, умерла, родив Шах-Джахану четырнадцатого ребенка. Умирая, 38-летняя Мумтаз взяла с мужа обещание построить для нее мавзолей невиданной красоты. Безутешный муж пообещал. И надо сказать, не обманул ни на йоту. Тадж Махал действительно красоты невиданной. Ажурное мраморное строение выглядит особенно невесомо и изящно издалека, когда смотришь на него от входных ворот. Оно смотрится как великолепный мираж, попавший в наш суетный мир откуда-то из райских кущ. И дымка, висящая над Индией, только усиливает это впечатление.
...Осмотрев Красный форт, мы решили быстренько переместиться к Тадж Махалу, чтобы до заката успеть еще на Бэби Тадж... Но мы попали сюда в субботу, перед окончанием праздничных каникул дивали, так что на Тадж Махал в этот день были планы у всей просвещенной части Индии. Вся Агра встала в пробках. Благо наш Амин знал все закоулки. Да и к самому Таджу было не протолкнуться. Нам повезло, что иностранцы здесь обладают приоритетным правом прохода (за 750 рупий с человека за билет против 10 рупий с индийца, курс к рублю на тот момент был 1:1), а то бы в этой очереди мы простояли всю оставшуюся часть своего путешествия.
Поскольку пускали посетителей «порциями», в самом Тадж Махале толкотни не было, и мы не спеша прошли вокруг гробниц Мумтаз и Шах-Джахана, хорошенько рассмотрели великолепную резьбу и украшения из драгоценных камней, ажурные суры из Корана и райские цветы. Из-за пыли и постоянных прикосновений рук Тадж Махал потихоньку желтеет, но, ей-богу, его это пока нисколько не портит. Возраст ему к лицу.
Мы поглядели с площадки у Таджа и на руины фундамента Черного мавзолея, задуманного Шах-Джаханом для самого себя - он должен был вырасти на противоположном берегу реки Ямуны (Джамны). С Тадж Махалом его планировалось соединить Мостом слез. Но планам не дано было осуществиться, и Шах-Джахан упокоился вместе со своей возлюбленной Мумтаз.
Эта история любви вот уже сотни лет волнует сердца миллионов людей, приезжающих сюда - и тех, кто сам влюблен, и тех, чьи чувства уже позади. Меня призрак Тадж Махала «не отпускал» до конца дня, тем более что его темный силуэт был немного виден на фоне ночного неба с крыши ресторана нашего отельчика…
А в Бэби Тадж мы так и не попали... Как ни старался наш ловкий Амин, мы наглухо застряли в пробке на мосту. И Амин предложил взамен посмотреть на Тадж Махал на закате - он должен был порозоветь в лучах закатного солнца. Туда мы успели как раз тютелька-в-тютельку. Амин предупредил: пойдете прямо - закат бесплатно; пойдете налево - 100 рупий, но там с площадки видно все четыре минарета Таджа, а за бесплатно только три;) Ну и бог с ним, с четвертым, решили мы - и пошли прямо. На фото Тадж Махал выглядит и впрямь розовым, хотя он таким в этот вечер не был - солнце ушло в дымку слишком рано. Это просто глюк моего фотоаппарата. Закат не удался. Зато в том местечке мы немного абстрагировались от реальности и без шума, без пыли еще раз насладились чудом света в компании пары бездомных собак и безмятежно спавшего на скамейке местного жителя.
В тот вечер нам предстояло решить еще одну задачу: найти транспорт до национального парка Рантамбор, куда мы должны были прибыть максимум к полудню следующего дня, чтобы успеть на сафари. Поезда и автобусы, как оказалось, не вариант - народ спешил домой после... дивали, конечно же, дивали (как я могла проглядеть этот праздник во время подготовки путешествия!) Таксисты заламывали цену, стартовавшую с 10 тысяч рупий. Сбить ее удалось только до 5500... В конце концов над нами сжалился владелец нашего отельчика и организовал нам трансфер за 4500 рупий. Подозреваю, что мы переплатили, но других вариантов не нашли. Я, честно говоря, рассчитывала на автобус. Зато доехали быстро и с комфортом - в 10.30 мы были уже на месте.
Продолжение - в отдельном материале. Чтобы избежать бесконечного скроллинга и листинга)))